Брошюровка дерева своими руками с помощью болгарки

Содержание

Преимущества искусственно состаренной древесины

  • Древесная порода, подвергшаяся искусственному структурированию, приобретает уникальный внешний облик, отвечающий самым последним модным тенденциям;
  • Брашированная древесная порода приобретает устойчивость к тлению и воздействию разных насекомых;
  • Осуществив браширование древесной породы своими руками (видео, представленное в статье, упростит этот процесс), вы можете без помощи других сделать массу эксклюзивных вещей, которые не только лишь прослужат долгое время, да и подчеркнут эксклюзивность хоть какого интерьера;
  • Произведя декоративную отделку всераспространенных и довольно дешевеньких пиломатериалов, вы можете сделать искусственную имитацию экзотичных видов древесной породы, цена которых существенно превосходит начальную стоимость сырья.

дерево, рука, помощь, болгарка

Инструменты для ручного браширования древесины

  • Ручные железные щетки, характеризующиеся различной шириной и жесткостью щетины, употребляются для первичной обработки древесной породы. Твердость щетины определяется длиной проволоки, чем она длиннее, тем мягче щетина. В процессе выбора щетки для браширования древесной породы, пытайтесь отдавать предпочтение инструментам с более жесткой железной щетиной. По мере надобности ее можно надрезать при помощи болгарки, по этому ворс станет еще больше жестким. Используя щетку для браширования древесной породы, нужно перемещать ее щетину вдоль волокон строго в одном направлении. Благодаря этому приему, вы можете удалить мягенькие волокна с поверхности древесной породы, оставив твердые волокна неповрежденными;
  • Ручная стамеска – инструмент, при помощи которого вы можете наносить глубочайшие продольные борозды различной кривизны в древесном волокне. При опытном использовании при помощи стамески можно достигнуть наибольшей реалистичности искусственно структурированной древесной породы за счет нанесения довольно глубочайших трещинок, создающих эффект растрескивания материала;
  • Наждачка с большой зернистостью также употребляется в процессе браширования древесной породы и позволяет выделить фактуру материала, сделав природный набросок более точным. Техника использования наждачной бумаги подобна технике использования ручной щетки – ее также с нажимом перемещают вдоль волокон, в итоге чего на поверхности древесной породы образуются борозды, структура которых идентична со структурой натуральных волокон. Верно подобрав зернистость абразива и используя наждачку с различной зернистостью, можно достигнуть различной глубины и степени выраженности борозд;
  • Болгарка, снаряженная особыми щетками-насадками для браширования древесной породы – очередной инструмент, который применяется для браширования древесной породы. При всем этом на исходном шаге для предварительный обработки поверхности употребляются насадки с железным ворсом, а для финишной – с медным и сизалевым ворсом. В текущее время обширно нужна особая насадка для браширования древесной породы «Пиранья», представляющая собой абразивно-полимерную щетку. Используя это приспособление, вы получаете возможность выборочно удалить волокна, сделав упор лишь на мягенькие и не затрагивая твердые волокна.

Принципиально! Работая с абразивно-полимерной щеткой, нужно смотреть за тем, чтоб обрабатываемая поверхность древесной породы не подгорела при работе на огромных оборотах. Чтоб избежать этого, нужно приобрести регулятор оборотов.

Принципиально! После выполнения первичной обработки поверхности, спецы советуют использовать керосиновую горелку, при помощи которой производят обжиг материала. Помните, что газовая горелка для этих целей не употребляется. Обжиг поверхности древесной породы керосиновой горелкой содействует:

  • удалению маленьких волокон древесной породы;
  • подсушиванию верхнего слоя древесной породы;
  • выделению и подчеркиванию природной структуры древесной породы.

Старение древесины: основные сведения

Если пристально разглядеть внешний облик древесной породы на срезе, можно узреть типичный узор – годичные кольца, в каком перемежаются черные и светлые тона. В базе этого узора лежит чередование жестких (плотных) и светлых (более рыхловатых) волокон, при чем последние более подвержены воздействию времени и брутальных погодных причин, что приводит к их постепенному изнашиванию. Конкретно так происходит формирование годичных колец, которые с течением времени не только лишь получают плотность и контрастные цвета, да и видимый объем. Это и лежит в базе естественного старения древесной породы – процесса, занимающего не одно десятилетие. Благодаря моментальному развитию инноваторских технологий в текущее время появилась уникальная возможность искусственно ускорить процесс состаривания древесной породы. Воплотить это на практике можно, используя способ браширования, получивший свое заглавие от британского слова brush – щетка. В российском языке есть схожий термин, который обозначается как «структурирование древесины».

Браширование древесины: пошаговое руководство

Если вы не являетесь гуру в сфере браширования древесной породы, мастер класс и советы наших профессионалов посодействуют для вас более тщательно изучить данную методику обработки древесной породы.

Разглядим более тщательно процесс браширования древесной породы.

  • До того как приступить к первичной обработке материала, немного увлажните избранную заготовку, что дозволит предупредить образование древесной пыли в процессе работы. Подготовьте рабочий инструмент – ручную щетку. Для действенного проведения работы смотрите за тем, чтоб инструмент отвечал наименьшим требованиям – щетка должна отменно удалять мягенькие поверхностные волокна, не нарушая структуру жестких волокон. Подобрав твердость ручной щетки для браширования древесной породы опытным методом, при помощи нее произведите предварительную обработку материала. В процессе работы ручную щетку следует перемещать вдоль по направлению волокон.

Принципиально! Если вы решили заавтоматизировать процесс и производить браширование при помощи шлифовальной машинки либо болгарки, снаряженной особыми щетками, помните, что движения закрепленного на шлиф инструмента также выполняются вдоль волокон, а подбор скорости вращения нужно выполнить заблаговременно на маленьком образчике материала, потому что для различных видов древесной породы данный технический параметр может существенно различаться.

  • После того, как вы произвели первичную жесткую обработку древесной породы, замените рабочий инструмент полимерной насадкой с абразивным покрытием, используя которую, вы можете выполнить шлифовку материала, удалив с ее поверхности остатки мягеньких волокон. После того, как вы избавились от ненадобной шероховатости, оцените объем и качество проделанной работы, убедившись, что качество структурирования соответствует вашим ожиданиям. Если итог вас не устраивает, спецы рекомендуют сделать структурирование более ясным, углубив ранее изготовленные бороздки на поверхности древесной породы. На данном шаге можно в первый раз задуматься о декоративном оформлении поверхности материала и при помощи стамески добавить дополнительные углубления и бороздки, придав им вид трещинок, показавшихся естественным методом.
  • Последующий шаг – финишная полировка, для воплощения которой для вас будет нужно сизалевая щетка. Если вы планируете провести ее вручную, подготовьте наждачку с абразивной поверхностью маленькой зернистости, при помощи которой вы получите совершенно гладкую поверхность заготовки. После чего полученную заготовку нужно просушить и очистить от пыли, тем подготовив ее к следующему окрашиванию и нанесению лака.
  • Для декоративного дизайна брашированной древесной породы спецы советуют использовать золотистую либо серебристую краску, в процессе нанесения которой частички красящего пигмента забьются в микротрещины древесной породы, по этому в солнечную погоду на ее поверхности появятся блики. Если вы желаете придать материалу неподражаемую роскошь и представительный внешний облик, произведите ее патинирование (закрашивание более глубочайших трещин более черной краской).

Принципиально! В качестве красящего состава можно использовать морилку. Для этого обильно нанесите ее на поверхность материала и стремительно удалите избытки. Благодаря этому приему, мягенькие волокна поглотят краску, приобретя более черный колер, тогда как твердые останутся светлыми.

  • Произведя окрашивание древесной породы, произведите ее повторную полировку, которая дозволит сгладить все выпуклости, показавшиеся после окрашивания.
  • Кропотливо вымыв, очистив и просушив заготовку, вы сможете покрыть ее лаком. Для этого следует использовать специально предназначенный паркетный лак, по этому материал долгое время сохранит собственный начальный внешний облик и эксплуатационные свойства.
READ  Как раскрутить болгарку если закусило диск

Инструменты

Горожане, всю жизнь прожившие в железных застенках каменных тропических зарослей, равномерно теряют энтузиазм к безликим урбанизированным интерьерам, отдавая предпочтение традиционным, винтажным и деревенским стилям, характеризующихся подчеркнутой индивидуальностью. Неотъемлемой составляющей этих интерьеров является дерево – пользующийся популярностью материал отделки, с помощью которого они получают уникальность и самобытную красоту. Но и тут есть свои хитрости – если кантри. и Eco-стили часто дополняются деревом в его первозданном естественном виде, то в рамках винтажного и даже традиционного стилей будет более уместным состаренное дерево, имеющее более симпатичный и великодушный внешний облик. Из него можно сделать фактически хоть какой элемент интерьера: это может быть и винтажный осветительный прибор, и источающий комфорт древесный комод, и традиционное внедрение древесной породы в интерьере – изготовка подоконников и дверей. В естественных критериях процесс старения древесной породы занимает не один год, причудливые узоры на его поверхности формируются медлительно и неравномерно, что делает состаренную древесную породу редчайшим и дорогостоящим материалом. Но технологии не стоят на месте, и с течением времени был разработан способ искусственного состаривания древесной породы, нареченный брашированием. Энтузиазм к схожему способу обработки древесных поверхностей проявляют не только лишь любители элитной винтажной мебели, да и обладатели пригородных участков, решившие варьировать внутреннее убранство дачных домиков. Беря во внимание актуальность препядствия, в истинной статье мы разглядим сущность процесса браширования древесной породы, главные разновидности и инструменты, нужные для его проведения, также поведаем, как выполнить браширование древесной породы своими руками.

Что такое браширование древесины: суть метода

Брашированием именуют способ искусственного состаривания древесной породы, подразумевающий внедрение специализированных инструментов и методик. В базе техники браширования лежит механическая обработка древесной породы особых железных щеток, при помощи которых убирают более мягенькие верхние волокна материала. Благодаря этому приему обнажается жесткая поверхность древесной породы, на которой ясно просматривается текстура материала и структура годовых колец, также появляется прекрасный рельеф, выделяющий опрятный вид отделочного материала. Но на этом процесс браширования не завершается. Чтоб выделить рельеф и сделать структуру древесной породы еще больше ясной, ее выделяют цветом, придающим насыщенность естественным колерам. Для этого создают неравномерное окрашивание поверхности, обработанной железной щеткой, при всем этом впадины, образовавшиеся в итоге удаления мягеньких волокон, окрашивают в более черные цвета, а поверхность фактуры – в более светлые. Благодаря этому приему рельеф древесной породы становится очень приметным.

Принципиально! Чтоб искусственно состаренная древесная порода заполучила наибольшее сходство с материалом, старение которого происходило в естественной среде, спецы советуют окрашивать материал, ранее подвергшийся брашированию, в сероватый цвет. Не дожидаясь полного высыхания краски, ее смазывают с рельефной поверхности. Благодаря такому приему, будет создаваться воспоминание, что изделия из искусственно состаренных пиломатериалов простояли под открытым небом более 10 лет.

Принципиально! Если естественное старение негативно сказывается на эксплуатационных свойствах древесной породы, ослабляя ее структуру, то благодаря искусственному состариванию, осуществляемому способом браширования, материал приобретает дополнительную крепкость.

Способ искусственного структурирования может употребляться в рамках обработки древесной породы как жестких, так и мягеньких пород. Главное требование, которому должна отвечать древесная порода, подлежащая брашированию. это наличие верно выраженной фактуры и отлично приметных слоев различной твердости. К таким материалам относятся дуб, сосна, орешек, лиственница, венге и ясень.

Браширование, старение, текстурирование (сосна)

Что касается ольхи, вишни, березы, тика, клена и бука, то в отношении этих пород способ браширования будет подтверждено малоэффективным, потому что отличительной особенностью этих деревьев является мелковолокнистая структура без выраженной слоистости.

Обработка, покраска, патинирование

Фактурирование дерева — только половина дела. Браширование ставит конечной целью зрительное выделение древесной текстуры, в большинстве случаев для этого проводят расцветку особыми техниками.

Необходимо убедиться, что подборка волокон выполнена отменно и поверхность готова к покраске. Употребляют для этого морилки на аква базе с эффектом лёгкого дубления либо прижигания. Нанесение необходимо делать кистью, кропотливо протирая вдоль волокон и следя в процессе за поднятием маленьких ворсинок. Если такие находятся, поверхность необходимо основательно высушить и опять просто обработать шлифовальной щёткой, обламывая подсохшие и затвердевшие заусенцы.

Заместо кисточки комфортно использовать мягенькую губку — краска распределяется равномернее и без излишков

При покраске в большинстве случаев сборка тонов повторяет игру света и тени на неровностях: впадины красят в тёмный цвет, гребни — в светлый. Для этого поверхность сначала вскрывают насыщенно тёмным лаком, а потом обтирают губкой либо ветошью, удаляя остатки лака с твёрдых волокон, куда он не успевает впитаться.

При работе на большой плоскости равномерное окрашивание достигается после полного высыхания тёмного красителя и следующей лёгкой обработки лепестковым диском с зернистостью Р400–800. Когда неровности высветлены, их вскрывают тусклым либо светлых тонов паркетным лаком.

Другой вариант расцветки предлагает инверсию: верхний ярус рельефа планируется тёмным, а впадины окрашивают в светлый тон. В данном случае поверхность сначала тонируют тёмным полимерным лаком и высушивают. Потом следует нанесение светлого непрозрачного состава, избытки которого снимают резиновым шпателем для проявления тёмной подложки на гребнях.

Щётки и прочий инструмент

Основная работа при брашировании производится щётками-крацовками. Это довольно грубые железные щётки дискового типа с ворсом из латуни либо стали. Лучше, чтоб щётка имела широкую торцевую часть и по форме была близка к валику — так обработка будет более равномерной. Толщина проволоки всецело находится в зависимости от типа дерева: ворс должен быть в 7–10 раз тоньше мягеньких прожилок, при всем этом прямые проволочки лучше «кудрявых».

Крацовки выбирают основную массу волокон, но поверхность при всем этом остаётся очень шероховатой и ворсистой. Качество обработки можно сделать лучше при помощи синтетических нейлоновых щёток, в каких в толщу пластика вплавлена абразивная пудра разной фракции. Такая шлифовка помогает убрать большая часть маленьких задиров и ворс, которые мешают покраске, без их поверхность смотрится чище и приятнее.

Третьего шага обработки обычно избегают, но если для вас необходимо премиальное качество поверхности, то брашированную древесную породу придётся полировать. Из-за наличия пор это тяжело сделать, нужно использовать щётки с жёстким натуральным ворсом, к примеру, сизалевые либо из грубой шерсти.

Не плохое качество обработки достигается, обычно, при использовании электроинструмента. Дрель будет лучше угловой шлифмашинки, работая ею, проще держать под контролем направление обдирки и обороты. Также нужна кропотливая фиксация заготовки, понадобится пара струбцин. Ну и, естественно, пригодятся средства защиты от пыли, образующейся более чем обильно, и её удаления: пылесос, очки и перчатки точно не будут излишними.

Как сделать браширование дерева своими руками?

Более доступной и действенной технологией в этом вопросе является внедрение электромеханического инструмента – это может быть как особая брашировальная машинка, так и щеточные насадки на болгарку, дрель либо УШМ.

Сущность текстурирования заключается в поочередной обработке древесной породы 3-мя типами щеток. На всех шагах работу инвентарем производят строго вдоль волокон.

READ  Как убрать триммер рук с похмелья

1-ый шаг – обработка поверхности железной щеткой. Жесткая щетина из стали либо латуни удаляет мягенькие волокна, образуя фактурный рельеф поверхности.

Браширование бруса своими руками. Aging wood.

2-ой шаг – промежуточное шлифование нейлоновой щеткой с запрессованным щетинки абразивом. Такая обработка позволяет вычистить покоробленные волокна, снять поднятый ворс снутри ложбинок, также сгладить острые края жестких волокон.

3-ий шаг – чистка, выглаживание и полировка. Финишный рабочий проход создают мягенькой щеткой с сизалевой щетиной.

Порядок выполнения работ

На первом шаге обработки сухую и чистую поверхность дерева обходят грубой крацовкой, выдирая мягенькие прослойки на желаемую глубину. Более разумным будет ориентировать лицевые поверхности деталей поперёк пластов волокон, там, где прожилок много, и они тонкие. Но не запамятовывайте, что обрабатываться должны все видимые плоскости, по другому контраст будет очень очень оказываться на виду.

Двигаться щёткой необходимо строго вдоль волокон без сильного нажима. Маленькие выпуклости на плоскости безизбежно останутся, это главный недочет (либо достоинство) ручной обработки дерева. Количество оборотов — 1500–2200, хотя для различных пород это значение может отличаться.

Основная приятная особенность браширования — оно открывает обширное поле для тестов и может употребляться с отклонением от главных правил, если этого требуют цели зрительного дизайна. К примеру, срывая древесную породу поперёк волокон, вы оставляете хаотичный узор из грубых царапин, что может быть полезным для редчайших декоративных вставок.

После крацовки древесной породы наступает пора шлифования. Синтетическая абразивная щётка направляется вдоль волокон до полного устранения шероховатостей, видимых невооружённым глазом. Временами заготовку необходимо простукивать с тыльной стороны, чтоб удалить из пор набившуюся пыль и оценить качество обработки. После снятия ворса и задиров наступает пора полировки для придания рельефу гладкости и маленькой глянцевости. Это можно сделать как щёткой на дрели, так и вручную, используя жёсткую часть кухонной губы.

Особенности работы с напольными покрытиями

Брашированию могут подвергаться не только лишь элементы мебели, наличники и различные декоры. Этот приём обработки нередко употребляется для имитации состаривания паркета и паркетной доски.

Основная трудность в работе с древесным полом — большой объём работ. Дрель тут не много применима: мучается равномерность обработки и производительность. На таких объёмах уместно приобрести либо взять во временное использование щёточную шлифмашину. Она дозволит придерживаться однородной глубины «выцарапывания» крацовкой, а потом стремительно провести шлифование на большой площади.

Для пола не рекомендуется проявлять глубочайший рельеф древесной породы, по другому покрытие будет очень мараться и плохо отмываться. Лучшая глубина — 0,5–0,8 мм, так дерево на полу станет тёплым и приятно шершавым, пропадет ненатуральная глянцевость.

Браширование древесины: подбор щёток и инструмента, обработка дерева своими руками

Для реального мастера умение своими руками состарить древесный декор не должно быть неувязкой, тем паче что употребляется таковой приём достаточно нередко. Мы обрисовали вам технику выполнения работ и составили список инструмента для браширования изделий из дерева своими руками.

Изготовление стойки для болгарки своими руками

Углошлифовальные машины (УШМ) — неподменный ручной инструмент. С помощью их можно пилить, шлифовать, разрезать практически любые материалы от древесной породы до камня. Но нередко появляются задачки, требующие использования станочного парка.

К примеру, при разделке труб, профиля либо металлопрофиля полностью обыденной является задачка вырезки длинноватой плети на отрезки определённой длины. При всем этом принципиально, чтоб торцы отрезков были строго перпендикулярны осевой косильной лески.

При разделке керам. плитки либо кирпичей соблюсти перпендикулярность реза, удерживая болгарку вручную, ещё сложнее. При резе узкого и вязкого материала мельчайшее отклонение инструмента от косильной лески реза может привести к заклиниванию и поломке инструмента.

В схожих ситуациях полностью естественно желание не брать отдельный станок — это, обычно, экономически нецелесообразно.

Можно расширить сферу внедрения возлюбленного ручного инструмента, любым образом жёстко его закрепив.

Детали из фанеры

Увлекательным решением задачи жёсткости может быть применение в древесной конструкции фанеры. Разнонаправленность слоёв шпона в этом материале придаёт известную стабильность размерам фанерных изделий. То, что изделие состоит из огромного количества тонких слоёв, соединённых крепким клеем, обеспечивает крепкость.

Фанера прекрасно подходит для производства станин и рабочих столов. При конструировании нужно учесть, что фанера очень высокопрочна и размеренна в плоскости изделия. Но сама плоскость может испытывать деформации. Потому фанерные изделия следует монтировать на жёсткие рамы.

Неплохим примером конструкции является сборка частей из многих слоёв фанеры с промежной проклейкой и стяжкой болтами.

Получаются очень крепкие, жёсткие и постоянные конструкции.

Станина из прямоугольного профиля

Очень жёсткий сам по для себя, таковой профиль позволяет сконструировать жёсткую и крепкую станину. Ещё важнее, что маятниковый рычаг, сделанный из такового материала, практически не изгибается при работе.

Но рама станины – это только полдела. Поверх рамы надо наложить «столешницу» — пластину, на которой под болгаркой будет размещён обрабатываемый материал.

Если рама собрана из металла, лучшим материалом для рабочего стола будет металлический лист. Впрочем, толстый лист фанеры или ДСП тоже вполне пригоден. Только не забудьте, что непосредственно под диском болгарки в столешнице надо предусмотреть довольно широкую прорезь, обеспечивающую сквозной ход диска сквозь разрезаемый материал.

Вертикальная стойка является очень загруженным узлом маятниковой пилы. Использование металлического профиля позволит создать прочную и жёсткую конструкцию.

При использовании металла в качестве базового элемента станка следует отдавать предпочтение сварным соединениям. Разумеется, изделия из металлопрофиля можно соединять и болтами.

Но такие соединения не обеспечивают необходимой жёсткости.

Каретка из труб и амортизаторов

Если в запасах нашлись водопроводные трубы, пара автомобильных амортизаторов и металлический уголок или профиль — можно сделать замечательный торцовочный (он же «отрезной») станок с поперечной горизонтальной подачей каретки.

Маятниковый узел по-прежнему необходим для приведения инструмента в плоскость резания. Но каретка, подвижная вдоль маятникового рычага, позволяет существенно расширить диапазон размеров материала. Теперь можно отрезать быстро и точно не только трубы, профиль и брус.

Горизонтальный ход каретки позволяет аккуратно разрезать листовые материалы такой ширины, какой вылет каретки мы сможем сконструировать.

Для обеспечения плавного, но при этом точного хода каретки обычно конструируют сложные рельсовые узлы с подпружиненными подшипниками. Но можно воспользоваться автомобильными амортизаторами. У них очень прочная и точная конструкция. Если удалить газ и жидкость, получатся отличные направляющие.

Задние амортизаторы автомобилей ВАЗ имеют ход штока почти 200 миллиметров. Это позволит, например, при креплении на каретке УШМ-230 организовать леску реза длиной до 400 мм. Но даже если у вас компактная болгарка с диском диаметром всего 150 мм, всё равно можно будет резать листы шириной до 200 мм. Это с лихвой покрывает большинство повседневных задач.

При конструировании узла «направляющие – каретка» на основе автомобильных амортизаторов следует обязательно учесть то, что сами по себе корпуса амортизаторов довольно тонкие и легко мнутся. К верхнему рычагу маятника такие «направляющие» следует крепить полукруглыми прижимными скобами. Тут-то и пригодятся водопроводные трубы.

Материалы и инструменты

Первый вопрос, с которым сталкивается домашний умелец при конструировании стойки для болгарки — из чего её сделать. Ответ на этот вопрос элементарен: что есть, из того и сделаем. Если под рукой есть водопроводные трубы — они пригодятся для изготовления шарниров и направляющих. Если есть металлический уголок — соберём из него станину.

READ  Какой болгаркой лучше резать металл

Главным и самым сложным узлом маятниковой отрезной пилы является узел шарнира. На него приходятся наибольшие нагрузки, при этом маятниковый рычаг не должен иметь возможность произвольно отклоняться влево или вправо. Отнеситесь к конструированию этого узла с наибольшим вниманием. Идеально использовать роликовые подшипники. Подберите пару подходящих размеров — и уже «вокруг них» стройте остальную конструкцию.

Лучше всего сделать крепление маятникового рычага на шариковых или роликовых подшипниках. Это обеспечит наилучшие точность и жёсткость. Но если нет подходящих готовых изделий, вполне можно подглядеть варианты самодельных конструкций этого узла.

Если готовых подшипников нет, подберите пары из металлических трубок и стальных штырей подходящих диаметров. Это позволит сделать не слишком качественные, зато самодельные подшипники. Для «фанерного» станка в качестве подвеса маятникового рычага вполне сойдут хорошие петли-навесы, используемые для крепления дверей и калиток.

В любом случае сам маятниковый рычаг лучше делать из металлического уголка или металлического профиля. А вот держатель, в котором будет закреплена УШМ, наверняка будет сделан из деревянного бруса.

Для надёжной и плотной фиксации болгарки в держателе ложе лучше обклеить мягким и прочным материалом. Например, кожзаменителем. А прижимать УШМ к держателю удобнее всего гибкими металлическими стяжками с винтовым узлом. Такие широко применяются в сантехнике и автосервисе.

Станину лучше всего сделать из толстого листа металла. Возможны компромиссы, вплоть до толстой фанеры, закреплённой на раме из деревянного бруса. Хорошо предусмотреть на рабочем столе возможность закрепления упорных уголков под некоторыми стандартными углами к оси реза. Таким образом мы получим «торцовочную пилу».

Не забудьте, что управлять включением болгарки на станке привычным образом теперь не получится. Руку оператора на клавишах управления мы можем заменить всё теми же винтовыми стяжками для трубопроводов. А вот клавишный пост управления (который мы закрепим на станине), розетку для включения в цепь зафиксированной УШМ и провод с вилкой достаточной длины для включения в сеть всего станка следует припасти.

Если в нашем распоряжении имеются металлические заготовки, соединять их лучше всего сваркой. Если вы не располагаете такой возможностью, лучше обратиться к знакомым мастерам этого дела. Болтовые соединения со временем разбалтываются и сводят на нет все преимущества металлического каркаса.

Разумеется, при изготовлении станка пригодится и сама болгарка. Нарезая с её помощью заготовки для стойки, можно почувствовать себя Мюнхгаузеном, вытаскивающим из болота самого себя за косичку.

Элементы из дерева

Если нет возможности изготовить базовые элементы маятниковой пилы из металла, не отчаивайтесь. Многие конструктивные элементы вполне можно изготовить из древесины. В первую очередь это станина, маятниковый рычаг и держатель УШМ.

Станину можно изготовить из любого подходящего пиломатериала. Очень хороши рамы, собранные из брусков твёрдой и тяжёлой древесины значительного поперечного сечения. Они и прочны, и довольно тяжелы. Это обеспечивает устойчивость всего станка.

Станина, собранная из дубового бруса сечением 100х100 мм, безусловно, впечатляет. Но это слишком дорого. Для основания рабочего столика вполне подойдут толстые бруски лиственницы или даже берёзы.

А вот для изготовления маятникового рычага как раз можно использовать благородные сорта древесины, традиционно применяемые в мебельном производстве. Дуб тут будет вполне уместен.

Конструируя станок из дерева, не забывайте об общей жёсткости конструкции. Значительные габариты станины позволяют обеспечить прочность и жёсткость этой детали при изготовлении из не самых качественных материалов.

Маятниковый рычаг имеет длинную, вытянутую конструкцию. Если делать его из дерева, его геометрия может быть нестабильной при изменении температуры и влажности.

Для этого элемента конструкции лучше применять так называемый мебельный щит, состоящий из нескольких деревянных элементов, склеенных между собой.

Варианты изготовления

Честно говоря, имеющиеся во множестве чертежи стоек, сделанных своими руками, должны служить скорее пищей для размышлений. Стоит присматриваться к конструкции, типовым размерам стандартных элементов и общим принципам проектирования. После чего применять их в нашем конкретном случае.

Дело в том, что размеры конструкции и отдельных узлов будут всецело зависеть от того, что есть у вас под рукой. Для большой углошлифовальной машины (например, УШМ-230) может понадобиться сделать держатель большего размера, чем указан на чертеже. Это повлечёт необходимость заменить подшипники и так далее.

Общие принципы вполне очевидны. Самым простым и наиболее употребимым станком является превращение ручной болгарки в стационарную маятниковую пилу. Такая конструкция состоит из станины, стойки и маятникового рычага, шарнирно закреплённого на стойке.

Рассмотрим варианты изготовления в зависимости от имеющихся материалов.

Ландшафтный дизайн: 5 способов использования болгарки Bosch

Понятие ландшафтный дизайн ассоциируется у вас исключительно с альпийскими горками, фигурными клумбами и вычурными фонтанчиками? На самом деле, за всей этой на первый взгляд легкой и непринужденной красотой стоит тяжелый труд целой команды профессионалов. Естественно, в процессе благоустройства территории не обойтись без тяжелой артиллерии — специальных инструментов. И если о пользе кусторезов, секаторов, садовых триммеров, дрелей и различных лопаток знают все, то то, что в ландшафтном дизайне может использоваться еще и болгарка — факт малоизвестный. Немецкая компания Bosch разрабатывает шлифовальные машины, которые с помощью специальных насадок легко превращаются в универсальное оборудование, пригодное для использования в строительстве, ремонте, и многих других сферах человеческой жизнедеятельности.

Ознакомиться с ассортиментным рядом, описаниями моделей, списками характеристик, а также инструкциями по эксплуатации болгарок Bosch можно по ссылке. Здесь вниманию потребителей представлены самые разнообразные шлифовальные машины: бытовые и профессиональные, аккумуляторные и сетевые, с встроенными защитными механизмами и без них, с ручкой фиксатором и антивибрационной функцией. Все они отличаются не только техническими свойствами, но и особенностями использования. Где же может найти применение угловой шлифмашине ландшафтный дизайнер?

  • Шлифовка камня. Вышеупомянутые альпийские горки — это не что иное, как особая декоративная постройка из камней разных габаритов и оттенков. Чтобы подобное украшение дачного или садового участка выглядело аккуратно, органично и красиво, следует привести в порядок все его составляющие элементы. Сделать это очень просто — с помощью болгарки Bosch с установленным на нее алмазным диском.
  • Зачистка сварных швов. Различные оградки и декоративные заборчики из металла специалисты рекомендуют шлифовать до момента начала покраски. В данном случае для выполнения поставленной задачи необходима болгарка и прочный абразивный диск небольшого диаметра.
  • Создание дорожек, укладка керамической плитки. Распилить керамическую плитку на части разного размера для заполнения так называемых просветов можно с помощью все той же угловой шлифмашины с алмазным диском.
  • Подготовка рабочей поверхности. Для создания дорожек, специальных островков и подставок, необходимо предварительно отполировать рабочую территорию. Болгарки Bosch отлично справляются с этой задачей при условии использования специальных алмазных чаш и абразивных дисков.
  • Резьба по дереву, декоративные статуэтки. Устоявшийся стереотип гласит о том, что дерево и болгарка — несовместимые вещи. Впрочем, с помощью пильной насадки шлифовать деревянные заготовки и вырезать из них фигуры можно запросто.

Болгарки Bosch — универсальные инструменты, без которых не может обойтись ни один строительный и ремонтный процесс. Мало того, их можно смело использовать и в других отраслях — например, в ландшафтном дизайне, в быту и даже в искусстве.