Инструмент для гибки металла своими руками

Содержание

Гибка и гнутье листового металла

Гибка листового металла позволяет при сравнимо маленьких усилиях получить изделие подходящей формы. Ибо при сварке затрачивается больше усилий как физических, так и денежных. Лист металла можно сгибать вручную либо с применением автоматики, но общие механизмы работы остаются прежними. Конкретно об особенностях данного процесса и речь пойдет.

Конструкция и сферы применения листогибочного станка

Станки для гибки листового металла используются в домашних мастерских, на заводах. Устройства имеют однообразный механизм работы. Меняются только тип привода. Конструкция листогиба:

  • Основание, которое держит десктоп, подвижные механизмы. Это касается моделей, которые не закрепляются на верстаках.
  • Прижимающие маховики, которые задерживают деталь при работе. Обычно представляют собой железную пластинку.
  • Деревянная опора, которая играет роль подушки, выступающей в роли опоры для заготовки.
  • Угломер для выставления подходящего угла.
  • Упоры, ограничивающие лист на фронтальной, задней части.

Листогибы оснащаются особым ножиком для разрезания железных листов. Он представляет собой отдельный инструмент, который навешивается на станок. Мастеру необходимо приложить усилия, чтоб провести им по всей ширине заготовки. Острые диски разрежут тонколистовой материал по выставленному размеру.

Листогибы используются в различных направлениях индустрии:

  • Изготовка кровельных девайсов.
  • Машиностроение — создание деталей для корпусов.
  • Изготовка подоконников для пластмассовых окон.

Технические характеристики

Хоть какой станок обладает рядом характеристик, которые определяют его способности, функциональность. Относительно листогибочного оборудования можно выделить последующие свойства:

  • длину рабочей части;
  • габариты конструкции;
  • тип станка — настольный, стационарный;
  • тип привода;
  • очень допустимая толщина листов, допустимых к обработке.

Виды листогибов

Гибочные станки делят по различным факторам. Зависимо от типа привода, можно выделить такие виды оборудования:

  • Ручные — модели, устанавливаемые в личных мастерских, на предприятиях. Состоят из прижимающей пластинки, десктопа, гибочного механизма, который работает после передачи усилия человека через особые ручки. Для работы с оборудованием не надо владеть дополнительными способностями.
  • Механические — конструкции, которые состоят из маховика, подвижного вала, прижимающих пластинок. Чтоб согнуть заготовку, нужно раскрутить маховик.
  • Гидравлические — система, работающая при помощи жидкости. Под давлением она начинает повлиять на гидроцилиндр, который сгибает лист.
  • Электромеханические — состоит из электродвигателя, который при помощи ремней и набора шестерней передаёт усилие на прижимающую планку, подвижный механизм. Позволяют сгибать заготовки большой толщины.
  • Пневматические — механизмы, работающие при помощи пневмоцилиндров.
  • Электрические — современное оборудование, на котором инсталлируются электромагниты большой мощности. После включения станка они начинают передвигать сгибающую планку до данного угла.

К отдельной группе стоит отнести малогабаритные модели листогибов. Они могут употребляться на строительной площадке. Минус — недостающая величина и мощность, что не позволяет сгибать листы огромных размеров и толщины.

Ручной листогибочный станок

Преимущества и недостатки гибочных станков

Промышленное оборудование, малогабаритные станки владеют сильными и слабенькими сторонами. Достоинства листогибов:

  • Создание подходящих узлов без сваривания заготовок.
  • Изделие не теряет характеристик прочности, структура не меняется как при нагревании.
  • На месте извива не появляется ржавчина.
  • Деталь остаётся цельной.

Нередко после разрезания изделий человек берётся за их нагими руками, что может стать предпосылкой возникновения травмы.

Принципы выбора и эксплуатации листогиба

При выборе станка для гибки металла необходимо учесть ряд причин:

  • Для разовых работ подойдёт ручная модель.
  • Необходимо учесть размеры рабочей части, чтоб можно было сгибать листы подходящего размера.
  • Принимать во внимание очень допустимую толщину сгибаемого изделия.
  • Модель, оборудованная ножками, рабочим столом с упорами еще удобнее, надёжнее механизма, фиксируемого на верстаке.

При гибке металла необходимо учесть особенности эксплуатации оборудования:

  • Работать в защитных перчатках, так как у тонколистового металла острые края и можно порезаться.
  • Не пробовать согнуть листы большой толщины на ручных моделях.
  • Не начинать подымать ручки до выставления заготовки. При сгибании необходимо положить обе руки на рукояти.

Мастера советуют использовать механизмы, оборудуемые педалью для управления. Она позволяет обезопасить себя в процессе.

Листогиб своими руками

Чтоб не растрачивать средства на покупную модель, можно собрать гибочный станок для листового металла своими руками. Вначале необходимо высчитать размеры, нарисовать чертеж, приготовить расходные материалы, инструменты.

Подготовка и оборудование

Чтоб сделать конструкцию своими руками, необходимо приготовить:

  • железные швеллера;
  • уголки, зависимо от длины рабочей части;
  • дверные петли;
  • арматуру либо трубы малого поперечника для производства ручек;
  • железный лист, прутки для сотворения каркаса;
  • древесный брус.

Из инструментов нужна болгарка, сварочный аппарат, щётка по металлу.

Этапы сборки

При изготовлении самодельного станка для гибки листового металла своими руками необходимо:

  • Нарисовать чертёж конструкции. Обозначить размеры, подвижные элементы.
  • Сделать каркас с устойчивыми ножками из швеллеров, железных прутков. На десктопе закрепить лист металла. Всё скрепляется сварочным аппаратом. Швы зачищаются щёткой, покрываются противокоррозийным составом.
  • Закрепить уголки параллельно друг дружке. Соединить их петлями. Это подвижный элемент, который необходимо закрепить на десктопе.
  • На одном из уголков необходимо наварить трубки, которые будут делать роль ручек.

Гибочные машины используются для изгибания железных листов под различными углами. Чтоб не брать драгоценное оборудование, можно собрать его без помощи других. Для этого необходимо высчитать габариты листогиба, приготовить материалы, провести сборку.

Листогиб своими руками. Проф Конструкция и механизм работы гибочных станков для листового металла Ссылка на основную публикацию

Делаем ручной гибочный станок для металла

Это приспособление позволяет в обычный метод сгибать профильные трубы, полосы, пруты, квадраты, под нужную окружность. Чтоб сделать ручной станок для гибки металла, необходимо просто следовать пошаговому описанию и фото, обозначенным ниже.

Подготовим последующие материалы: уголок; трубу; пруток; подшипники; втулки для подшипников; велосипедную педаль.

Поэтапное изготовление гибочного станка по металлу для тисков

Сначала необходимо взять уголок и отрезать пару заготовок, любая обязана иметь длину приблизительно 20 см. На каждую заготовку следует по бокам приварить по два отрезка трубы.

Далее нужно просверлить отверстия насквозь через уголок.

Потом следует взять одну заготовку и по бокам приварить две втулки для подшипников. Свариваем изнутри втулки.

Последующий шаг – напрессовывание на втулки подшипников.

Берется другой уголок и приваривается у нему втулку по центру.

На втулку напрессовывается подшипник. Создатель не сумел подобрать у себя подшипник с таким же поперечником как на 2-ой заготовке, потому он напрессовал на втулку пару подшипников с наименьшим поперечником, и одел сверху отрезок трубы.

В трубки необходимо воткнуть направляющие пруты и приварить их к какой-нибудь заготовке.

Позже нужно к центральному подшипнику приварить велосипедную педаль. Наш станок готов – осталось воткнуть его в тиски.

При помощи этого устройства гнуть металл довольно легко. Необходимо только воткнуть заготовку меж подшипниками, далее провернуть рукоять, придавить тисками и отрегулировать нужную окружность детали.

Ручные листогибы своими руками – используем чертежи

Инструмент с солидными габаритами для обработки больших листов металла лучше изготавливать из уголков и швеллеров. Кроме материала для вас пригодится сварочный аппарат. Конструкция в целом та же, что и у древесного инструмента: основание, прижим, обжимный пуансон – только масштабы другие. Для основания идеальнее всего подойдет отрезок швеллера ,5 либо Прижим делается также из швеллера, идеальнее всего подойдет. а вот пуансон из уголка. при этом чем толще стены, тем лучше. Пуансон и прижим следует сделать мало короче базы – довольно 5 мм различия. В прижиме строго по оси, отступив 30 см от концов, высверливаются отверстия для болтов.

Из арматуры поперечником более пятнадцать мм выгните скобообразную ручку-рычаг, которая 2-мя концами приваривается к уголкам. Остается дополнить конструкцию щечками из листовой стали шириной 5 мм, и конструкция готова. Непременно необходимо снять 30-миллиметровые фаски 745° на концах заготовок пуансона и основания. Фаски снимаются по ребру, чтоб были комфортно приварить оси из железного 10-миллиметрового прутка к пуансону. Приварить пруток необходимо так, чтоб его ось совпала с ребром уголка.

Перед тем как приварить щечки, нужно кропотливо выверить их размещение. Для этого производится подготовительная сборка – пуансон и основание зажимаются в тисках таким макаром, чтоб рабочая зона уголка-пуансона и стена швеллера-основания оказались в одной плоскости, но меж ними сохранялся зазор около один мм. Для этого довольно установить прокладку из картона. После чего щечки надеваются на оси пуансона и аккуратненько прихватываются сваркой в нескольких местах. Потом проводится пробная гибка узкого листового металла, во время которой и корректируется положение щечек относительно основания. После эти элементы совсем привариваются к торцам основания.

Используя готовые отверстия как направляющие, просверлите в основании отверстия поперечником менее 8,5 мм и нарежьте резьбу М10. В нее завинчивают зажимные болты, на которые наворачивают и здесь же приваривают к основанию гайки. После чего крепежи вывинчиваются и вставляются в расширенные до 10,5 мм отверстия прижима, и снизу на их наворачиваются и закрепляются сваркой гайки-ограничители. Для удобства использования снабдите головки болтов барашками либо установите воротки.

READ  Коса для мотоблока своими руками

Многие рекомендуют сглаживать прижим ратфилем либо даже болгаркой. Для домашнего использования инструмента – может быть, но не для каждодневных трудов, когда от свойства работы зависит ваш заработок. Допустимая выпуклость на плоскости прижима – менее 0,2 мм. Разве можно достигнуть такового показателя на всей поверхности детали при помощи ратфиля? А ведь при огромных шероховатостях лист под нажимом потечет – образует волны. Потому необходимо отдавать деталь лишь на фрезеровку. При этом только после того, как все детали были приварены и собраны, когда все, что могло пойти неровно и повестить, уже повелось. В таком случае фрезер вправду сумеет посодействовать для вас в выравнивании.

Используя инструмент, помните, что для гибки листового металла шириной от 10 мм необходимы особые условия и инструменты. Если позволяют способности, прогревайте металл в местах сгиба – это облегчит работу и уменьшит возможность возникновения трещинок и следов деформации.

Инструмент, при помощи которого листы металла перевоплотился в детали подходящих форм, с легкостью можно сконструировать в сарае либо гараже, имея минимум инструментов и совершенно малость свободного времени. Зато будьте убеждены – он станет «рабочей лошадкой», без которой не обойдется ни одна ваша затея, связанная с листовым материалом. Балованные множеством инструментов, многие зададутся полностью закономерным вопросом – а для чего делать, если можно приобрести?

Каково будет ваше удивление, если окажется, что самодельный инструмент может быть куда удобнее и эффективнее промышленного. На практике такое случается очень нередко. Во-1-х, большая часть агрегатов рассчитаны на гибку листов до три м шириной – согласитесь, габариты такового агрегата принудят задуматься даже обладателя огромного гаража либо мастерской. Во-2-х, стоимость готового инструмента может значительно стукнуть по бюджету мастера.

Механический привод, которым обустроены многие заводские листогибы, для тонких работ неудобен – сначала рабочего хода механика выдает резкий удар, который к концу слабнет, а ведь для гибки процесс должен быть оборотным. К тому же, издержки на электроэнергию не оправдывают себя, если размеры детали маленькие. Гидравлический привод более комфортен – он умеет подстраивать свое усилие под оказываемое сопротивление. Но такие инструменты очень дорогие и сложные, брать их даже для неизменной работы в маленьких объемах нерационально.

Остается ручной привод. Вы сами сможете регулировать усилие и распределять его в работе. Ручной инструмент совсем прост в эксплуатации и обслуживании, и не ужаснее механики и гидравлики сумеет согнуть заготовки из листовой стали. Обычная киянка и оправка уходит в прошедшее – каким бы мастер не был опытным, он не сумеет отогнуть при помощи этих инструментов подходящую часть листа, не деформировав ее, ну и времени уйдет несравненно больше. Делайте выводы сами.

Изготовление ручного листогиба

В вебе можно отыскать огромное количество чертежей для производства листогибочного станка своими руками. Одна из более обычных и действенных конструкций — схема станка из двутавра. Чтоб сделать ручной листогиб своими руками, пригодятся: три отрезка двутавра с полками более 40 5 мм и шириной от три мм, два винта поперечником около 20 мм, пружина, толстый металл для производства укосин (чтоб усилить проблемные места), дверные петли.

Из инструмента потребуются дрель, болгарка и сварочный аппарат. Метод производства легкий:

  • Складываются два тавра, размечаются и вырезаются выемки для вваривания петель. Чтоб отменно вварить петли, подборки скашивают под 40 5 градусов.
  • Ввариваются части петель к приготовленным кусочками двутавра. Проварить нужно и с лица, и с изнанки.
  • Чтоб расположить болт, фиксирующий прижимающие планки, вырезаются четыре треугольные укосины и привариваются по паре с каждой из сторон двутавра. К укосинам также приваривается гайка.
  • К третьему отрезку двутавра, которым будет прижиматься лист металла, приваривается толстая железная пластинка. В ней необходимо просверлить отверстие под болт. При вваривании нужно точно отцентрировать отверстие и гайку на ответном отрезке тавра.
  • Отрезать пружину таковой длины, чтоб она могла приподнимать прижимающей двутавр на высоту 8−10 мм. Пружина необязательна, но ее внедрение существенно упростит работу по гибке металла.
  • Также для удобства к шляпке прижимающего винта лучше приварить ручки. Их можно сделать из ненадобного обрезка арматуры.
  • К подвижному отрезку двутавра приваривается рычаг-ручка. Рабочая часть листогиба готова к работе, но в таком виде им очень неловко воспользоваться, потому необходимо сделать станину.

Эта работа очень обычная и не просит дополнительного описания. Станину можно использовать с ненадобного либо сломанного инструмента, если такой имеется. В конечном итоге вышел мощнейший самодельный листогиб, чертежи использовались обыкновенные, одни из часто встречающихся. С его помощью можно просто гнуть даже длинноватые и толстые листы металла. Кстати, заместо двутавра можно использовать железный уголок с схожими чертами.

Кромкогиб ручной своими руками из уголка делается по этим же чертежам, только уголки базы нужно сварить меж собой попарно.

Чтоб сделать кромкогиб ручной своими руками, чертежи просто можно отыскать в вебе. Для прижимающей части можно использовать неспаренный уголок, но его лучше усилить укосинами дли придания нужной жесткости.

Листогиб своими руками: чертежи, видео, описание Видео

Листогиб своими руками: чертежи, видео, описание. Из листового металл можно сделать неограниченное количество изделий – водосточную систему, фасонные детали, которыми можно обшивать кровлю, отлив для цоколя, уголки для строений из профилированного листа и прочее.

Все это в состоянии сделать особенный гибочный станок, другими словами листогиб, своими руками сделать который не состав труда. Об этом и побеседуем.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят больших средств. Даже больше чем профлист либо металлочерепица, поэтому имеет смысл сделать простой станок для гибки листового металла, а с его помощью сделать столько углов, отливов и других схожих деталей, сколько для вас необходимо, при этом только под свои размеры.

Чертеж гибочного станка для листового металла

Листогиб проекция с боковой стороны

Другая модель

Если волнуетесь насчет внешнего облика, то напрасно. В продаже сейчас есть листовой металл не только лишь покрытый цинком, да и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а означает, краска не стирается и не царапается. В местах извива она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет очень солидный. Если попытаться, так смотреться будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка будет нужно ровненькая поверхность (стол), лучше железная, три уголка с шириной полки более 40 5 мм, шириной металла более три мм. Если планируете гнуть длинноватые заготовки (более метра), лучше и полки брать обширнее, и металл толще. Можно использовать тавры, но это для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще пригодятся железные дверные петли (две штуки), два винта огромного поперечника (10-20 мм), барашки на их, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат приварить петли и сделать отверстия (либо дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был применен тавр на 70 мм три кусочка по 2,5 м, два болта 20 мм поперечником, маленькой кусочек металла шириной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

Вырезаем выемки под петли

  • Два тавра складывают, с 2-ух концов вырезают в их под петли выемки. Края выемок скашивают под 45. 3-ий тавр подрезают точно также, только глубину выемки делают малость больше это будет прижимающая планка, так что она должна ходить свободно.
  • Приваривают петли с 2-ух сторон (проварить с лица и с изнанки). Отлично провариваем петли
  • К одному из тавров (далекому от вас, если их раскрыть) приваривают по две укосины с каждой стороны. Они необходимы чтоб можно было установит на их болт-фиксатор прижимающей планки.
  • Такие укосины

  • К укосинам приварить гайку болта. Привариваем гайку
  • Установить прижимающую планку (3-ий купированный тавр), в высшей части приварить железные пластинки с отверстием посредине. Поперечник отверстия чуток больше чем поперечник болта. Отцентровать отверстия так, чтоб они находились с приваренной гайкой на одной вертикали. Приварить. Центруем, привариваем
  • Пружину отрезать с таким расчетом, чтоб она поднимала прижимающую планку на 5-7 мм. Пропустить болт в ухо прижимающей планки, надеть пружину, закрутить гайку. После того как установили такую же пружину с другой стороны прижимающая планка при откручивании поднимается сама. Остались мелочи
  • К шляпке винта приварить по два отрезка арматуры в качестве ручек для закручивания. К шляпке болта приварить отрезки арматуры
  • К подвижному (ближнему к для вас) тавру приварить ручку. Все, можно работать.
  • Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощнейший можно гнуть длинноватые заготовки и лист хорошей толщины. Не всегда такие масштабы нужны, но уменьшить можно всегда. В видео предложена схожая конструкция наименьшего размера, но с другим креплением прижимающей планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину проще будет подымать планку. А увлекательна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не могут.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина изготовлена как обыденный строительный козел, который сварен из такого же уголка. Ручка от багажной телеги. Увлекательная конструкция винтов они длинноватые, ручка изогнута в виде буковкы Г. Комфортно откручивать/закручивать.

Маленький ручной листогиб для самостоятельного производства

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

  • Уголки размещены не полочками друг к другу, а ориентированы в одну сторону. Из-за этого крепление петли выходит не самым комфортным, но сделать можно. Особенности
  • На извиве далекого (недвижного) уголка приварены с 2-ух сторон маленькие пластинки-упоры для прижимающей планки.
  • На той же планке приварена гайка от винта (с 2-ух сторон).

Сейчас перейдем к конструкции прижимающей планки (на фото выше). Она тоже изготовлена из уголка, но укладывается на станок извивом ввысь. Для того чтоб при работе планка не изгибалась, наварено усиление перемычки из металла. С обоих концов планки приварены маленькие железные площадки, в каких просверлены отверстия под болты.

Очередной принципиальный момент та грань, которая обращена к месту сгиба срезана для получения более острого угла извива.

Планка устанавливается так

Прижимающая планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не придавливает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, придавливают.

Под отверстие ставят пружину, потом болт

Хороший вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку без усилий.

Для производства креплений козырьков над окнами и дверьми, также для навешивания стенных фонарей и камер видеонаблюдения часто употребляются фигурные элементы из железных полос, также из прута либо арматуры. Такие детали можно заказать в кузнице либо на предприятии, где установлены станки для гибки проката. Или, как вариант, можно сделать механический инструмент для производства железных орнаментальных частей своими руками.

Также важно знать принцип деяния автоматических приспособлений, которые можно приобрести для наладки массового выпуска фигурных деталей.

Обилие художественных частей невелико, но для каждого варианта требуется отдельная операция. Различают такие форм-факторы, как полоса либо прут со спиральным извивом, прут с кручением вокруг продольной оси, элемент с извивом по определенному радиусу (до кольца) либо волной, также под углом. Также для придания конструкциям объема часто употребляется гибка по большенному радиусу. Универсальных аппаратов легкого класса с малой и средней производительностью сильно мало, почаще встречаются модели, совмещающие комплекс для 2-3 типов гибки.

Ручное производство декоративных металлических элементов

Кроме автоматических агрегатов сейчас в неограниченном количестве выпускается механический инструмент для фигурной деформации железных полос и прутьев с арматурой. Фактически хоть какое приспособление такового рода основано на вращении либо повороте ворота, также на рычажно-цепной передаче. При этом можно использовать как отдельные механические устройства, так и комплекс из нескольких узлов, соединенных на одной станине, разница меж ними будет исключительно в цены, производительность же полностью схожа.

Давайте разглядим поочередно каждый инструмент для производства того либо другого декоративного элемента из металла. Самое обычное решение – вращение ворота вручную, другими словами без использования разных передач, облегчающих мышечное усилие. Обычно, тут можно упростить задачку только за счет максимально вероятной длины плеча рычага. К примеру, простое устройство: щит, на котором агрессивно закреплен упор для заготовки, а на неком расстоянии от него – крутящийся вал, вокруг которого будет загибаться прут, труба либо полоса металла.

Под рабочей поверхностью к оси вала прикреплен свободно двигающийся рычаг, имеющий дополнительную вертикальную ось на плече, выведенную над щитом через дугообразную прорезь. На ось надет 2-ой вал, который будет прикатывать заготовку к первому. Таковой инструмент дает возможность просто сделать своими руками «волюту». Для закрутки «торсиона» на длинноватом мощном основании инсталлируются два станины, агрессивно закрепленная – на конце, и подвижная – на середине. Через зафиксированную станину пропущен вал, на котором установлен ворот и имеется плашка с зажимами, обращенная вдоль основания к обратному его концу. В свободно двигающейся консоли изготовлена проушина с болтовыми зажимами, куда агрессивно фиксируется заготовка.

2-ой конец стержня с квадратным сечением зажимается в плашке. Дальше вращением ворота придается необходимое количество витков завиваемой по продольной оси детали. Тот же инструмент позволяет сделать своими руками плетенку из нескольких прутьев. Вот очередной инструмент для механической художественной гибки металла. В центре рабочей поверхности приспособления имеется ось, на которую надевается сборный шаблон для улитки. Секции насадки имеют скошенные торцы для крепкого стыка, также комфортные крепежи с маленькими отверстиями под пальцевое соединение. Когда дугообразные детали шаблона смыкаются в рабочее положение, выходит ровненькая, плавненько изгибающаяся спиралевидная конструкция.

По центру, над зажимным пазом для заготовки, имеется бобышка ворота, в которую вкручиваются ручки рычагов. С маленьким отступом от насаженой на ось насадки имеется длинноватая широкая прорезь, направленная от центра. В ней на пружине движется вал, который нужен для упора заготовки к шаблону при вращении ворота. И, в конце концов, последний инструмент, который можно приобрести для ручной гибки арматуры. Именуется он очень похоже на операцию, которую делает, а конкретно – гнутик. Состоит из 3-х квадратных профилей, расположенных впритирку, два последние из которых агрессивно закреплены на верстаке либо станине.

Центральный движется продольно меж последними средством поворота рычага (реечная передача). На недвижных основаниях установлены ведомые валы прокатного стана, на центральном – ведущий, с воротом. Напротив него поближе к станине имеется место под сменный клин с данным углом для углового загиба полос с упором на валы. Для получения дуги заготовка ставится меж ведомыми и ведущим валами, поворотом рычага она гнется до подходящего радиуса, дальше крутится ручка для сообщения подходящего извива всей заготовке.

Самодельные листогибочные станки (листогибы)

Стандартной техникой безопасности предусматривается непременное соблюдение аннотации по обслуживанию ручных листогибочных станков:

  • установка требуемых углов сгиба на ограничителе;
  • контроль установленных данных по угломеру;
  • проверка корректности установки рабочего инструмента;
  • аккуратная укладка на рамную часть устройства элемента для загибания;
  • выполнение пробного загибания и, по мере надобности, внесение корректив;
  • повторная проверка корректности загибания.

Принципиально держать под контролем корректность хода всех операций по загибанию, также вовремя инспектировать техническое состояние устройства, поддерживать листогиб в чистоте и порядке

  • — металлической прут с поперечником двенадцать мм;
  • — набор воротков (держателей) для плашек либо плашкодержатель;
  • — стандартные гайки и шайбы М12;
  • — самозажимные гайки М12;
  • — шайбы с внутренним отверстием М12 огромного размера;
  • — тиски;
  • — два кусочка трубы профильной квадратной (3030мм) длиной порядка 15-20 см;
  • — 6 подшипников с внутренним поперечником кольца под М12 либо М14;
  • — сварочный аппарат;
  • — ратфиль;
  • — набор гаечных ключей;
  • — круг металлической (прут) с поперечником двенадцать мм – два кусочка по 20 см; двенадцать мм – 5 кусков по 10 см; 50 мм.1 кусочек длиной порядка 40 мм (у него должна такая же длина что и 3-х совместно сложенных подшипников);
  • — болгарка;
  • — шпилька либо длиннющий болт (М12) с резьбой длиной более 20 см;
  • — дрель и набор сверл (сверлильный станок);
  • — заготовка железная квадратная с шириной 10 мм и размерами 30 на 20 5 мм (пластинка) и др.

Для начала нужно будет в 1-м кусочке трубы профильной квадратной просверлить отверстие поперечником двенадцать мм и воткнуть в него шпильку либо длиннющий болт (М12) с резьбой длиной 20 см, у которого нужно будет приварить шляпку болта.

После чего необходимо в трубе профильной сделать симметричные подобные центральному два отверстия (в той же плоскости) на краях с отступом по один см от края заготовки.

Дальше два кусочка круга железного (прута) с длиной 20 см привариваются аналогичным образом по бокам заготовки.

В конечном итоге выходит деталь, состоящая: из трубы профильной и 3-х длинноватых «штырей» схожей длины, расположенных в одной плоскости. Потом нужно будет просверлить два отверстия (в другой плоскости!) в трубе профильной отступив на один см от края ранее изготовленных отверстий.

На 2-х кусочках круга железного (прута) с поперечником М12 – с помощью плашкодержателя нарезается резьба М12 длиной порядка два см. Дальше два этих прута вставляются в ранее приобретенные отверстия на заготовке и привариваются. В конечном итоге выходит цельная сварная деталь в виде буковкы «Г» (с одной стороны «торчит» три штыря, а с другой 2).

На втором шаге во 2-м кусочке трубы профильной квадратной делаются подобные три сквозных отверстия с поперечниками двенадцать см.

Дальше заготовка железная квадратная (пластинка), в какой по центру сверлиться отверстие поперечником двенадцать мм.

Наваривается на край профиля около центрального отверстия (перпендикулярно). При всем этом следы сварки «шкурятся» с помощью ратфиля либо болгарки.

На одном кусочке прута (с длиной по 10 см) и поперечником М12 – с помощью плашкодержателя нарезается резьба М12 длиной порядка два см. Этот прут с резьбой приваривается к железной квадратной пластинке (приваренной к квадратной трубе) так, чтоб она была под углом девяносто градусов к плоскости квадрата (снаружи).

Приобретенные два кусочка квадратной трубы с наваренными «штырями» совмещаются с друг другом, так чтоб наименьшая деталь (с 1-м штырем) была нанизана через надлежащие отверстия 2-й детали. Деталь нанизывается на другую с наваренной «пяткой» (пластинкой) внутрь. При всем этом два боковых штыря должны «смотреть» в ту же сторону, что и один аналогичный у другой детали.

Совместив два детали, нужно будет их закрепить меж собой. Для этого в центральный штырь (из 3-х штырей, расположенных параллельно) – ставиться шайба накручивается гайка М12. Дальше на два (те, которые находятся на одной трубе квадратной) из 3-х боковых штырей, расположенных в виде «треугольника», ставятся по три подшипника. При всем этом нужно будет поставить по шайбе сверху и снизу (всего четыре штуки), чтоб обеспечить надежную фиксацию подшипников. После чего сверху приобретенной конструкции ставятся по 1-й большой шайбе и накручивается самозажимная гайка М12 с помощью гаечного ключа (можно использовать «накидной»). При всем этом нужно зажать гайку так, чтоб подшипники имели возможность прокручиваться.

Потом в круге железном (пруте) с поперечником 50 мм делается сквозное отверстие в центре, чтоб вышла большая заготовка в виде цилиндра. Эта деталь ставится на месте 3-го штыря (около подшипников), и с снизу ставится шайба, которая больше размера цилиндра. После чего ставиться самозажимная гайка и закручивается так, чтоб цилиндр мог крутиться.

К приобретенному изделию необходимо будет прикрепить специальную ручку (можно использовать подходящую). По мере надобности ее можно сделать из металлической пластинки длиной 20 см, подрезав край на два см с помощью болгарки, который позже сгибается под углом приблизительно 100 30 5 градусов. Дальше место извива со стороны надреза заваривается и шлифуется. Потом на другом конце этой детали делается отверстие по центру М12 с отступом от края приблизительно один см, и у к нему приваривается прут (с поперечником двенадцать мм) длиной 10 см.

Приобретенная ручка аккуратненько приваривается к цилиндру так, чтоб она могла свободно прокручиваться по кругу, не задевая 2-ух других штырей с подшипниками. При желании отдельные части приобретенного механизма можно будет выкрасить либо «зашкурить». После чего механизм уже можно будет использовать для загибания железных полос различного сечения.

Принципиально знать: Для того, чтоб не тупилось сверло М12, нужно отверстия поначалу делать сверлами наименьшего поперечника, смачивая место сверления маслом.

Выводы: представленный самодельный станок можно относительно стремительно сделать в обыденных домашних критериях. Он отлично совладевает со своими задачками, и дает возможность стремительно из полос метала делать разные детали, такие как круги для древесных бочек, обручи для несущих конструкций и почти все другое. Благодаря комфортной форме и простейшей конструкции он не подвержен чрезмерному износу и будет служить длительное время, отлично справляясь со своими функциями.

  • углошлифовальная машинка (болгарка) с шлифовальным и отрезным кругами;
  • сварочный аппарат;
  • электронная дрель;
  • тиски и слесарный инструмент.
  • ширина сгиба — до одна тысяча мм;
  • толщина заготовки до два мм;
  • угол сгиба — до 135°.
  • швеллер N восемь для опоры — сто пятнадцать см;
  • уголок сорок пять для прижима и траверсы — 2х115 см;
  • полоса сорок — 2х115 см;
  • пруток или труба для ручки траверсы — прим. Сто шестьдесят см;
  • петли приварные цилиндрические 60х10 — два шт;
  • болт М8х60 — два шт;
  • пружины под болт — два шт;
  • гайки-барашки — два шт;
  • отрезки уголка сорок пять — 4х6 см.

Рекомендации и возможные ошибки

  • Устойчивость к деформации. Достигается применением ребер жесткости из листовой стали (для швеллеров) или созданием цельных жестких конструкций (для уголков), см. выше.
  • Точность прилегания траверсы и прижима. Для качественного и стабильного сгиба величина зазора по всей длине должна составлять не менее половины толщины заготовки 0.2-0.3 мм для самых распространенных видов металла. Единственная возможность добиться таких показателей — фрезеровка прилегающих поверхностей.
  • Равномерность нагрузки. Ручка для подъема траверсы должна быть расположена параллельно ее поверхности и крепиться как можно ближе к ее концам.

Виды листогибов и их механизм

Прежде чем начать делать листогиб собственными руками, необходимо четко установить перечень задач, для решения которых он нужен. От главного назначения подобного прибора будет зависеть, по какой схеме он будет сделан. Наиболее элементарным является механизм, в котором листовое железо гнется при помощи особой траверсы. С помощью такого устройства можно легко согнуть листок металла под углом девяносто градусов, применяя лишь силу рук без добавочных приспособлений, если ширина листка не выше 0,5 метра.

База листа фиксируется при помощи струбцин либо тисков, а его гнутье производится за счет давления, оказываемого траверсой.

В определенных случаях для получения угла заворота точно в девяносто градусов может пригодиться вложенная приставка, представляющая собой обыкновенную полосу металла, которая поможет возместить упругость листка.

Более трудным по конструкции считается листогибочный пресс, систему которого составляют сетка и пуансон. Листовое железо в таком приборе располагается на матрице, а пуансон спускается на заготовку сверху, сообщая ей необходимый профиль. В хозяйственных условиях листогибочная машина вряд ли найдет употребление, так как она довольно сложная и небезопасна в применении.

инструмент, металл, рука

Вариация реализации самодельного листогибочного пресса, функционирующего в паре с изготовленным собственными руками гидропрессом. Если уже имеется пресс, то дополнить его устройствами для сгибания узких листов металла не составит труда. Более совершенной считается листогибочная машина, гнутье железа в которой исполняется за счет действия трех валов.

Такое оснащение называется проходным. Одним из основных его преимуществ считается то, что его контролируемые вальцы разрешают приобретать различный радиус изгиба. Аналогичный аппарат для гибки металла может быть с ручным или гальваническим приводом, а его вальцы могут обладать разнообразной конструкцией.

  • Вальцы с плавной рабочей поверхностью предусмотрены для выполнения многих жестяных работ, которые подразумевают выгибание заготовок, изготовку секций труб с большим поперечником и др.
  • Профилированные вальцы нужны для гнутья частей кровельных агрегатов (коньки, ящики, водостоки, отбортовки и др.).
  • Протяжной станок может быть укомплектован опорой, прижимом и траверсой, что разрешает применять его для ручной гибки болванок.
  • Аналогичные станки оснащаются набором валов разного профиля, которые также можно купить дополнительно, чтобы сделать машину более универсальной.

Виды профилегибочных станков и их устройства

Профильные трубы имеют различную толщину стен и диаметр, поэтому трубогибы требуются разные. Механизмы для гибки профтруб имеют конструктивные отличия от стандартных трубогибов для круглых труб. Ведь профили обладают большой устойчивостью к изгибанию, а также радиус сгиба у них обычно больше.

Станок для гибки профильной трубы

Основные виды трубогибов для профильного изделия:

По типу привода

От угла загиба, а так же материала профтрубы и требуемой точности, зависит выбор гибочного станка, которые бывают:

  • Гидравлическими — предназначены для изгиба трёхдюймовых элементов. Они обладают высоким уровнем производительности, точности и скорости. Встречаются ручного и автоматического типа. Это самый мощный профилегиб, способный изогнуть любую трубу. В него входит — швеллер (широкие и узкие отрезки, по три каждого вида), петлевой замок, ролики — три шт. (размещённые на подшипниковых узлах), передающая ручка с втулкой, машинный домкрат.
  • Электрическими — рекомендованы для гибки профильной трубы большого диаметра. Используются чаще для магистральных трубопроводов. Аппарат состоит из:
  • рамки из швеллеров;
  • прокатных валов из металла— два шт;
  • трёх шестерёнок;
  • металлической цепи;
  • редуктора, электрического двигателя с механическим приводом.
  • Ручными — они работают за счёт физической силы человека. Предназначены для профиля малого диаметра. Инструмент работает по типу прокатного станка. Основные детали в большинстве своём металлические:
  • опорный каток;
  • ролики;
  • элементы шасси;
  • винт регулировки;
  • подающая рукоятка.

По способу изгиба

Одну и туже деталь можно изогнуть разными способами, с использованием трубогибов различного типа:

СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ГИБКИ МЕТАЛЛА!! СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ МЕТАЛЛА СВОИМИ РУКАМИ!!

  • сегментных — популярность их в том, что деталь, возможно, протаскивать, для получения нескольких поворотных фрагментов;
  • арбалетных — суть работы в натягивание металла и сгибание его в одной месте;
  • пружинных — предназначенных для пластиковых изделий.

По месту расположения подвижного вала

Подвижной валик может находится в середине, или по бокам (справа или слева):

  • Конструкция, в которой подвижной ролик находится в середине, а крайние валики фиксируются к его корпусу. Они слегка приподняты над основой. Средний ролик устанавливается на специально смонтированном П-образном постаменте, посредине которого крепится крупный прижимной винт. С нижнего края, к винту приваривается прижимной ролик. В процессе вращения этого винта, происходит опускание или поднимание профиля, что приводит его к изгибу. К одному неподвижному ролику следует приварить ручку, с её помощью профиль перемещается по станку. Чтобы облегчить процесс прокатки, неподвижные валы объединяются цепью.
  • С подвижным валом с краю — он размещается справа или слева. Вращается вместе с частью основы, которая соединена со станиной металлическими петлями. На угол изгиба влияет уровень подъёма стола, высота которого меняется домкратом. Конструкция вращается за счёт центрального ролика, к которому приваривается ручка. Чтобы уменьшить прикладываемые усилия, устройство можно снабдить цепью.

Подводя итог, скажем, что наиболее подходящий вид трубогиба, для придания нужного загиба профильной трубе, при монтаже теплицы или некой конструкции на придомовом участке — с ручным приводом. Ведь размер профильной заготовки и объёмы работ небольшие.