Как переделать триммер с леской на диск

Диск для триммера

Триммер – достаточно всераспространенный садовый инструмент, приобретаемый для скашивания травы. Модели с леской подходят для мягкой травы, но если нужно бороться с грубой порослью и кустарниками, без дискового триммера не обойтись.

Преимущества дисковых триммеров

Когда приходится косить высокую траву, она часто запутывается на леску и катушку триммера, из-за чего приходится останавливать работу и руками убирать эти клубки травы. К тому же, со временем катушка триммера от этого может поломаться. Что же до режущего диска – он с легкостью справится с высокой травой.

Диск также более эффективен, когда вам нужно косить сухую траву, лопухи, борщевик, кустарники и поросль. Единственное, чего боится нож – это камни. Для сенокоса же диск для триммера – идеальное решение.

Тем более, что металлические диски не изнашиваются, так что их не нужно менять, в отличие от лески, которая со временем приходит в негодность.

Разновидности дисков для триммера

Диск для триммера может быть выполнен из разных материалов. И чтобы определиться, какой диск для триммера лучше – металлический или пластиковый, нужно определиться, что вы будете косить. Так, пластиковый диск предназначен для невысокой и негустой травы, тогда как металлический легко справится с очень густой и высокой травой, кустарниками, сухой травой.

По форме диск-фреза для триммера может быть с 2-мя, 3-мя или 4-мя режущими кромками. Обычно такие комплектующие входят в базовый набор инструмента малой и средней мощности. Им вы сможете бороться с густой травой и мелким кустарником.

На мощной и профессиональной технике устанавливаются пильные диски, которые имеют до 80 зубьев, а иногда еще и твердосплавные (победитовые) напайки на зубцах. Такой победитовый диск для триммера редко используется в частном домовладении, в основном он ставится на профессиональные мотокосы. Он имеет очень продолжительный ресурс и универсальность применения как для свежей травы, так и сухого непроходимого бурьяна.

Диски отличаются также толщиной лезвия, которое может составлять от 1,3 до 4 мм. Тонкие диски чисто, быстро и аккуратно срезают траву, однако они быстрее затупляются. Самые же толстые ножи не изнашиваются довольно длительное время, но подходят больше для грубой поросли и бурьяна.

Как показывает практика, наиболее распространенная форма ножа для триммера – круглая с зубцами по окружности. Частым выбором также становится его разновидность с 4-мя большими зубцами и рядом небольших зубчиков между ними. Они наиболее эффективно помогают в уборке участка, легко устанавливаются на любые модели триммеров.

Установка диска на триммер и соблюдение мер безопасности

После того, как вы определились, какой диск взять для триммера, нужно научиться правильно его устанавливать. Изначально следите за тем, чтобы посадочное отверстие на диске было нужного отверстия, иначе диск попросту не подойдет к вашему триммеру. А если вам и удастся закрепить его на инструменте, во время работы диск может соскочить и серьезно вас травмировать.

Неубиваемая насадка для триммера/ Not killed Trimmer line.

Обычно каждый производитель для каждой модели выпускаемой техники выпускает также и соответствующую оснастку, так что выбор ножа не должен стать чем-то очень сложным. Когда вы установили диск, проверьте, насколько надежно он закреплен.

Если диск металлический, его можно устанавливать только на триммер с ровной штангой, поскольку это обусловлено особенностями конструкции агрегата. При скашивании травы, кустов и тонких деревьев, диск, натыкаясь на препятствие (например, на камень), отскакивает назад, то есть в вашу сторону. И когда штанга прямая, расстояние от головки до ног достаточное для вашей безопасности.

Почему нужно ставить нож на триммер

Триммер с установленным на него ножом удобнее всего использовать для более комфортного кошения высокой и огрубевшей на даче травы. Леска на мотокосе в таких случаях не справляется. Тонкая очень быстро рвется. Использование толстого 2.3 мм корда или самодельных прутков с тросиками заставляет растительность накручиваться на шпулю. Это увеличивает нагрузку на двигатель. В результате очень быстро изнашивается поршневая группа и прочие подвижные узлы агрегата.

Если покос бурьяна производить электрическим триммером без ножа, одной только леской, пусть даже и толстой с фигурным сечением, проблему не решить. Всегда существует риск перегреть электродвигатель и вывести из строя гибкий вал. И дело все в большом крутящем моменте электрического мотора. Намотанная на шпиндель трава создает сильное сопротивление валу, напоминающему тросик спидометра, который не выдерживает и скручивается.

Для того, чтобы уберечь технику от преждевременного износа производители предусмотрели возможность установки на триммеры специальных ножей. Конструкция и форма существующих режущих элементов позволяет с легкостью справляться не только с огрубевшей и переросшей травой, но и успешно бороться с молодой кустарниковой порослью.

Как поставить нож на триммер

С приходом лета многих владельцев приусадебных участков волнует вопрос, с вязанный с тем, как поставить нож на триммер. Не менее актуальным являются вопросы, почему и когда целесообразно заменять леску на мотокосе более прочным режущим элементом. В нашей статье мы попробуем все это разобрать и дать полезные рекомендации дачникам.

Какие ножи ставить на электро и бензокосу

Прежде чем покупать и ставить на мотокосу нож выясним, какие они бывают и в каких случаях применяются. Сегодня производители предлагают потребителю большое количество видов этих расходных материалов. В целом весь режущий инструмент, предназначенный для покоса травы, можно классифицировать:

  • По типу материала, из которого он изготовлен;
  • По форме его режущих лопастей.

Основным материалом для изготовления триммерных ножей может быть пластик или металл. Использование таких расходных элементов во многом зависит от двух параметров:

  • Типа мотокосы;
  • Площади покоса.

Из соображений техники безопасности производители не рекомендуют ставить на электрические триммеры стальные ножи. Практически все мотокосы работающие от электрической сети и аккумуляторной батареи комплектуются лезвиями из пластика. В зависимости от производителя они могут быть цельной конструкции дисковой формы, с несколькими лопастями или в виде специальной косильной головки предусматривающей установку съемных лезвий из пластмассы.

Прямая штанга у бензинового триммера и изогнутая у электрического

Поставить металлический нож на электрический триммер не позволяют его конструктивные особенности.

  • Изогнутая штанга агрегата уменьшает расстояние от его рабочей части до ног косаря. В случае столкновения лезвий с камнем или другим твердым предметом коса отбрасывается к ногам.
  • Высокий крутящий момент, о котором мы упоминали выше, в случае столкновения металлического ножа с твердым предметом, передает большую нагрузку на гибкий вал триммера и его двигатель. Что вызывает их преждевременный выход из строя.
  • Рукоятка электрокосы чаще всего не имеет ограничительной планки исполняющей роль упора. Что не исключает травмирования ног.

Именно эти особенности позволяют использовать на триммерах с электрическими двигателями исключительно пластиковые ножи. При столкновении с препятствием лопасти разрушаются, тем самым, оберегая ноги косильщика от получения возможных травм.

Пластиковые ножи хорошо справляются с переросшей и сухой травой. Им под силу скосить крапиву и стебли лопухов.

Применение металлических ножей только на бензиновых триммерах так же обусловлено конструктивными особенностями.

  • Прямая конструкция штанги увеличивает расстояние до ног, что обеспечивает косцу полную безопасность.
  • Удобные U-образные и J-образные ручки позволяют твердо держать инструмент. D-образные рукоятки мотокосы комплектуются ограничителем, упирающимся в ногу косца, что не позволяет подпускать головку к ногам при встрече режущего диска с твердым препятствием.
  • Муфта сцепления бензинового двигателя позволяет плавно набирать обороты до оптимального уровня. А при столкновении лезвия о жесткую поверхность она способна погасить часть удара.

Таким образом, бензиновые триммеры с установленным металлическим ножом лучше всего использовать на больших площадях. Они с успехом справятся не только с высокой огрубевшей травой, бурьяном, лопухами и крапивой, но и кустарниками, а так же молодыми деревцами.

Форма лезвий диска поставленного на триммер ни как не сказывается на качестве производимых работ. От них не зависит и скорость. Треугольные, трапециевидные, прямоугольные формы это все маркетинговый ход производителей.

Если вы планируете заготовить сено, то лучше всего ставить на мотокосу ножи с большим количеством лопастей. Обратите внимание на диски восемью зубами или диски с четырьмя большими лопастями и четырьмя дополнительными. Двух и трех лопастные ножи будут сильно измельчать траву.

Вот это действительно, совершенно неубиваемая леска для бензокосы.

Как правильно поставить на триммер нож

Поставить нож на триммер не так сложно. Производитель комплектует свои инструменты специальным штифтом, позволяющим заблокировать редуктор и ключом, с помощью которого отвинчивается шпуля с леской. Самое главное соблюдать при смене режущих элементов технику безопасности и последовательность сборки разборки.

Алгоритм установки ножа на триммер следующий:

  • Снимаем защитный кожух;
  • Блокируем привод. Для этого необходимо совместить два отверстия — в ступице вала и в чашке редуктора. После их совмещения вставляем в отверстия штифт;
  • Откручиваем по часовой стрелке со ступицы шпулю с леской или гайку крепления, удерживающую пыльник (если триммер еще не использовался);
  • Далее устанавливаем режущий нож, таким образом, чтоб шлицы на шайбе ступицы совпали с выемками в отверстии режущего диска;
  • Устанавливаем пыльник;
  • Закручиваем гайку крепления (против часовой стрелки) удерживая стопорный штифт;
  • Затягиваем ее, используя трубчатый ключ;
  • Возвращаем на место защитный кожух.

Как видите, ничего сложного нет. Теперь можно смело приступать к покосу бурьяна на участке.

Выбор пильного диска

Выбираем алмазный диск серии ТСТ, предназначенный для работы с деревом и многослойной фанерой, со следующими основными характеристиками:

  • наружным диаметром по вершинам зубьев – 216 мм;
  • посадочным отверстием – 30 мм;
  • количеством зубьев – 48.
  • В комплекте к диску идут три кольца с одинаковым наружным (30- мм), но разным внутренним диаметром, то есть они отличаются друг от друга по ширине. Эти кольца предназначены для компенсации разницы между посадочным отверстием пильного диска и ответным элементом на прижимной шайбе большего диаметра.

    Как установить пильный диск на триммер

    Основными рабочими органами любого триммера являются катушка с леской или специальный диск (пластмассовый или металлический). Пластиковым ножом, как и леской, можно косить зеленые травянистые растения, металлическим – сухую траву, камыш и даже кустарник. Можно ли повысить функциональность триммера установкой на него пильного диска?

    Установка алмазного диска

    Эта операция внешне ничем не отличается от крепления типового диска, разве что требуется еще больше внимания, аккуратности и тщательности контроля.Снимаем катушку с леской, блокируя вал редуктора специальным штифтом или подходящей по диаметру отверткой, вращая контейнер для лески против часовой стрелки.

    Примериваем алмазный диск к нижней шлицевой шайбе и убеждаемся, что его посадочное отверстие больше диаметра посадочного пояска на шайбе. При больших оборотах пильный диск может сместиться, возникнет дисбаланс, что неизбежно приведет к поломке инструмента и даже ранению оператора или людей, находящихся рядом.

    Примеряем поочередно компенсирующие шайбы и выбираем ту из них, которая подходит по ширине и полностью выбирает зазор между посадочным местом пильного диска и центрирующим пояском нижней шайбы.

    Устанавливаем поочередно на вал редуктора нижнюю шайбу с компенсационным кольцом, алмазный диск, верхнюю шайбу и защитную чашку, которая еще частично перераспределяет усилие прижима на большую площадь.

    Весь получившийся пакет на валу редуктора стягиваем гайкой с левосторонней резьбой вначале от руки, а затем торцевым ключом, блокируя снизу вал редуктора с помощью подходящей отвертки.

    Снимаем с зубьев защитную разрезную пластиковую трубочку и еще раз проверяем прочность крепления пильного диска на валу редуктора. Если оно оказалось надежным, то триммер, с установленным алмазным диском, полностью готов, как к традиционной, так и не предназначенной для этого инструмента, работе.

    Испытание на деле

    Для безопасности необходимо надеть защитный шлем с прозрачным забралом для защиты лица, на руки – перчатки.

    Вначале пробуем удалять тонкие сухие ветки, постепенно переходя к более крупным, и заканчиваем тестирование спиливанием сухих и полусухих стволов деревьев диаметром в 7-8 см.

    Убеждаемся, что триммер с алмазным диском работает вполне эффективно, надежно и безопасно. Срезы, как поперечные, так и косые получаются очень гладкими. На них не видно смятых и разорванных волокон древесины.

    Косить траву алмазным диском также довольно комфортно, эффективно и производительно, независимо от ее высоты, густоты и степени сухости. Итак, триммер с пильным диском не только отлично выполняет свои прямые функции (косьба травы), но и расширяет область применения (удаление сучков и веток с деревьев, и спиливание нетолстых стволов).Внимание! Не стоит увлекаться установкой на триммер пильных дисков большого диаметра и толщины, поскольку это вызовет возрастание нагрузки на редуктор и двигатель, и возможную преждевременную поломку. Также снизится безопасность работы таким инструментом, чего нельзя допускать ни в коем случае.

    Насадка на триммер своими руками

    Для многих дачников триммер уже давно стал техникой привычной и почти незаменимой. Но не всегда удаётся приобрести модель, позволяющую удовлетворить все потребности. Случается, что со свежей молодой растительностью триммер справляется запросто, но возникает желание расчистить место за забором или вдоль подъездной дороги, а высокая вызревшая трава оказывается технике «не по зубам».

    Насадка на триммер своими руками

    Предлагаем вариант самостоятельного изготовления насадки для триммера из простых (почти подручных) средств.

    Материалы:

    • металлическая перфорированная пластина (100 мм х 240 мм)
    • 2 ножовочных полотна по металлу
    • 4 винта и 4 гайки М5
    • 4 шайбы и 4 увеличенных шайбы

    С точки зрения техники безопасности, ножовочные полотна не должны быть полностью калёными.

    Всё, что понадобится для изготовления насадки

    Самое сложное в изготовлении насадки — симметрично разметить и выполнить отверстия под ножи и вал триммера. Именно поэтому выбирается готовая перфорированная пластина.

    Ход работы:

    Сначала необходимо сделать основание насадки. Для этого из металлической пластины болгаркой вырезаем квадрат со стороной 100 мм. Разметить его нужно таким образом, чтобы точно в центре (на пересечении диагоналей) находилось отверстие. Для этого от центра выбранного отверстия перпендикулярно короткой стороне пластины отмеряем расстояние 50 мм и намечаем косильной лески обрезки.

    Размечаем основание насадки

    Обрезаем лишнее и получаем квадрат 100 мм х 100 мм. Теперь необходимо немного скруглить уголки и рассверлить центральное отверстие под вал триммера.

    Скруглить уголки и рассверлить центральное отверстие под вал триммера

    Полотна по металлу обрезаем, отмеряя от каждого конца 8 см. Получаем 4 заготовки с готовыми отверстиями.

    Обрезаем полотна по металлу

    Этим заготовкам необходимо придать форму ножей. Для этого намечаем леску среза на глаз (особая точность не требуется), скрепляем все 4 заготовки вместе и стачиваем лишнее.

    Из заготовок вырезаем ножи

    В результате получаем одинаковые по весу и размеру ножи, их можно немного заточить с одной стороны. Теперь все части самодельной насадки для триммера подготовлены, можно начинать сборку.

    Всё готово для сборки

    На винт надеваем маленькую шайбу и вставляем его в угловое отверстие. Сверху надеваем нож, располагая заточенную сторону по ходу вращения вала триммера. Следом идёт большая шайба и гайка, которая не затягивается, чтобы нож свободно вращался. Таким же образом крепим другие 3 ножа.

    Закрепляем ножи

    Конец винта нужно расклепать, чтобы гайка не слетела.

    Конец винта нужно расклепать

    Насадка готова. Устанавливается она гайками к земле и закрепляется таким же образом, как и трёхлопастной нож, идущий в комплекте с триммером. При столкновении с камнем ножи складываются и немного уходят внутрь.

    Эту идею предложила наш постоянный автор видео Татьяна (Тульская область). Более подробно увидеть весь процесс изготовления такой насадки для триммера и узнать некоторые нюансы вы можете, посмотрев видеоролик, который она подготовила.

    При работе с триммером важно не забывать о технике безопасности, используя любые насадки, а особенно самодельные.

    Предлагаем обсудить эту идею в комментариях к публикации. Поделитесь с нами своими соображениями, а также расскажите о своих уДачных решениях.

    Не принимая ни одну из сторон этой острой (в прямом и переносном смысле) дискуссии, позвольте показать одну из последних моделей мотокосы немецкой компании Роберт Bosch. В ней предусмотрен и отклоняющийся нож, и дугообразная скоба, исключающая «чиркание» ножа по непредусмотренным косьбой предметам. Показываю общий вид мотокосы и сам нож, в двух положениях. Общий вид мотокосы

    Нож в отклоненном состоянии

    Нож в сложенном состоянии

    Добрый всем вечер! Ровно три года как кануло с момента обсуждения «острой» проблемы для триммера. За прошедших 1000 дней вырисовывается четкая картина: «Слава автору — умельцу, который на себе проводит эксперимент по достижению предела текучести того металла, из которого выполнены эти ножи. Он имеет полное право рисковать собственным здоровьем». Сейчас в трюковых фильмах нередко можно увидеть фрвзу — «Не пытайтесь повторить кино трюки, которые выполняли профессиональные каскадеры.» Самая первая статья должна была заканчиваться примерно такой же фразой:» Уважаемые дачники. Это мой личный эксперимент. Если вы не уверены в своих слесарных силах, просьба его не повторять. И САМОЕ ГЛАВНОЕ — Я не несу ответственности за эксплуатацию инструмента, выполненного по следам моей статьи.» И последнее. Вижу ли я ошибки, судя по фотографиям, выполнения данного инструмента. Да, вижу, причем грубую. Посмотрите внимательно на пластину, которая является несущей для четырех ножей. Посмотрите внимательно на ДАЛЬНЕЕ ПРАВОЕ ДЛЯ НАС ОТВЕРСТИЕ на фотографии.

    READ  Как раскрутить болгарку если закусило диск

    Увы, автор этого аппарата даже не подозревает о том, как должно выполняться отверстие под вал.

    Сообщаю — расстояние от самой ближней к краю пластины точки отверстия до самого края должен быть НЕ МЕНЬШЕ, чем диаметр самого отверстия. Эту истину студенты механики узнают не позже второго курса института. А что мы тут видим? Тонкий перешеек напоминающий узкий ПЕРЕКОП, делающий из Крыма полуостров. Это априорно то место, которое слабо в данной конструкции — оно испытывает те же нагрузки, что и другие ножи, да «перекоп» там совсем тоненький. Где тонко, там и… Хочется надеяться, причем совершенно искренне, что за эти три года этот перешек не претерпел нагрузок, сопоставимых с пределом текучести этого металла, а скорее сплава, из которого отштампована дырчатая пластина.

    Вот это действительно, совершенно неубиваемая леска для бензокосы.

    После работы триммер надо чистить. Регулярно прочищайте вентиляционные прорези, режущую леску и катушку, используя мягкую щетку или сухую ткань. С помощью тупого скребка регулярно удаляйте грязь из-под защитного кожуха.

    Храните инструмент в теплом сухом помещении, защищайте его от пыли и грязи.

    Как переделать триммер с лески на нож

    Для стрижки газонов используют такие устройства, как триммеры. Если мы обратимся к первоисточникам, то обнаружим, что английский глагол «to trim», от которого и происходит слово «trimmer», означает по-русски: подрезать, подстригать, подравнивать. Значит слово «триммер» буквально переводится как «подрезатель», «подстригатель», «подравниватель».

    В отличие от газонокосилок, которые точно выдерживают заданную высоту и позволяют обработать большие участки, триммеры не в состоянии обеспечить точное соблюдение высоты стрижки, зато они очень маневренны и позволяют срезать траву в труднодоступных местах: под кустами и деревьями, скамейками, лестницами и т.д.

    Устроены триммеры довольно просто. На конце металлической трубы-штанги закреплена режущая головка, основная деталь которой. пластмассовая бобина (шпулька) с запасом специальной лески внутри.

    Перед работой из бобины вытягивают два куска лески нужной длины и фиксируют их. Происходит это вручную, полуавтоматически или автоматически, в зависимости от модели. При ручном выпуске лески:

    Если в триммере используется полуавтоматический выпуск лески, то подача лески возможна двумя способами:

    • при работающем двигателе несильно нажимают кнопкой, расположенной на бобине, о землю;
    • при выключенном двигателе нажимают на кнопку бобины и одновременно тянут «усы» лески, леска выходит.

    Автоматический выпуск лески (когда леска выпускается автоматически при включении инструмента либо в процессе его работы) самый неэкономный.

    Бобина с торчащими «усами» приводится в движение двигателем с частотой порядка 10000-12000 об/мин. Под действием центробежных сил «усы» вытягиваются в струнки и превращаются в острые ножи, которые движутся со скоростью порядка 26 м/с. Таким образом, леска диаметром 1,6 мм может одолеть не только мягкую газонную траву, но также молодые побеги малины и сливы. Ширина захвата находится в пределах от 23 до 40 см.

    Существуют электрические, аккумуляторные и бензиновые триммеры. Электрические триммеры более легкие, нежели бензиновые (большинство их весит менее 2,5 кг), малошумные, экологически чистые, включаются одним нажатием кнопки. Однако передвижение при работе с таким триммером ограничивает шнур питания, да и расположенный внизу моторчик увеличивает нагрузку на руки.

    Электрические триммеры с нижним расположением электродвигателя отличаются небольшой мощностью (от 250 до 500 Вт), бобина (шпулька) с намотанной на нее леской от 0,8 до 1,5 мм закреплена прямо на валу электродвигателя. Они легкие и управляются одной рукой. Выпуск лески может осуществляться вручную, полуавтоматически либо автоматически.

    Электрический триммер с нижним расположением двигателя.

    Старайтесь избегать кошения этим типом триммеров в сырую погоду, после дождя или при выпадении росы. Дело в том, что охлаждения электродвигателя происходит через прорези в пластмассовом корпусе, через которые внутрь может попасть влага.

    Не работайте таким триммером более 10 минут. это может привести к перегреву двигателя. Делайте перерывы в работе.

    Есть триммеры не только с нижним, но и с верхним расположением двигателя. Электрические триммеры с верхним расположением электродвигателя оборудуются более мощными электродвигателями, некоторые модели могут использовать в качестве режущего инструмента металлическую фрезу (нож) или пластиковые ножи.

    Электрический триммер с верхним расположением двигателя.

    С помощью такого триммера вы можете успешно бороться с сорняками и косить все, вплоть до лебеды, лопухов и кустарников. Выпуск лески здесь полуавтоматический или ручной, диаметр лески. от 1,6 до 2,4 мм.

    Несомненным преимуществом этой категории триммеров является то, что теперь вы смело можете косить и сырую траву, не боясь попадания влаги на электрический двигатель. Однако ни в коем случае нельзя косить во время дождя!

    Аккумуляторные триммеры также мало шумят, их легко запускать и останавливать, с ними можно свободно передвигаться по газону, недостатки же. невысокая режущая способность, больший вес (до 4,5 кг) и небольшое время работы без подзарядки. от 15 до 30 минут. Поэтому они пока не находят широкого применения.

    Бензиновые триммеры нашли широкое применение благодаря своей автономности, большой мощности и производительности. Именно эти устройства чаще всего используют профессионалы в своей работе.

    При пользовании бензиновым триммером (бензокосой) не нужно беспокоиться о наличии сетевой розетки и качестве сетевого напряжения, бояться случайно перерезать кабель-удлинитель или помять им посадки.

    По компоновке бензокосы (впрочем, отчасти это относится и к электрическим триммерам) различаются между собой:

    • мощностью и типом двигателя (двухтактный или четырехтактный);
    • формой штанги (прямая или угловая, цельная или разъемная);
    • формой ручек управления (D, J или Т-образные);
    • режущим инструментом (триммерная головка, дисковый нож).

    Косы с четырехтактным двигателем выгодно отличаются тем, что бензин и масло заливаются в двигатель, как в автомобиле. по отдельности. Не требуется предварительной подготовки двухтактной топливной смеси из бензина и масла.

    Для окашивания больших участков правильней использовать косы с прямой штангой и Т-образными ручками, распределяющими нагрузку на руки более равномерно. Желательно, чтобы и мощность двигателя была побольше.

    Работа бензиновым триммером с Т-образными ручками.

    Многие, особенно женщины, при выборе триммера склоняются в пользу мощных электрических триммеров из опасения не справиться с запуском бензинового двигателя ручным стартером. Но с недавнего времени эти опасения можно оставить в стороне. Прорыв совершила американская фирма MTD, оснастившая свои бензокосы двигателями с системой AST (Advanced Starting Technology. передовая технология запуска).

    Это не просто давно известные решения. например, встроенный декомпрессор или впрыск обогащенной топливной смеси. В двигателях с маркировкой AST установлено дополнительное устройство с мощной пружиной, энергия которой помогает запустить двигатель без напряжения руки и даже при медленном вытягивании шнура стартера.

    Вытягивание шнура стартера для запуска двигателя бензокосы.

    При покупке триммера нужно заранее определить, какие именно задачи вы хотите решать с его помощью. Ведь работа под кустами, обработка краев газона и клумб, кошение травы вдоль забора предъявляют разные требования к инструменту. Влияют на выбор и ваши физические данные.

    Триммер с лямками и различные варианты ранцевого приспособления.

    При сравнении различных моделей триммеров выделяются такие показатели: мощность; легкость запуска двигателя и подачи дополнительной лески; удобное расположение органов управления.

    Эффективность триммера можно оценивать по такому показателю, как соотношение массы и мощности. Желательно, чтобы как можно больше мощности приходилось на единицу массы инструмента.

    Обращайте особое внимание на эргономичность конструкции, чтобы уход за газоном не был каторжным трудом. Чем удобнее рукоятки или рули триммера, тем выше не только его управляемость, но и безопасность. Ремни крепления существенно снижают нагрузку на руки в процессе работы, достаточно длинная разъемная штанга позволяет увеличить зону охвата, а при необходимости без проблем транспортировать инструмент в багажнике машины.

    Приступая к работе с триммером, ознакомьтесь с инструкцией, внимательно посмотрите картинки. Если желаете, чтобы инструмент работал долго, то работайте по инструкции.

    Производители не рекомендуют работать в сандалиях или босиком, так как это может привести к травмам. Одежда и обувь для работы с триммерами должны надежно защищать ноги от повреждений.

    Особого навыка при работе с триммером не требуется. просто правильно держите его за обе рукоятки и равномерно водите вдоль поверхности.

    Леска (обычно 1,3-1,6 мм), которой заправляются триммеры. специальная. Рыболовная леска для этой цели не годится.

    Переделываем триммер, машинку для стрижки. | о чем не стоит молчать

    Купленный триммер всем хорош, кроме времени работоспособности. Его работа ограничена 10 минутами из-за низкой емкости аккумулятора. Видимо судьба моя такая… переделывать промышленные гаджеты с никель-кадмия на литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы.

    Так или иначе, но после переделки они приобретают не только новый вид, но и иной функционал. Как видно на фото, меня китайцы накололи. Не смотря на надпись на корпусе 3V 3W, на самом деле внутри 1,2 вольта двигатель и 1,2 вольта аккумулятор на 600мА.ч. Понятно, что при таких параметрах работать нормально данное устройство не в состоянии.

    Проблема доработки заключается в том, что Li-Ion аккумуляторы и зарядные устройства к ним выполнены в формате 3,7 вольт. А тут 1,2 вольта. Вторая проблема в том, что устройство регулировки частоты вращения двигателя, которым можно было бы решить проблему, в данном гаджете установить не удастся, т.к. абсолютно нет свободного места… Задача, однако…

    Убить двух зайцев можно с помощью микросхемы LM317 (регулируемый стабилизатор напряжения и тока). Включаем его по верхней схеме, но добавляем защитный диод V1 (с нижней схемы) для защиты преобразователя от обратного напряжения с С2, кроме того, R2 делаем постоянным и исключаем С1, так как работаем с аккумулятором. R1 и R2 рассчитываем по формуле (верхний вариант) и берем их значения 820Ω и 150Ω соответственно.

    Поскольку LM317 стабилизатор напряжения держит ток до 3 ампер, его хорошо бы посадить на радиатор, а места, как вы помните, нет. Убиваем еще одного зайца, припаяв корпус (выход) LM317 к корпусу двигателя. Монтаж делаю плотный навесной с изоляцией термоусадочной трубкой. В результате чего, все устройство преобразователя напряжения уместилось на боковой поверхности моторчика и теперь умещается в корпус триммера.

    Меняю аккумулятор 1,2в/600мА.ч на блок 3,7в/4800мА.ч, напряжение с которого, через импровизированный преобразователь с 3,7В на 1,4В подаю на двигатель. Правда пришлось поменять выключатель… не лучший вариант, но в целом совсем другое дело…

    P.S. Чем заряжать аккумулятор, я думаю, Вы помните. Если нет, смотрите ссылку: «Как и чем зарядить аккумулятор»

    Колесное шасси — система опор, обеспечивающая стоянку самолета, передвижение по аэродрому, разгон и отрыв при взлёте, посадку, торможение и руление.

    Барабаны колёс часто изготавливаются из сплавов на основе магния. Раньше выпускались цельно резиновые колеса. На современных самолётах колеса, как правило, бескамерные, накачиваются азотом, что предотвращает конденсацию и образование опасного льда. Азот дешёв и не горит. Резина колес специальная, очень дорогая, как правило, не имеет рисунка, кроме продольных кольцевых водоотводящих канавок для уменьшения эффекта аквапланирования, и контрольных углублений для определения степени износа. Форма резины в поперечном сечении близка к круглой (как на мотоциклах), для обеспечения максимального контактного пятна колеса при посадке с креном. Колеса снабжены дисковыми или колодочными тормозами с гидравлическим, пневматическим или электрическим приводом, часто имеют принудительное охлаждение барабанов, для безопасного движения по аэродрому и уменьшения длины послепосадочного пробега.

    Самое сложное для колесного шасси, конечно же, приземление. Нагрузка, которую испытывает колесо можно сравнить с попыткой резкого торможения на скорости 200 км/час.

    Приземление — контакт летательного аппарата с земной поверхностью; самолёты с носовой стойкой осуществляют приземление на основные (задние) стойки, с хвостовой — на все шасси одновременно (приземление на три точки); приземление на стойки, расположенные впереди центра масс, может привести к повторному отделению самолёта от взлетно-посадочной полосы (ВПП), так называемому «козлению».

    Но основная беда — это касание. Представьте, что неподвижное колесо касается на скорости 200-250 км/час несущегося мимо него покрытия ВПП. И не просто касается, а его придавливает к ВПП лайнер «посадочной массой» 150-400 тонн. Причем распределение «посадочной массы» лайнера зависит от мастерства пилота, метео-условий и т.п. Иногда весь вес самолета приходится на одно колесо. При этом колесо должно раскрутиться до скорости посадки 200-300км/час за долю секунды. Эта попытка и выглядит как взрыв, вырывающий облако бело-серого дыма в точке приземления лайнера. Такая эксплуатация не просто изнашивает резину, а интенсивно срезает слой за слоем при каждой посадке.

    «Формула» изобретения: Предлагаю раскручивать колеса в воздухе со скоростью, соответствующей скорости приземления до контакта с ВПП. Это позволит избежать износа колеса за счет ударного истирания, не вызовет расплавления резины в зоне ударного контакта, снизит ударное воздействие на опоры шасси, снизит возникающий ударный гироскопический момент, повысит управляемость самолета в момент приземления (особенно при сильном боковом ветре), улучшит сохранность качества покрытия ВПП, уменьшит газопылевые выбросы в атмосферу, возникающие при посадке каждого лайнера.

    Извините за почти полное опубликование идеи шасси… самолета нового типа

    Аэропорту нового типа — самолет нового типа

    P.s. не жмите на красную стрелку в центре картинки — это фотка… ну лень мне было фотошопить

    Конечно я не один такой умный… был… Идея пришла еще в МАИ (1982г.), но публикую сейчас, поскольку уже появился целый ряд патентов на эту тему, например Патент РФ 152334 (2000г.), РФ 2495792(2021г.) и т.п. даже с механизмами раскрутки… Но это не интересно. Интересно было собственно придумать. А воз и ныне там… все одно самолеты на неподвижные колеса садятся… уничтожая экологию и рискуя жизнями пассажиров.

    Некоторые летчики, кстати, признаются, что подкручивают колеса, касаясь (чиркая по) ВПП в начале полосы.

    Судя по почте у меня появились оппоненты. Вот вопросы, которые я получил и попытаюсь на них ответить:

    • Раскрученные колеса в воздухе будут создавать вибрацию, которая разрушит самолет. ◊ Конечно раскрученные колеса создают вибрацию, но ее уровень, при нормально сбалансированных колесах для скоростей 250-300км/ч будет незначительным. Тем более, что стойка с системой амортизации даже в ненагруженном состоянии будет их демпфировать.
    • Балансировка колес перед вылетом невозможна. ◊ На самом деле поднять домкратом шасси и сбалансировать колеса — задача для старшекласника. То есть элементарная. Более того, я думаю, что такую операцию проводят регулярно, только не афишируют.
    • Зачем усложнять и без того сложный узел. ◊ Ну на вопрос зачем, я думаю ответил. А на счет усложнения… Система торможения и без того крайне сложна. Ее вполне можно совместить с двигателями раскрутки и датчиками контроля оборотов. К тому же момент торможения, тогда, можно будет совместить с выработкой электроэнергии для накопления ее в аккумуляторах. Размеры движков могут быть небольшими, т.к. нет задачи форсированной раскрутки колес, движки могут быть встроенными в колесо, да и время на раскрутку составляет до 10 минут. Кстати! Новая идея: электродвигатель можно встроить в систему торможения, например статором могут быть обмотки контроля степени износа колодок, а ротор изготавливать вместе с колесом. Зазоры минимальные, колодки заменяемые, 400 герц бортовая сеть,- короче все что нужно для малогабаритного бесщеточного движка.
    • Как ты будешь синхронизировать скорости вращения колес? ◊ Ну извините. Задавать такой вопрос в 21-ом веке… Задачка для начальных классов. Дети в этом возрасте квадрокоптеры на 6-и гироскопах и роботов собирают.
    • Овчинка выделки не стоит. ◊ Извините, но «резиновый дым» довольно токсичен, а испаряется с каждого самолета около 1-го килограмма этого токсина. Помножьте на 500-800 посадок среднего аэропорта. 1 килограмм на 500 самолетов.это будет… сумасшедшее количество в день! А безопасность пассажиров находится под угрозой от следующих факторов: повреждение покрышек, ударное воздействие на шасси, неуправляемое, в момент касания, движение по полосе, ударный гироскопический момент, способный сбросить самолет с полосы при порывах ветра, ударное воздействие на осевую и тормозную системы шасси и возникновение режима скольжения при сгорании поверхностного слоя резины. Так, что ради устранения этих причин вполне стоит переделать шасси современного самолета.

    Конечно речь не идет о тяге, не как о навязчивой потребности, ощущаемой человеком и мотивирующей к определённой деятельности. Тяга в трубе, тяга воздушная, вот о чем пойдет речь…

    Мне не удалось найти исчерпывающего ответа в интернете и научных изданиях… Поэтому я решил обобщить разрозненную информацию в этой статье и предложить собственные разработки в этой области.

    Ну, конечно, в печке, в вытяжной вентиляции, еще в дачном туалете, в подвале, шахте, словом везде, где существующая или образующаяся воздушно-газовая смесь должна быть отведена из определенного пространства на конкретное расстояние и заменена на заранее подготовленную или естественную атмосферную воздушную смесь. Для печей задачу решает труба.

    Что бы повысить эффективность трубы решают задачу: «как усилить тягу?»…

    Тяга, если можно так сказать, бывает двух типов: естественная и принудительная. Самая распространенная — естественная тяга. Это тяга не требующая какого — либо специального оборудования и источников энергии на ее создание. Побуждающими причинами для её возникновения являются разность температур, плотностей и скорости ветровых потоков. Более редкая тяга — тяга принудительная. Чаще всего она применяется в активной вентиляции и аварийной системе дымоудаления, гораздо реже или точнее почти никогда она не используется в обычных дымоходах. В них компромисс достигается естественно-принудительной дефлекторной тягой, но все по порядку…

    READ  Регулировка карбюратора на триммере союз

    Виды естественной и принудительной тяги: Тепловая тяга.Ветровая тяга.Дефлекторная тяга.Наддувная тяга.Дымососная тяга.Плотностно-газовая тягаСтруйно-направленная (форсуночная) тяга.

    Конечно, в реальной ситуации большинство видов тяги невозможно отделить друг от друга и действуют они сообща, но для лучшего понимания процесса лучше подойти к каждой составляющей отдельно.

    Тепловая составляющая естественной тяги.

    Она возникает при разности температур в объеме трубы и на улице. Проще говоря, горячий воздух движется вверх. Естественная тяга в отдельно стоящей неизолированной трубе может возникнуть даже под воздействием солнечных лучей. Нагретый дым (воздух) создает тягу. Теплый воздух (дым) в вертикальной трубе, устремляется вверх, причем, чем выше труба, тем больше разность температур, тем выше подъемная сила, а следовательно и выше тяга. Однако если помещение холодное, а на улице тепло и нет ветра, то тяги не будет. Дым в этом случае пойдет вниз. Такое часто бывает ранней осенью, летом и поздней весной. Почему? Все очень просто. Дым сначала, как ему и положено, устремляется вверх, т.к. он горячее, но попадая в холодную трубу, резко охлаждается и устремляется вниз, создавая обратную тягу. Когда на улице очень жарко, теплоты дыма в начальный период горения обычно недостаточно, что бы подниматься вверх, ибо он должен быть разогрет сильнее, чем знойный воздух снаружи и дым тоже пойдет вниз. Если в этих условиях разжечь печь или камин, то дым пойдет в дом. Что бы создать «стартовую» тягу в этом случае я применяю такой способ: Беру газовый туристический баллончик с горелкой, поджигаю и через печь минут 5-10 «продуваю» горячим «воздухом» дымоход. После этого можно смело разжигать печь. Обратная тяга во время такой «продувки» не вызывает неприятностей из-за отсутствия дыма и низкого содержания вредных веществ, в отличие от заполнения помещения дымом. Зимой тяга сама существенно возрастает и необходимость «продувки» отпадает.

    Ветровая составляющая естественной тяги.

    Она возникает вследствие разряжения в трубе при прохождении ветрового потока вдоль верхнего среза трубы. По закону аэродинамики в движущемся потоке возникает разряжение, пропорциональное не квадрату скорости, как утверждают различные источники, а квадрату разности скоростей воздуха у верхнего и нижнего среза трубы. Аэродинамика воздушных потоков, проходящих над крышей, требует вывода верхнего среза трубы над коньком крыши в зону устойчивых горизонтальных потоков воздуха. На тягу влияет не только расположение трубы по отношению к коньку крыши, но и скорость, направление ветра, его влажность, даже состав, какие рядом с домом стоят сооружения и высокие деревья.

    Наддувная составляющая принудительной тяги.

    Наддув, при этом, создается в зоне нижнего среза трубы. Для создания принудительной наддувной тяги можно, «загерметизировав» помещение, создать в нем (в помещении) избыточное давление с помощью насоса или мощного вентилятора с единственным выходом через поддувало и печь в трубу. Аналогично, для создания принудительной наддувной тяги можно герметизировать саму топку и создавать наддув непосредственно в ней. Надеюсь теперь понятно почему мощный приточный вентилятор в открытой форточке на даче создаст дополнительную тягу, а включенный там же кондиционер или комнатный вентилятор, направленный на печь.нет.

    Дымососная составляющая принудительной тяги.

    Метод откачки газов (дыма) редко используется из-за существующих ограничений. Ограничения применения данного метода состоят в том, что насос или вентилятор, создающий разрежение, работает в сверх агрессивной среде газо-дымной фракции. Кроме того, высокое смол, жирных кислот и сажи создает эффект налипания их на лопасти, провода, ротор и статор. Это требует частой очистки и замены дымососа. Применяется в аварийных системах дымоудаления и дымососных системах фильтрации агрессивных продуктов горения. В вентиляции-чаще, а в быту- почти на каждой кухне.

    Струйно-направленная составляющая принудительной тяги.

    Понятно, что эта тяга образуется за счет разряжения, возникающего из-за принудительной подачи воздуха через специальную более тонкую форсунку, в направлении совпадающем с направлением движения газов. Такое устройство, в котором происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой среде с меньшей скоростью называется Эжектор, который, работая по закону Бернулли, создаёт в сужающемся сечении пониженное давление, подсос и перенос потока обоих сред.

    Эжектор работает на принципе инжектора — струйного насоса для нагнетания газа или жидкости, который работает с помощью форсунки, — механического распылителя жидкости или газа. Иногда нагнетатель инжектора делают по турбинной схеме, в которой применяют Импеллер — лопаточную схему, заключённую в кольцо. Такая конструкция позволяет существенно снизить потери мощности на индуктивном сопротивлении и шумность воздушного потока.

    Плотностно-газовая составляющая принудительной тяги.

    Образуется, если искусственно сделать нетемпературным способом дымную фракцию меньшей плотности, чем воздух снаружи. Я придумал только что, как вариант,- добавлять в дым идущий по трубе более легкий газ, например гелий. Это заставит тяжелый воздух поступать снизу в печь, а легкий, менее плотный дым двигаться по трубе вверх. Можно полем менять плотность дымной фракции, но эта идея, пока из области фантастики или далекого нанотехнологического будущего. P.S. !Упаси Вас бог добавлять в дым водород!

    Дефлекторная составляющая естественно — принудительной тяги.

    Этот вид тяги самый интересный и распространенный. Именно он обеспечивает прибыль многим строительным компаниям, продающим воздух… вернее устройства изменения потока воздуха. Дефлектор (от лат. deflecto — отклонять) — аэродинамическое устройство, устанавливаемое над вентиляционным каналом (трубой), дымоходом, которое применяется для усиления тяги в канале за счёт эффекта Бернулли. Чем больше скорость движения потока воздуха при изменении поперечного сечения канала, тем меньше статическое давление в этом сечении. Дефлекторы увеличивают тягу в канале и повышают эффективность систем вентиляции и дымоудаления. Так считает Википедия, так считает сер Бернулли… Вся беда в том, что Бернулли разработал свой закон для стационарного потока идеальной среды, то есть газа или жидкости без внутреннего трения, кроме того его идеальная, теоретическая среда является еще и несжимаемой. И, стало быть, ни о каком изменении плотности и разрежении сред в его расчетах речи быть не может. Короче, у Бернулли, что то завернули…

    Наверное именно потому, что в основу теоретических разработок дефлекторов был положен такой кастрированный закон Бернулли, мне и удалось разработать активно-пассивный дефлектор Кирюшкина. Там, где все разработчики стараются увеличить скорость потока, я наоборот снижаю его скорость, но создаю двойное разряжение… Конечно, я не могу гарантировать абсолютную патентную чистоту своего изобретения, но на основании исследования через интернет раздела: « Устройства для усиления тяги: …верхние части для дымовых труб или вентиляционных шахт, выводы для дымоходов – F23L 17/02″, по состоянию на декабрь 2021г. такого устройства в патентах я не нашел. К тому же, сегодня я решил отойти от своей практики,-не раскрывать формулу изобретения…

    Но все по порядку. Дефлекторы чисто условно принято разделять на:

    Дефлектор ЦАГИ (первый ряд, первый слева)Открытый тарельчатый дефлектор Astato (второй)Круглый дефлектор «Волперта» (найдите сами)Дефлектор-звезда «Шенард» (Тот же Цаги, только с 7-лучевой звездой)Дефлектор Григоровича (классика)«Дымовой зуб» (нет фото, разновидность явно надуманная)Н-образный дефлектор (второй ряд, первый слева)Дымник, он же: колпак, зонт, козырек (второй ряд, второй)Дефлектор «Bofill» (второй ряд, третий слева)

    Короче, все дефлекторы.это дефлекторы Григоровича с некоторыми модификациями. Это я к тому, что, не смотря на кажущееся разнообразие пассивных дефлекторов, все они очень похожи друг на друга и всех их завернули по принципу Бернулли. Я, в своей разработке, пошел немножко дальше в смысле «ветронезависимости» и в противоположную (от Бернулли) сторону.

    К пассивным дефлекторам можно отнести и ветрозависимые подвижные дефлекторы. Почему к пассивным? Да просто когда нет ветра все эти улучшатели тяги мгновенно превращаются в ухудшатели тяги, поскольку создают аэродинамическое сопротивление восходящим по трубе потокам.

    Некоторые из дефлекторов изобретены еще несколько веков назад. Например, в Гатчине, в Приоратском единственном в России глинобитном дворце, построенным архитектором Николаем Львовым, применяется и работает до сих пор флюгерный дефлектор (см. рис. внизу слева). Другие флюгерные (см. рис. внизу) и шаровые (см. рис. вверху второй ряд, первый справа) дефлекторы датируются еще более ранними сроками разработки. В модифицированном варианте они распространены в настоящее время во всех странах Европы.

    Самым близким к моему изобретению можно считать дефлектор Л. Н. Кугушева, заявленный аж 28 июня 1928 года (заяв. свид. М 29514). Кстати, при патентном поиске я обнаружил, что шаровой дефлектор придумал россиянин О.Н. Воронцов 18.09.1926г. (заяв. свид. 1095), а закрутили его уже позже, видимо чтобы не платить за патент. Кстати, на закрутку шарового дефлектора расходуется энергия, что снижает общую эффективность создаваемой тяги…

    В дефлекторе Кугушева, так же как и в моей разработке, есть конус вершиной вниз, но разница между нашими конструкциями огромна.

    Если Вы заметили, все разработки дефлекторов основаны на увеличении скорости потока на срезе трубы. Именно поэтому у всех, кроме Кугушева и Кирюшкина, нижние конусы дефлекторов направлены вершиной к срезу трубы. Однако, если принять за основу сжимаемость неидеальной среды, то можно создать разряжение за счет изменения однородности ветрового потока воздуха. Кугушев пошел по правильному пути, но допустил ряд ошибок… в его конструкции при любом не вертикальном падении осадков (а дождь без ветра почти никогда не бывает), дождевые капли по нижним конусам начнут поступать в трубу. Тоже относится и к конденсату… А это не допустимо. Именно поэтому его идея нигде сейчас не применяется.

    Мотивом к моей разработке послужила идея нагревать бассейн с помощью печи. Это на уровне 10-20 кВт, в отличие от электричества и газа, намного дешевле, но… Топить придется летом, в жару, когда вода в бассейне холодна для купания, а «стартовой» тяги в трубе практически нет. Да и ветер, как Вы понимаете явление природное, а стало быть, не постоянное. Поэтому трубе необходим высокоэффективный дефлектор. Кроме того, пассивный дефлектор должен уметь становиться активным. Его активность не должна быть постоянной, а активироваться только с момента «пуска» до момента создания устойчивой тяги в трубе.

    Итак, предлагаю Вашему вниманию активно-пассивный дефлектор Кирюшкина. Дефлектор состоит из пассивной и активной частей. Пассивная часть представляет из себя два встречно расположенных конуса разного размера. Высота дефлектора Н-расстояние от вершины верхнего конуса до косильной лески, образованной сваркой (спайкой, склейкой, склепкой и т.п.) нижнего усеченного конуса и трубы. Высота и диаметр верхнего конуса Нв и Дв, высота и диаметр нижнего конуса Нн и Дн, расстояние между конусами Нкк, являются основными показателями дефлектора, зависят от диаметра трубы Д и определяются, как:

    Нижний конус закреплен ниже горловины трубы на 0,25Д, что позволяет конденсату стекать по конусу к основанию трубы, но не затекать вовнутрь. Там он отводится через микроотверстия капельного слива. Отверстия закрыты термостойкими силиконовыми пробками с прорезанной накрест мембраной, что не изменяет разряжение в рабочей зоне, но позволяет отводить конденсат от стоек и нижнего конуса. Конденсат и осадки с верхнего конуса в нижний конус и трубу не попадают, за счет их разных диаметров.

    Активная часть дефлектора представляет из себя по сути дымосос ( и ) и дымосос-эжектор ( и ), выполненные на термостойком вентиляторе с системой крепления и обратным клапаном (в вариантах и ). Именно активная часть дефлектора позволила придумать 4 различных варианта.

    Все 4 варианта отличаются только активной частью. В первом варианте дымосос удобнее обслуживать, во втором он менее всего загрязняется. Варианты 3 и 4 реализуют более компактное исполнение дефлектора (центральная стойка на чертежах 3 и 4 не показана). В варианте 3 вентилятор крепится на неподвижный кронштейн и, в принципе может конфликтовать с потоком ветра, но имеет право на существование, поскольку работает, если ветра нет. А в варианте 4 флюгер разворачивает вентилятор всегда по ветру, повышая эффективность, хотя и добавляет достаточно сложное устройство поворотного токосъемника для питания вентилятора.

    Кому интересны подробности или есть предложения по внедрению,- пишите на почту. Автор идеи Кирюшкин В.Е, почта: slavarik@km.ru ; сайт: http://vseopilah.ru ; ссылка обязательна.

    Вирус герпеса вирусное заболевание с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых оболочках. Герпес — самое распространенное вирусное заболевание, возбудителем которого является «вирус простого герпеса». Вирусом простого герпеса заражены 90% населения земли!

    У человека выявлено 8 типов вирусов герпеса:

    Вирус простого герпеса 1-го типа — вызывает простой герпес, являющегося причиной пузырьков на губах («простуды»).2. Вирус простого герпеса 2-го типа — вызывает генитальный герпес, в большинстве случаев вызывающий генитальные проблемы.3. Вирус ветряной оспы: детской болезни ветрянки и опоясывающего лишая (herpes zoster) вирус 3 типа.4. Вирус Эпштейна — Барр — вирус 4 типа — вызывает заболевание инфекционный мононуклеоз.5. Цитомегаловирус — 5 тип. Длится от 2 до 6 недель. При этом проявляются: повышение температуры тела, признаки общей интоксикации, слабость, ознобы, головные боли, боли в мышцах, явления бронхита. Впоследствии острая фаза переходит в фазу, когда проявляются сосудисто-вегетативные расстройства, а также поражения внутренних органов.Вирусы 6, 7 и 8 типов до конца не идентифицированы. Полагают, что они играют роль в синдроме хронической усталости и появлении внезапной сыпи.

    Для лечения используют: Ацикловир (Zovirax, Зовиракс и многочисленные дженерики), Валацикловир (Валвир, Valvir; Валтрекс, Valtrex), Фамцикловир (Фамвир, Famvir) и др. Противовирусные препараты, препятствующие размножению вируса в клетках. Лекарственная форма — таблетки, мази, крема и растворы для инъекций…

    Многое из этого я попробовал, но все эти медикаменты полная чушь.

    Ни разу, повторю НИ РАЗУ!, мне не удалось выскочивший герпес убрать с губы. Ни таблетками ни мазями…

    Однако недавно я попробовал мазь… китайскую. Помазал выскочивший на губе герпес скорее от безысходности. На ночь. К утру все прошло…. До сих пор в шоке… ни пузырьков, ни воспаления.

    Теперь о мази. Мазь китайской медицины на травах от псориаза.

    Стоит она около 1 доллара сейчас приблизительно 70 руб. Купил на «алибабе».

    Конечно, может это работает только относительно меня. Но вдруг Вам тоже поможет.

    P.S. Я покупал мазь по приведённой ниже ссылке. (или ищите по ключевым словам: «мазь от псориаза»)

    Досадно, что разработчики тонометров такие неумные люди. Глупость их заключается в том, что ни одного тонометра не выпущено с подсветкой.

    Человеку больному нужно знать давление не только днем, но и вечером и даже ночью. Эта информация необходима, что бы своевременно принять лекарства или вызвать мед помощь. Но что бы считать результаты замера нужно зажечь свет. или держать рядом фонарик. Разработчики не позаботились о людях, для которых создали прибор.

    Вторая глупость разработчиков тонометров состоит в том, что при смене батареек необходимо каждый раз заново вводить год, месяц, дату и текущее время… А это по максимуму порядка 83 нажатия на кнопочки… Причем, попытка сменить батарейки за 5 сек, все равно приводит к дебильному рукоблудию…

    Устраняем типовые глупости разработчиков:

    • Устанавливаем Li-Po аккумулятор в отсек для батареек. Небольшая нестыковка по напряжению (было 3,0 стало 3,7 вольт) не ухудшает качество работы прибора. Режим зарядки без отключения тоже проходит штатно.
    • Устанавливаем светодиод с резистором и кнопку включения подсветки. Резистор служит для ограничения тока.

    Теперь, не нужно заниматься кнопочным онанизмом и ночью теперь можно посмотреть результаты замера давления включив подсветку. Подсветку можно использовать как фонарик. Особенность подсветки состоит в том, что включить ее для считывания результатов можно одной рукой. Отраженный от ладони свет очень хорошо освещает ЖК индикатор.

    P.S. Чем заряжать аккумулятор, я думаю, Вы помните. Если нет, смотрите ссылку: «Как и чем зарядить аккумулятор» Рекомендую…

    Пока занимался делами сердечными, прозевал заражение ранки на пальце. В незначительную ранку попала грязь и пошло загноение.

    Оказывается вылечить такое загноение не так то просто. Особенно на фоне приема плавикса, который специально нарушает картину свертываемости крови. Я промучился 4 месяца. Было проведено 4 операции, даже гнойный дренаж ставили. Но результата не было! Не помогали ни терапия, ни мази, ни хирургическое вмешательство… Ситуация тупиковая.

    Галавит, конечно сдерживал распространение воспаления, но кардинально проблему не решал.

    Я поступил следующим образом: купил китайскую мазь на основе змеиного яда для лечения обморожений. Выглядит она вот так:

    Стоит порядка 4 долларов. Покупал на алибабе (https://ru.aliexpress.com/item/Red-Snake-Oil-Chilblain-Cream-Hands-Body-Creams-Ointment-For-Foot-Body-Can-Prevent-Frostbite-Anti/32597754402.html?spm=2114.13010608.0.62.fgtGlu). Поиск можно задать по ключевым фразам «Красный масло обморожения крем». «анти-обморожения» или по словам, взятым из вышеприведенной ссылки без черточек.

    Ее можно наносить на открытые раны большой площади. Моя рана, после применения данной мази затянулась за сутки. Долечивал сам с помощью этой мази и мази для лечения псориаза (см. http://www.vseopilah.ru/?p=2284), которая выглядит вот так:

    Пишу это не для пиара продукции Китая, а потому что это работает, я лично это проверил и это может Вам пригодиться.

    Вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Опыт наглядно демонстрирует, что не все правильно топят печь, из-за чего могут произойти разные неприятности, серьезные проблемы или даже угроза жизни.

    Подготовка печи. Оговорюсь, речь идет о многочисленных печках, воздухо- и водогрейных котлах, так широко применяемых на дачах, а не о профессиональных печах и не об открытых каминах. Важно! Выбросьте из печки две детали. Необходимо срочно избавится от выходного шибера (см. рис). Нет более бесполезной и опасной для жизни вещи. Его применение не дает возможность почистить трубу. Из-за его использования можно погибнуть (отравиться продуктами горения). Как? Куча вариантов. Назову один. В детстве в дымоход, видимо решив погреться, залетела птица, упала в изнеможении вниз… догадываетесь на каком долбаном шибере она застряла? Если бы она сдохла и не пищала, то мы в доме скорее всего не узнали бы об этом и погибли бы тоже, если бы топили печь. (Кстати, птицу спасли, шибер выкинули). О второй детали речь пойдет ниже.

    READ  Какое масло залить в триммер

    Более безопасный встроенный классический шибер можно оставить, но его необходимо открыть и так зафиксировать.

    Что касается применения торсионных стабилизаторов тяги.думайте сами. Информация о них есть в нете. Я ими не пользуюсь. Только если надумаете ставить его на негазовую печь, имейте ввиду: сажа, зола и нагар на внутренней поверхности трубы может вспыхнуть (если не чистить или опоздать с очисткой). Вспышка, как взрыв петарды, только объемный, многозонный и поэтому разрежение и давление могут за время взрыва многократно сменять друг друга. Кроме того, перепад давления может повредить стабилизатор. Если, в результате смены давления при взрыве, стабилизатор повредится или откроется и не успеет закрыться, то выпустит огонь с сажей в жилое помещение или на перекрытия. Сажа даст супер грязь, а огонь угрозу жизни…

    Важно! Защитите свой стабилизатор специальным негорючим кожухом на случай такого взрыва. Кожухов для стабилизаторов еще никто не придумал… мне лениво,- думайте сами.

    Выбор топлива. По-разному топится печь на разных видах топлива. В паспорте на печь указаны виды допустимого топлива. Не стоит пренебрегать этими требованиями. Уголь каменный горит дольше и тепловая отдача у него выше. Он хуже разжигается, но его проще вывести на непрерывный цикл. Дрова разжигаются по-разному в зависимости от сорта дерева.

    Теплотворная способность для сухого топлива: — уголь около

    =2литра пропан-бутана).— трухлявые дрова дают 9-16 МДж/кг, в зависимости от трухлявости.P.S. 18 МДж/кг =

    5кВтчас/кг. 1 МДж= 0.2777777777778 киловаттчас. Дрова твердолиственных пород обладают наиболее высокой теплоотдачей (дуб, бук, граб, ясень, клен). Дрова из твердолиственных пород обеспечивают более стабильную рабочую температуру в топке. С понижением влажности увеличивается теплотворная способность. Древесина плодовых деревьев (яблонь, груш и других) обладает теплотворной способностью, близкой к древесине твердолиственных пород. Дрова из яблони известны своим особенно жарким и бездымным горением. Редко встречаются… надо говорить почему? Вишня относится к породам средней твердости их трудно разжигать и они сильно дымят. Дрова из мягколиственных пород (береза, ольха, липа, осина, тополь и другие) из-за невысокой их плотности быстро сгорают, не образуя углей. Дрова хвойных пород применять для топки печей не рекомендуется из-за высокой сажеобразуемости и взрывоопасности.

    Для получения одного и того же количества тепла требуется: 1 ед. дуба; 0,89 ед. граба; 1,8 ед. елки.; 1,6 ед. сосны; 1,1 ед. березы; 1,34 ед. ольхи ; 2 ед. осины; 1,04 ед. яблони; 1,06 ед. груши; 1,07 ед. вишни.

    Розжиг. Важно! Выбросьте, применяемые для розжига, бумагу, газеты, лучины, щепу, стружку, сухой спирт, запальные туристические спички и т.п. Нарежьте палочки из оргстекла. Длина должна быть 10-15 см, ширина 3-5см. При толщине оргстекла в 1 см и более ширину следует уменьшить до 1-2 см. Такой запал горит без дыма, уверенно поджигает любые дрова и уголь, не капает на колосники и не тухнет при порывах тяги. Можно дополнительно «прокалить» дрова газовой туристической горелкой прямо через приоткрытую дверцу топки, для форсированного режима (этот метод требует особой осторожности). Горелка должна быть с регулятором и без пластиковых элементов вблизи зоны горения.

    Как разжигать печь ранней осенью. поздней весной и летом, когда плохая тяга — подробно описано в статье Дефлектор Кирюшкина (ссылка http://www.vseopilah.ru/?p=2090).

    Горение. Правильно настроенное оборудование печи и методика топки должны обеспечивать по Вашему выбору любую длительность непрерывного горения топлива от 0,5 часа (форсаж) до 10 часов (эконом) с одной загрузки.

    Помните нашумевшую и знакомую с детства фразу? Важно! Вторая деталь печки от которой нужно избавиться это поддувало. Да! Вы не ослышались. В русских печах поддувало было в зольном отсеке. Но теперь, в заполонивших страну зарубежных печках, в зольном отсеке-зольный ящик, а в дверце топки-поддувало. Там обычно установлен второй шибер, входной. Поскольку шибер никогда не бывает герметичным, ибо в нем сделан технологический пропил, то именно он не даст Вам возможность правильно настроить приток воздуха в топку.

    Конечно, заваривать автогеном его не обязательно, можно просто за герметизировать его высокотемпературным герметиком (1500-2000 град). Хотя я бы заварил.

    Теперь перейдем к основному источнику воздуха. В его качестве лучше всего использовать зольный ящик или зольный отсек. Топка должна быть закрытого типа, причем дверца должна обеспечивать максимально возможную герметичность. В правильной печи зольный ящик так же герметично (или почти герметично) закрывает зольное окно. Это удобно, особенно если хотите безопасно для здоровья остановить печь. Если герметичности нет, то ящик требуется доработать. Бывает, что шибер монтируют в зольный ящик, тогда его тоже следует доработать до герметичного перекрытия в закрытом состоянии при задвинутом зольнике.

    Важно! Ни когда не пытайтесь остановить печь выходным шибером! Это опасно для жизни.

    Почему все-таки зольный ящик? Через зольный ящик в топку поступает подогретый воздух, а через шибер в топке — холодный. Попробуйте открыть топку и одновременно зольный ящик. Тяга, из-за неравномерного смешивания холодного (прямого) воздуха через топку и разогретого воздуха (через зольный ящик), резко снизится и угарный газ может пойти в дом.

    Что бы не отравиться продуктами горения в печке должен быть один выход для дыма-труба и один вход для воздуха через зольный ящик. Дверца загрузки дров должна быть закрыта и герметична. Именно при такой конструкции даже взрыв сажи в трубе не приведет к пожару и вместо неудаляемой сажи, раскаленных углей и огня наружу через зольный ящик высыпится немного безобидной золы. Зольный ящик в этом случае выступает как пламягаситель.

    Наши предки были людьми неглупыми и почти по Дарвину закрепляли в конструкциях печей правильные, безопасные и надежные решения. Ибо кровью и душами усопших мостилась дорога к идеальной конструкции печи. А дебильные поворотные шиберы-это чистой воды современное разводилово.

    Теперь в зольном ящике можно сделать доработку. Наиболее правильный зольный ящик герметичный Д-типа. Сверлим отверстие, нарезаем резьбу. Либо привариваем или приклепываем гайку (снаружи) и вставляем болт. Резьба должна быть с мелким шагом, диаметр болта не более 4 мм. Болт — регулятор зазора лучше установить посередине зольного ящика, но можно и с краю, а головку болта лучше нарастить и снабдить указателем положения для удобства.

    Это регулировочное устройство, притока воздуха поможет устанавливать точный зазор между зольным ящиком и печью. Альтернативой может служить набор шаблонов (проставок), например набор шестигранных ключей толщиной от 0,5мм до 12мм.

    Важно! Никогда не испольуйте зольный ящик Д-типа, изображенный на картинке! С его помощью нельзя регулировать тягу. Уголь, зола или мусор попавший за стенку зольного ящика не даст Вам его прикрыть. У правильного зольного ящика не должно быть задней стенки. Ибо он работает еще и как совок. Примечание: если у Вас такой зольный ящик- спилите заднюю стенку. Немного золы у задней стенки зольного отверстия печки — это безопасно и не ухудшает тягу.

    Проверяем, что есть корреляция между зазором в зольном ящике и временем непрерывного горения, с погрешностью на погодные условия. В табличку можно добавить колонку для примечаний и столбец «изменение температуры в помещении». Далее, на втором этапе, в зависимости от требуемого времени горения или необходимого прироста температуры выставляется нужный зазор. На режим прогрева (разгорания топлива) зольный ящик выдвигается на нужную величину, а затем переводится в режим «планового горения» (поддержания температуры) методом закрывания до упора в установленный на нужный зазор болт.

    Непрерывный цикл. Теперь, когда печка устойчиво регулируется и Вы знаете о своей печке все… можно приступать к длительной непрерывной топке с требуемым количеством выделяемого тепла. Поскольку, с точностью до 10-15 минут Вы теперь знаете время горения топлива в Вашей печи, за полчаса до окончания просто подбросьте дров в топку. Примечание. После закладки на угли догорающих дров новой порции топлива может потребоваться доп. растопка, для чего на некоторое время следует приоткрыть зольный ящик. Кому интересно, как топить углем, — пишите… есть опыт непрерывной (от одного розжига) топки сроком в 26 суток (на угле типа антрацит и угле сечка) домашней печи с плановой остановкой на регламент.

    Чистка. Конечно, механическую чистку здесь мы рассматривать не станем. Ее рекомендуют делать 2 раза в год. Интересны народные методы защиты и бесконтактной чистки дымоходов.1). Высушенные картофельные очистки (пол ведра) бросить в печь в момент максимального жара.2). Протопить печь дровами из ольхи или осины.3). Бросить в огонь таблетку нафталина (достаточно опасный метод, используется только для надежных, бездефектных труб).4). Выжигание сажи температурой 1000-1100 градусов (еще более опасный метод).5). Столовая ложка соли на дрова при каждой топке.6). Специальные брикеты (химические средства) для разрушения сажевых отложений, которые уже давно есть в продаже.7). Запрет на использование для топки хвойных пород и сырых дров.

    Кому интересны подробности,- пишите на почту. Автор идеи Кирюшкин В.Е, почта: slavarik@km.ru ; сайт: http://vseopilah.ru ; ссылка обязательна.

    Водители не дадут соврать, что основной проблемой ночной езды является слепящий свет встречных фар. Многие встречные машины ездят на дальнем свете или увеличивают мощность фар ближнего света. Многие водители просто не следят за углом наклона пучка ближнего и дальнего света, а кое кто незаконно ставит «ксенон». От этого страдают все встречные водители на несколько секунд теряя дорогу из виду из-за ослепления светом встречных фар.

    Идея формировалась на протяжении нескольких лет и пережила 3 концепта, в зависимости от технического уровня развития науки и технологических возможностей производства.

    В далеком 1985 году пришла идея (концепт ) оснастить поверхность лобового стекла поляризационной пленкой. Траектория встречных фар на стекле по отношению к водителю занимает зону порядка 5 % от общей поверхности стекла. Ответный поляроид находился в очках водителя. Как только засветка от встречных фар становилась дискомфортной, зона «встречной засветки затенялась» до комфортных значений, поворотом поляроида в очках. При этом вся остальная поверхность стекла оставалась не затененной. Странно то, что за более чем 30-летний срок развития автотранспорта, эта идея не пришла больше никому.

    Значительно позже идея была усовершенствована и адаптирована под гибкую прозрачную жидкокристаллическую пленку, которая к тому времени была уже изобретена и производилась серийно. Защита зрения водителя в новом концепте происходила уже по всему полю лобового стекла и не только от фар встречных автомобилей ночью, но и днем от солнца и от других ярких источников света, включая сварку. Причем зона затенения в концепте снижалась до 1 % и очки водителю уже были не нужны.

    В 2021 году идея перешла в новую фазу (концепт ), позволяющую не только защитить зрение водителя, но и повысить безопасность вождения в целом. Ослепление водителя по концепту не возможно в принципе, кроме того движение ночью будет возможно даже с выключенными фарами.

    Извините за частичное отсутствие формулы изобретения. Кому интересны подробности или есть предложения по внедрению,- пишите на почту. Автор идеи Кирюшкин В.Е, почта: slavarik@km.ru ; сайт: http://vseopilah.ru ; ссылка обязательна.

    Самодельный аккумулятор для косилки

    Купил косилку без аккумуляторов и сделал свой аккумулятор из элементов 18650, купленных на Али. Мой аккумулятор получился втрое дешевле оригинального, а ёмкость его вдвое больше.

    Провёл полевые испытания — скосил шесть соток высокой травы на одном заряде.

    В прошлом году я купил на распродаже аккумуляторную косилку Makita DLM380Z за 3990 рублей. Сейчас такая косилка стоит 6990 рублей. Буква «Z» в названии модели означает отсутствие в комплекте аккумуляторов и зарядного устройства. DLM380PM2 с аккумуляторами 4 Ah и зарядкой продаётся за 15900 рублей. Мой обзор косилки тут.

    В косилку ставится два стандартных 18-вольтовых аккумулятора для электроинструмента Makita серии BL18. Они выпускаются с ёмкостью от 1.5 до 6 Ah. Комплект из двух аккумуляторов 5 Ah и зарядки стоит 14300 рублей. Но я пошёл другим путём.

    В моём аккумуляторе 30 элементов 18650 2.5 Ah по схеме 10S3P. Его общая ёмкость 277.5 Wh (36V 7.5Ah).

    Я купил на Aliexpress 40 банок Liitokala INR1865025R ( vseopilah.ru/blog/aliexpress/75894.html ), но только 30 из них были идеальными. Я открыл диспут и получил возврат за 10 аккумуляторов.

    30 лучших аккумуляторов (напряжение после хранения не ниже 4.072 В, внутреннее сопротивление не выше 20 мОм) я использовал для сборки. Пришлось измерить параметры каждого аккумулятора, внести их в таблицу и выбрать для каждой из 10 ячеек три наиболее близких друг к другу по параметрам аккумуляторов.

    Конечно правильнее было бы соединить аккумуляторы сваркой, но я для ускорения их спаял, использовав для лужения контактов паяльную кислоту (это было не лучшее решение, потом пришлось перепаивать десяток отвалившихся контактов). Для соединения я использовал многожильный провод 1.5 мм².

    С одной стороны аккумуляторы вставлены в пластиковый держатель 6×5 (два соединённых 3×5).

    Для защиты и управления зарядом используется 35-амперная плата BMS 10S.

    Почему-то почти у всех продавцов приводится схема её подключения с несколькими ошибками. С трудом нашёл правильную схему.

    В оригинальных аккумуляторах Makita установлены нормальнозамкнутые элементы термозащиты, подключённые между плюсом и третьим контактом. Конечно, такой защитой можно было и пренебречь, но я всё же купил термовыключатель на 60 градусов и установил его между аккумуляторами. Большой ток через термозащиту не идёт — она подключена к электронике косилки.

    Для заряда аккумулятора можно было использовать зарядное устройство от моего электросамоката, но оно даёт лишь 1.7 A и аккумулятор заряжался бы больше 5 часов. Я купил 5-амперную зарядку. заряжающую мою батарею менее, чем за два часа. Штекер выбрал стандартный круглый 5.5×2.1 мм.

    В этой зарядке стоит маленький и довольно шумный вентилятор, зато получается «звуковая индикация» — когда аккумулятор полностью заряжен, вентилятор отключается и сразу слышно, что процесс завершился.

    Из моего аккумулятора выходят пять проводов:. защита, два провода зарядки с гнездом 5.5×2.1 мм.

    Я снял с косилки панель с разъёмами для штатных аккумуляторов (они подключаются плоскими «автомобильными» клеммами), соединил минус первого разъёма с плюсом второго и к этой точке подключил контакт защиты второго аккумулятора. Плюс первого, минус второго и защиту первого удлинил через такие же контакты, чтобы не потерять гарантию на косилку.

    Вместо панели установил пластиковую вставку, на которую будет ставиться самодельный аккумулятор. Из лент-липучек сделал крепление, привинтив их саморезами, державшими панель с разъёмами штатных аккумуляторов.

    Сверху и снизу батареи на всякий случай установлены прокладки из пористого упаковочного материала (чтобы точно ничего не замкнуло), батарея замотана пищевой плёнкой (так её можно быстро распаковать и запаковать обратно).

    Для подключения трёх проводов используются 32-амперные соединители Wago 221. Заряжать аккумулятор можно и не снимая с косилки.

    Отсек аккумуляторов плотно закрывается крышкой, так что трава внутрь не попадает.

    Напряжение на полностью заряженной батарее составило 41.06 В. Её хватило на 49 минут непрерывной работы косилки в тяжёлых условиях (высокая трава, остановки каждые 1.5-2 минуты для опустошения контейнера) и на 54 минуты работы при повторном покосе через неделю (одуванчики, остановки каждые 3-3.5 минуты). Может показаться, что 49-54 минуты это мало. На самом деле это очень много — фактически это больше 2.5 часов работы и около 6 соток покоса с неровным рельефом и множеством препятствий.

    Приблизительно за десять минут до окончания работы, начал мигать правый индикатор разряда батареи на косилке. В конце косилка остановилась и больше не запускалась (внутренняя защита не даёт двигателю включиться). Напряжение на батарее при этом было ровно 35 вольт.

    В процессе работы батарея нагрелась совсем слабо — градусов до сорока.

    Я измерил напряжение на каждой ячейке из трёх аккумуляторов сразу после использования, а потом после заряда.

    Не уверен, что BMS работает правильно: 4.238В на первой ячейке многовато. Но как проверить его работу не знаю.

    Аккумуляторы рассчитаны на разряд до 2.5 В, поэтому при разряде до 3.5 В они дают меньше энергии, чем могли бы (впрочем, под нагрузкой напряжение наверняка существенно ниже).

    Тем не менее, батарея работает и участок успешно покошен.

    Батарея и зарядное устройство обошлись мне с учётом скидок и купонов в 75 (около 5000 рублей, когда платил). Это втрое дешевле оригинального комплекта из двух аккумуляторов Makita и зарядного устройства, а ёмкость моего аккумулятора почти вдвое больше.Сейчас все детали стоят около 93 (на сегодня

    6800 рублей), что всё равно вдвое дешевле оригинального аккумулятора и ЗУ.