Дремель стойка для сверления своими руками

Достоинства конструкции

Чтоб сделать сверлильный станок из дрели своими руками, чертежи необходимо выбирать исходя из практичности станка. Плюсы самодельной стойки:

    В вебе можно отыскать огромное количество вариантов производства сверлильного станка из дрели с детализированными чертежами и подробным описанием всех работ по его созданию. Всегда можно внести коррективы для подгонки готового изделия «под себя».

  • Возможность самому обусловится с нужным функционалом инструмента.
  • Можно сберечь домашний бюджет. Естественно, недорогую китайскую стойку можно приобрести и за 20. но ее функциональности и свойства не хватит даже для легких бытовых задач.
  • Для производства можно использовать подручные материалы, которые есть в любом домохозяйстве.
  • Работа по созданию стойки для дрели легкая, но выполняя ее, приобретаются способности, которые понадобятся для производства более сложных изделий.

К условным недочетам можно отнести то, что для производства требуется внедрение инструментов, которые есть не у каждого мастера. Также в домашних критериях очень проблемно достигнуть малых люфтов.

Станина устройства

Станина для сверлильного устройства из дрели делается из железного (толщина 10 мм) либо древесного (толщина более 20 мм) листа. Массивность станины, которую вы будете использовать в качестве основания, впрямую находится в зависимости от мощности применяемой дрели. Габариты станины для станка из дрели зависят от специфичности работ, выполняемых на таком оборудовании. Можно пользоваться последующими советами по выбору габаритов станин:

Железная станина – это толстая пластинка с приваренными уголками

Станина, сделанная из железного либо древесного листа, представляет собой очень ординарную конструкцию. На ней вертикально располагают стойку, устойчивое положение которой обеспечивает особая подпорка. Зафиксировать такие конструктивные элементы меж собой можно с помощью винтообразных соединений.

Мини-циркулярная пила/фреза из Дремеля своими руками

В этой статье вы отыщите описание того, как перевоплотить своими руками функциональный инструмент Дремель в мини-циркулярную пилу и фрезу по дереву.

Скачайте прикрепленный PDF-файл, содержащий внутри себя описание всего проекта и чертежи. К огорчению, документ содержит текст стопроцентно на британском языке, но с помощью данной статьи разобраться в нем не составит труда. При распечатке удостоверьтесь, что в меню Print в пт Page Scaling стоит None.

Что все-таки нам пригодится? Естественно, сам Дремель. В нашем случае, это модель 4000-5/36H. Это одно из лучших предложений – за сто долларов вы получите, помимо самого инструмента, еще пять приспособлений и тридцать шесть принадлежностей к нему.

Сверлильная стойка для гравера Дремель (Dremel Workstation 220). Подойдет для бормашинки из Китая

Из материалов нам понадобятся: Отрезок доски 2,5х20х120 см – один шт. Отрезок доски 2,5х5х120 см – один шт. Лист оргстекла 20х25 см (толщина – два мм) – два шт. Хомуты для крепления труб (диаметром два см) – четыре шт. Болты 1/4”x4-1/2” – два шт. Гайки барашковые 1/4” – четыре шт. Изоляция для труб (толщиной два см) – отрезок 1,8 м Шурупы 6×1-1/2” — двадцать шт. Шурупы 4×5/8” – двенадцать шт. Пружинные зажимы – два шт.

Список инструментов: Дремель (чертежи были разработаны для модели 4000, но могут быть изменены для любой другой модели) Мини-пила – принадлежность для Дремеля (модель 670) Шлифовальный барабан для Дремеля ( подойдут модели четыреста семь или 479) Сверло четыре мм Сверло два мм Сверло 2,5 мм Сверло шесть мм Отвертка Клей Острый нож

Распилим доски на отрезки требуемой нам длины. Это можно сделать на месте покупки, если там есть соответствующее оборудование (циркулярная пила). Это сэкономит ваше время и обеспечит ровную поверхность реза. Из доски 2,5х20х120 см: Длина двадцать пять см — два шт. (рабочая поверхность и опорная доска) Длина десять см – два шт. (правая и левая боковые панели) Из доски 2,5х5х120 см: Длина четырнадцать см — четыре шт. (две скобки зажима и две подпорки)

Приступим к выпиливанию и сверлению рабочей поверхности стола и опорной доски (основания). Когда все доски у вас нарезаны в длину, распечатайте шаблоны и просмотрите их. Для достижения наилучших результатов распечатайте их на бумаге плотностью двести семьдесят г/м².

Начав с шаблона рабочей поверхности, вы обнаружите жирный контур, блеклые пунктирные косильной лески, расположение нескольких высверленных отверстий и жирную пунктирную леску, обозначающую вырез под дремель с насаженной мини-циркулярной пилой. Также есть блеклая сплошная черта, которая обозначает расположение хомута, который будет закреплен под мини-пилой. Блеклые косильной лески на любом из шаблонов обозначают элементы на противоположной от наблюдателя стороне детали. Вырежьте шаблон по жирному контуру и, затем, сделайте вырез под дремель вдоль пунктирной косильной лески. Возьмите одну из деревянных панелей длиной двадцать пять см (из доски 2,5х20 см) – это будет рабочая (верхняя) поверхность стола, и положите на нее шаблон. Закрепите его скотчем или просто удерживайте на месте в то время, как обводите по шаблону вырез под дремель с мини-пилой. С помощью керна, гвоздя или отвертки наметьте места сверления отверстий. Сделайте углубление на поверхности доски для облегчения стабилизации сверла в нужном месте. Зафиксируйте доску и выпилите отмеченную вами область, используя дремель и многофункциональный отрезной комплект или фрезу. Если у вас нет этих дополнительных насадок для дремеля, используйте лобзик или другие инструменты для резки дерева. Шаблон был разработан таким образом, чтобы дремель с мини-циркулярной пилой плотно прилегал к краям выреза. Поэтому обрабатывайте края только до тех пор, пока он не начнет проскальзывать в прорезь на рабочей поверхности стола. Когда вы закончите выпиливание, приступите к сверлению отверстий соответствующими сверлами (они обозначены на шаблоне). Заметим, что если вы планируете применять при работе над этим проектом лишь дремель и аксессуары для него, вам понадобится набор для сверления и зенкерования отверстий. Подсказка – если у вас нет доступа к сверлильному станку, чтобы рассверлить отверстия под шурупы, используйте на нужную глубину сверло шесть мм, а затем продолжите сверление отверстия нужным сверлом меньшего диаметра. Используя эти советы, обработайте опорную доску. С тем лишь отличием, что при работе с ней не надо будет выпиливать сложные контуры или обрезать что-то – нужно только просверлить отверстия.

Боковые панели уже обрезаны в тот размер, который необходим нам для дальнейшей работы. Тем не менее, вы можете заметить, что на шаблоне начерчена леска декоративного фигурного отреза. Вы можете воспользоваться ею, если хотите, чтобы ваш столик выглядел более изящно. Внизу страницы с шаблоном боковых панелей вы обнаружите то, что я называю «шаблоном контура». Он относится только к левой стороне. Правая боковая панель не требует никаких дополнительных вырезов или правок деревообрабатывающими инструментами. Вырежьте этот шаблон по контуру, затем внутри него вырежьте участок, ограниченный пунктирной линией. Согните его вдоль прямых пунктирных линий и приложите его на торцевую поверхность левой боковой панели. Убедитесь, что сторона шаблона, обозначенная как «Внешняя поверхность», находится на той поверхности панели, которую вы хотите видеть снаружи (продиктовано тем соображением, что обычно одна из поверхностей доски выглядит лучше, чем другая). Обведите контур и с помощью дремеля обрабатывайте доску до тех пор, пока прорезь не примет очертания косильной лески. Не надо слишком тщательно зачищать вырез на этом этапе. Сейчас надо просто приблизительно придать нужные очертания вырезу, а позже вы сможете заняться идеальной подгонкой. Этот вырез будет опоясывать корпус дремеля и помогать зафиксировать его в рабочем положении. Если дремель у вас другой модели, вам придется подогнать вырез под очертания вашего инструмента. Для работы с белой древесиной для данной операции подойдет шлифовальный барабан. Если вы захотите использовать древесину более твердых пород, для этого этапа работ вам понадобятся другие аксессуары для дремеля.

READ  Как сделать копалку на мотоблок своими руками

У нас есть две скобки зажима и две подпорки. Две скобки зафиксируют инструмент, а верхняя и нижняя подпорки предохранят его от движения в то время, когда вы будете прикладывать усилие на заготовку при ее обработке. Выполните ту же операцию для этих четырех частей, что и при вырезании контура под инструмент на левой боковой панели. При сверлении отверстий диаметром шесть мм в скобках зажима убедитесь, что они точно соответствуют таким же отверстиям, которые были просверлены ранее в нижней опорной панели. Для большей точности вы можете сначала приставить их на соответствующие им места и отметить места сверления сквозь отверстия в опорной панели. Помните правило – «семь раз отмерь, один отрежь», в нашем случае – просверли. На данном этапе рекомендуется воспользоваться сверлильным станком. Если у вас нет возможности им воспользоваться, начинайте сверлить тонким сверлом, убедившись в точности выравнивания. После чего постепенно наращивая диаметр сверла, шаг за шагом расширяйте отверстие до требуемого диаметра.

Теперь, когда все детали выпилены, просверлены и приняли нужную нам форму, пришло время собрать их в одно целое. Используя шурупы 6×1-1/2”, прикрутите к опорной доске боковые панели, нижнюю и верхнюю подпорки. Предварительно просверлите направляющие отверстия, чтобы предотвратить расщепление древесины (сверло два мм хорошо подойдет для этого). Прежде, чем установить на место рабочую (верхнюю) поверхность стола, необходимо присоединить к ней хомут для труб (на нижней ее поверхности), используя шурупы четыре x 5/8”. Отверстия для них были высверлены заранее и центр хомута должен точно совпадать с вырезом под мини-пилу для дремеля. Когда вы перевернете рабочую верхнюю панель и попытаетесь установить ее на место, то обнаружите, что хомут не позволяет установить ее горизонтально. Хомут упирается в нижнюю панель. Самым простым решением является использование шлифовального барабана для проделывания выемки под хомут. После этой операции прикрутите рабочую панель на ее место. Заметим, что если вы попытаетесь установить на место дремель с мини-пилой, то пила не будет находиться на одном уровне с рабочей поверхностью. Отрежьте кусок изоляции для труб длиной 5,5 см. Сожмите его, затем изогните, чтобы он приобрел очертания улыбки. Поместите этот отрезок в полость выреза для мини-циркулярной пилы в рабочей панели выгнутой стороной вниз. Теперь, когда вы разместите в вырезе дремель с пилой, вам нужно будет немного надавливать на него вниз, чтобы он был на уровне с рабочей поверхностью. Теперь немного вернемся назад и закончим выемку под дремель на левой боковой панели. Установите дремель с пилой на место (выключатель должен располагаться сверху). Зафиксируйте инструмент, убедившись в том, что мини-пила находится на одном уровне со столом, и заметьте, на каком уровне располагается сам дермель относительно стола. Используя шлифовальный барабан, обработайте выемку на левой панели и снова приложите инструмент для проверки. Шлифуйте и проверяйте до тех пор, пока инструмент не будет располагаться чуть ниже поверхности. Вам потребуется повторить эту операцию и для скобок и подпорок для центровки инструмента в вертикальном положении. Потребуется срезать лишь такой контур, чтобы хватило места для того, чтобы наклеить отрезки изоляции для труб там, где будет находиться дремель.

При использовании станка в качестве мини-циркулярной пилы покрытие из оргстекла служит для удержания инструмента на месте. Листы оргстекла имеют размеры 20х25 см, поэтому их необходимо обрезать так, чтобы они соответствовали размерам рабочей поверхности. Для этого отмерьте и обозначьте леску на поверхности оргстекла, после чего проведите по ней ножом, оставляя глубокую борозду. Положите лист на край стола или доски и отломите по этой борозде лишнее. Теперь, когда мы имеем оргстекло нужного нам размера, можно приступать к изготовлению покрытия для рабочей поверхности в соответствии с шаблоном.

Для изготовления предохранительного кожуха воспользуйтесь теми же инструкциями, что и для изготовления скобок зажима и подпорок. Одна сторона кожуха может использоваться при работе в качестве мини-циркулярной пилы, другая – при работе в качестве фрезы по дереву. Надеемся, что данный станок сделанный из дремеля своими руками поможет вам при работе над вашими проектами и даст новый толчок развития вашему хобби.

Дополнительное оснащение

Самостоятельное проектирование установки позволяет предусмотреть дополнительные конструктивные элементы, расширяющие функционал изделия и упрощающие выполнение технологических операций. К самоделке можно добавить поворотную пластину, вертикальный уровень, координатный стол, электрический привод и многое другое.

Поворотная пластина позволяет выполнять отверстия, расположенные под углом. Для этого на станине по дуге просверливаются отверстия под распространённые углы. Дрель в рабочем положении закрепляется штифтами. Координатный стол используется при фрезеровании поверхностей и вытачивании пазов. Он состоит из двух взаимно перпендикулярных винтовых домкратов, сваренных между собой.

Вращение нижнего винта передвигает верхнюю часть стола вместе с закреплённой деталью, верхний винт перемещает только деталь. С помощью такого приспособления повышается точность работы, главное — сварить подвижные элементы без перекосов.

При работе с ручной дрелью очень тяжело удерживать строго заданный угол сверления, что зачастую приводит к забуксовке сверла или его поломке. Помимо этого, трудности возникают, когда нужно сверлить много одинаковых отверстий в одной заготовке, особенно толстой. В мастерских для этих задач применяются токарные станки, но для домашнего применения их покупка никогда не окупится, потому что нет задачи производить детали в промышленном масштабе.

READ  Торцовочная пила своими руками из дисков

В таком случае можно применять стойки для дрели, которые вполне могут заменить сверлильный станок и идеально подходят для домашнего мастера в силу своей доступности и легкости в изготовлении. Также существуют фабричные держатели, но их цена часто бывает слишком высокой, иногда дороже стоимости ручной дрели. При самостоятельном же создании сам станок выйдет намного дешевле, помимо этого возможно идеально подогнать держатель под дрель, которая будет применяться в работе. В изготовлении можно применять даже очень доступные материалы, например, комплектующие старой не использующейся техники и мебели.

Перед тем как приступать к изготовлению стойки, нужно четко составить перед собой план последующих работ, в которых она будет применяться. Это позволит сконструировать именно тот держатель, который удовлетворит потребности мастера и не вызовет никаких нареканий к его функциональности.

Самодельный дремель из блендера

Этот обзор посвящен тем, кто не любит выбрасывать еще рабочие вещи. Вроде бы сломалась какая-то ерунда, но вещь стала частично работоспособна и основную функцию уже не может выполнять. Покупается новая вещь, а сломанная убирается в долгий ящик до лучших времен (желания отремонтировать, что нибудь придумать)… Этот обзор о том, как сделать из блендера почти дремель.

История: у моей тещи был блендер Ufesa. Типа такого. Верой и правдой служил несколько лет, пока однажды она не решила приготовить с его помощью картофельное пюре. А делать этого было нельзя для этой модели блендера, поскольку переходная муфта от мотора к валу ножей сделана из пластмассы. От температуры эта муфта попросту провернулась и перестала передавать вращение. Мотор рабочий, а ножи не вращаются. Насадка неразборная.

Муфта была снята с вала и я отправился по ремонтным мастерским с поиском замены. Как оказалось, таких запчастей не делают, не ремонтируют такие неисправности и вообще посоветовали купить новый, поскольку модель такая уже не выпускается. Так появился новый блендер… А сломанный отправился в закрома ожидать своей участи, куда бы его можно было приспособить…

И вот однажды бродя по просторам алиэкспресса в разделах DIY, мне попались вот такие патроны для моторов. Такой патрон позволяет зажимать сверла от 0.3 до четыре мм. Там же продавались и переходники под разный диаметр вала. Бинго! Был измерен диаметр вала моторчика и заказан патрон с переходником на вал 5мм. Через некоторое время я получил конвертик с патроном, ключом, шестигранником и переходником.

Теперь была очередь за пациентом. Снаружи никакого крепления не видно, пришлось начать с кнопки. Кнопка держится на защелках. В попытках извлечь кнопку был сломан нажимной шток самой кнопки. Впрочем, в дальнейшем он нам не пригодится. Под кнопкой оказался единственный крепежный винт под торкс. Винт открутился обычной плоской отверткой и снята крышка. При снятии оказалось, что еще есть две пластиковых петли у выходного отверстия… Включение осуществлялось таким способом. Шток кнопки давил на подпружиненный контакт, при замыкании 220в подавалось на схему управления и моторчик включался. Такая кнопка не совсем удобна при работе дремелем, требуется постоянно ее удерживать нажатой. Поэтому кнопку заменим на клавишный переключатель. Разметим отверстие под него. Выпиливается отверстие и обрабатываются края. С платы выпаивается кнопка. и впаиваем на проводах переключатель. Итоговый пусковой механизм.

Сам мотор вытаскивается из зажимных контактов без проблем. ВАЖНО Запомните, какой стороной установлен мотор. Если установить мотор другой стороной (повернув мотор вокруг оси вращения на сто восемьдесят градусов) то контакты поменяются и мотор будет вращаться в другую сторону. Если кому нужен такой функционал, то достаточно установить переключающий тумблер, меняющий эти контакты. Выходной вал крупным планом.

Остается закрепить на валу переходник. вставить втулку с кнопками. Можно и не возвращать эту втулку с кнопками на свое место, тогда через отверстия для кнопок будет доступ к винтам крепления переходника на валу. Но я посчитал, что эстетичнее выглядит с закрытыми отверстиями.

и насадить на переходник сам патрон. Закрываем корпус. Из за формы корпуса такой дремель не закрепить на столе, только держать в руках. Впрочем, у меня есть и обычный дремель с закреплением.

Стойка для дрели: способы изготовления деревянной и металлической конструкции с пошаговым фото

Прочно зафиксированная на стойке ручная дрель позволяет просверлить идеально ровное отверстие в заготовке под любым углом. Купить китайский станок можно за 1,3 тыс. рублей. Для умельцев, привыкших все делать своими руками, этот вариант не подходит. Тем более что дешевые стойки имеют большой люфт.

Необходимые детали

Любая стойка для дрели, независимо от ее габаритов и с учетом предназначения подобных приспособлений, имеет основные конструктивные элементы, каждый из которых выполняет свои функции и должен соответствовать определенным требованиям.

  • Станина – одна из основных составляющих описываемого оборудования, являющаяся его основанием (подставкой) и обеспечивающая устойчивость всей конструкции. Помимо этого, на станине располагаются тиски для фиксации обрабатываемых заготовок. Вес и размеры данного элемента зависят от мощности используемого инструмента и перечня выполняемых задач.
  • Направляющая стойка, которая располагается строго вертикально по отношению к основанию. Даже при незначительном отклонении может быть испорчена обрабатываемая заготовка и сломано сверло или фреза. В зависимости от конструктивных особенностей конкретной модели эта деталь может быть изготовлена из разных материалов.
  • Механизм хода. К устройству данного узла нет каких-либо строгих требований, не применяются шаблоны. Его главная задача – это обеспечение плавного перемещения, закрепленного с помощью кронштейнов или хомутов сверлильного инструмента вдоль штатива. Существует много вариаций таких механизмов.
  • Держатель для оборудования (дрели, пеоратора, шуруповерта). В качестве эффективного крепления используются хомуты, колодки и прочие монтажные элементы.

Кроме перечисленных комплектующих, являющихся обязательными, сверлильное устройство для стационарных работ может оснащаться целым рядом второстепенных (вспомогательных) приспособлений. Они позволяют расширить функционал оборудования и упростить выполнение операций. Речь, в частности, идет о дополнительных упорах, различных приставках и осветительных приборах.

Стойка для дремель своими руками

Трубы и фитинги из PVC.довольно популярный материал на западе. но в нашей стране широкого применения не получили. Собирается методом склейке.

Полная деталировка сверлильного станка представлена на фотографиях ниже.

Универсальная стойка для дрели своими руками

Дрель ДСП Металлический уголок Молоток Напильник Направляющие для гипсокартона Отвертки Плоскогубцы

Достоинства и недостатки самостоятельного изготовления стойки

Преимущество устройства заключаются в следующем:

  • Дешевизна – стоит на порядок-два меньше промышленного (из магазина).
  • Доступность деталей – в конструкции можно применять все, начиная от маленького бруска до частей от старых станков и автомобилей.
  • Разнообразие конструкций в популярных изданиях и во всемирной паутине.
  • Возможность творчества – создать свой надежный многофункциональный станок для дрели, который будет превосходить все опубликованные модели.
  • При сборке многих опубликованных моделей необходимы детали, изготовленные на станках или узлы старых агрегатов (машин). Это повышает цену на изготовление.
  • Люфт частей из-за неплотного монтажа и пригонки.
  • Штатив для дрели не дает возможности выполнять ряд других работ (например, сверлить под углом и др.).
READ  Разборка бензопилы STIHL 180 своими руками

Универсальная стойка станка

Это устройство предназначено для выполнения разного рода сверлильных, токарных и других специализированных работ, которые осилит мотор и редуктор дрели. Если инструмент мощный, то ему под силу все виды работ.

Представляемое устройство, если оно предназначается только для сверления, выполняется (его основные части) из дерева. В случае изготовления универсальной стойки – сделайте ее из железных или стальных пластин. Устройство состоит из следующих главных узлов:

  • Станина – служит главным опорным элементом всего станка.
  • Стойка – предназначена для закрепления каретки с дрелью и позволяет перемещать ее с помощью ручки и дополнительных элементов.
  • Ручка – служит для перемещения каретки по продольной оси стойки, чем обеспечивается подача вращающегося инструмента к детали.
  • Дополнительные узлы – предназначены для расширения возможностей стойки и придания ей новых качеств.

Данный станок является, пожалуй, самым легким в монтаже и наладке, а дополнительные узлы позволяют превратить его в универсальное устройство, которое понравится многим умельцам-самодельщикам. Рассмотрим основные части станка.

Станина для дрели своими руками

Этот узел представляет плиту из десять мм (и более) металла или двадцать мм (и более)

дерева. Чем больше мощность инструмента (дрели), тем массивнее должно быть основание. Размеры станины зависят от выполняемых работ и могут варьироваться:

Но эти габариты не окончательны и могут быть изменены под ваши запросы.

Самая дешевая и легкая для повторения станина вырезается из 20-40 мм куска дерева или выполняется из 10-20 мм стали. На ней закреплена основная стойка (выставлена вертикально) и подпорка из отрезков такой же толщины. Обе детали привинчены шурупами или винтами друг к другу и снизу (сквозь станину).

Совет: Для надежности следует соединить стойку и подпорку между собой с помощью уголков металлических.

Сверлильная стойка для дрели

Она выполнена из 20-40 мм доски или стальной 10-20 мм плиты. Ее длина составляет 50-75 см и зависит от размера применяемой дрели, а ширина – двадцать см. На стойке укреплен механизм перемещения дрели по продольной оси с устройством для закрепления дрели.

  • на станине укрепляется подпорка;
  • к основанию прикручивают вертикальную стойку, которую затем привинчивают к подпорке;
  • на вертикали укрепляют основания двух направляющих (телескопических мебельных), например от стола;
  • далее, к подвижной части направляющих прикручивают каретку с устройством для закрепления дрели.

Совет: При выборе направляющих проверьте, чтобы не было поперечного люфта.

Длина каретки также зависит от габаритов дрели и составляет 50-100 см. Она выполнена из доски или плиты из стали той же толщины и ширины, как и стойка. Каретку можно выполнить в двух вариантах:

На рисунке представлено крепление обычной эл. дрели. Доска просверливается, хомуты продеваются в отверстия. Затягивание хомутов ведется соответствующей отверткой.

Колодка представляет плиту, прикрученную перпендикулярно к оси каретки и укрепленную металлическими уголками. В колодке высверлено отверстие на 0,5 мм меньше диаметра «передка» дрели и сделана прорезь для надежной фиксации инструмента.

Отверстие высверливается специальной насадкой (цилиндрической) или следующим образом:

дремель, стойка, сверление, рука
  • измеряют диаметр инструмента и чертят круг;
  • внутри окружности (ближе к косильной лески) высверливают ряд отверстий;
  • надфилем, ножом или пилкой прорезают оставшиеся перегородки;
  • полукруглым или круглым напильником выравнивают окружность, доводя ее до необходимого калибра.

Механизм перемещения может быть выполнен в двух вариантах:

  • К основной стойке с одного края привинчены два металлические пластины, между которыми вставлена ось для ручки (можно применить винт М8-М12).
  • На другом краю тоже привинчены пластины, между которыми установлена пружина. Для ограничения возможности ее соскока в сторону служат штифты, один из которых установлен на стойке, а второй на ручке, которая двигается между пластинами.
  • В ручке сделан продольный паз для нормальной работы механизма.
  • На каретке укреплен штифт или ось для обеспечения движения по вертикали.

И в этом случае применяются боковые пластины и центральный штифт ручки, но пружины располагаются в пазах направляющих мебельных, которые немного дорабатываются. В пазы вставляются и завинчиваются обычные уголки металлические для невозможности проскока пружин вглубь направляющих.

Работа механизма проста. При нажатии на ручку (рычаг) каретка с дрелью перемещается вниз, обеспечивая сверление детали. Во время рабочего хода каретки пружины сжимаются, запасая энергию. При отпускании рычага энергия пружин направляется обратно, и каретка идет вертикально вверх.

дремель, стойка, сверление, рука

Дополнительные узлы

Доработав стойку несложным узлом, вы сможете сверлить отверстия под углом и выполнять несложные токарные и фрезерные работы по дереву.

Для выполнения мелких фрезерных работ необходимо, чтобы деталь перемещалась по горизонтали. Чтобы обеспечить подачу применяется вторая такая же стойка, которая укрепляется на станине горизонтально. Только вместо дрели на ней должны быть закреплены тиски.

Расстояние от края детали до вырезаемого паза ограничивается промежутком от дрели до вертикальных направляющих. Для горизонтальной подачи можно применить рычажную (с помощью ручки) систему, но во избежание трудностей найдите механизм подачи стола станка (винтовой).

Сверление отверстий под углом и токарные работы

Для выполнения этих операций необходимо дополнить стойку поворотным механизмом, который представляет добавочную пластину (ДП) с отверстиями, расположенными по дуге. Все детали механизма подачи и каретка располагают на этой дополнительной пластине, которая вращается на оси, закрепленной на основной стойке.

Основные углы наклонных отверстий – тридцать о. Сорок пять о. Шестьдесят о. Поворотный механизм можно сделать так:

  • сначала на стойке и в поворотной пластине высверливается отверстие для оси;
  • далее, измеряя углы транспортиром или каким-либо другим измерителем, высверливают отверстия по кругу на ДП;
  • затем совмещают осевые отверстия обеих пластин и закрепляют их винтом;
  • после этого через ДП на стойке высверливают три отверстия, как показано на рисунке.

Добавочную пластину поворачивают на нужный угол и фиксируют с задней стороны стойки тремя штифтами или винтами с гайками (последнее предпочтительнее).

Токарные работы проводят, повернув дополнительную пластину горизонтально. Ввиду малого размера патрона дрели – детали большого калибра на ней не обработаешь.