Как правильно поставить вкладыши на мотоблок

Многие ставят для себя один и тот же вопрос, как установить генератор на мотоблок без АКБ? Чтобы поставить аппарат своими руками, лучше соблюдать некие правила и знать, из чего состоит аппарат.

  • Корпус ‒ это металлической контейнер.
  • Шкив ‒ является проводником механической энергии.
  • Регулятор напряжения.
  • Ротор ‒ сделанные из стали вал и две втулки, меж которыми находится обмотка.
  • Щеточный узел ‒ сделан из пластмассы и занимает немаловажное место в исправном функционировании генератора.
  • Статор ‒ традиционная перемотка, в ней вырабатывается мощность.

Чтобы поставить авто генератор на мотоблок, не будет нужно много сил и времени, но к этому следует отнестись трепетно.

Так как от этого будет зависеть работоспособность техники в целом. Генератор устанавливается к мототехнике средством специальной схемы, где указаны все соединения. В случае неверного подключения обмотка может загореться. Установка генератора на мотоблок своими руками осуществляется благодаря двум проводам. В целом в блоке находится четыре проводка, в том числе два голубых. Конкретно через два голубых проводка подключается преобразователь. Потом красноватый проводок, подпитывающий фары и заряжающий. Созданию поможет последующий чертеж.

Как правильно пахать мотоблоком?

Вспахивание почвенного покрова является одним из принципиальных процессов при высаживании всех видов сельскохозяйственных культур и растений. При всем этом происходит удаление огрубевшего твердого слоя земли, по этому почва насыщается кислородом и полезными микроэлементами. Ранее все подобные работы, в том числе и вспахивание, выполнялись землепашцами вручную, что, конечно, доставляло массу неудобств и существенно увеличивало время вспашки. Сейчас при возникновении в широком использовании мотоблоков, эти работы может быть проводить, не предпринимая больших усилий и не неся огромных временных издержек. Осталось только обусловиться с тем, как верно пахать мотоблоком. До того как поведать об этом, предлагаем поглядеть последующее

В комплектации к мотоблокам идут особые приспособления – фрезы (либо плуги), которые и отвечают за выполнение этой функции. Для начала нужно верно настроить оборудование. После того, как вы обусловьте нужные характеристики вспашки, необходимо отрегулировать захват и углубление плуга. Регулировка делается методом вращения частей механизма мотоблока – болтов либо ручек. Перед проведением регулировочных работ рекомендуется пристально изучить прилагающуюся к оборудованию аннотацию по эксплуатации.

Итак, для начала вспашки необходимо снять колеса для транспортировки и установить грунтозацепы, которые обеспечивают устойчивость агрегата и препятствуют ненужному дерганию либо соскакиванию мотоблока с сначало данного маршрута. Дальше установите и отрегулируйте плуг.

На мотоблоке имеется особый регулировочный винт, к которому крепится руль мотоблока. Для проведения более действенного и четкого вспахивания рекомендуется устанавливать руль строго по центру винта.

Направьте внимание, чтоб опора фреза находилась параллельно к поверхности земли. Регулировка опоры также делается методом затягивания и ослабления регулировочных гаек.

Если в комплектации вашей модели мотоблока имеются дополнительные грузы, их также нужно установить.

Сейчас можно начинать формирование первой борозды. Учтите, что леска первой борозды по способности должна быть ровненькой. Для этого рекомендуется вести мотоблок с равной амплитудой движения, без особенных дерганий, под маленьким наклоном.

После прохождения первой борозды, необходимо повернуть мотоблок в оборотном направлении так, чтоб его колеса оказались параллельны первому вспаханному участку. При всем этом вы добьетесь совершенно расположенных промежутков меж рядами и верно оформленных борозд.

Также нужно держать в голове, что при проведении пахоты необходимо смотреть за работой мотора. При возникновении первых симптомов конфигураций в его работе, необходимо сделать перерыв.

Сейчас вы понимаете, как верно пахать мотоблоком. Осталось только применить приобретенные познания на практике.

Замена вкладышей не снимая двигатель

Иногда на автомобиле требуется совершенно маленький ремонт, просто заменить вкладыши, но неуж-то для этого придется снимать мотор, находить таль либо нескольких помощников для таковой обычный процедуры? Когда дело доходит до таковой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая движок. Этот обычной вид ремонта не нуждается в большенном количестве инструментов, но просит определенной сноровки, так что стоит сходу оценить свои способности.

Снутри мотора на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в кровати мотора, когда он запущен. А смазка на их подается через специальную канавку, недочет смазки всегда привходит к возникновению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей понижается время износа детали, поэтому они всегда должны работать на 100 процентов, по другому — не избежать в скором времени капремонта. Но во время поездки может обнаружиться:

  • Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со собственного места (иногда ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шее будут появляться забияки, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
  • Свободный ход. Эту поломку просто услышать по стуку коленного вала. Как вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать немедленно, при всем этом не надо снимать с крепления мотор.

Гусиные лапки

Фрезы «гусиные лапки» числятся одними из самых нужных на рынке благодаря высочайшему качеству и надёжности. Главным недочетом схожих фрез считается их неразборная конструкция, что делает неосуществимым проведение ремонта при выходе из строя. Но если избрать высококачественный вариант, то он сумеет прослужить долгие и длительные годы, в полной степени выполняя возложенные на него обязательства. Посреди главных преимуществ внедрения схожих фрез можно выделить последующие.

  • Возможность самому решать, какое количество секций тарелки можно поставить на мотоблок. Однако при этом важно учитывать технические особенности устройства и необходимую ширину фрезерования.
  • Прочная конструкция, которая позволяет использовать мотоблок для обработки твёрдых грунтов.
  • Намного лучше справляется с растительными остатками.
  • Уникальная втулка, которая может быть нескольких форм. Оптимальными считаются шестигранные и круглые варианты. Это позволяет подобрать подходящий вариант для любого мотоблока, вне зависимости от его разновидности и других показателей.
  • Уменьшает нагрузку на редуктор, что не допускает перегрева устройства и положительно сказывается на долговечности оборудования.
  • В значительной степени упрощает процесс управления мотоблоком.

Большинство специалистов утверждают, что именно этот вид фрезы лучше всего подойдёт для мотоблоков, которые отличаются системой воздушного охлаждения.

Как правильно установить поршни и шатуны

Если вы собираете V-образной двигатель, то следует иметь в виду: если нижняя головка шатуна имеет с одной стороны более широкую фаску, то она должна быть обращена к галтели (закруглению) шатунной шейки коленчатого вала.

Если же шатуны предназначены для использования с коленчатым валом, без четко выраженных галтелей, то они могут быть и без несимметричных фасок. Тогда ориентация шатуна может определяться по положению «замков» вкладышей: обращенных наружу блока или внутрь (в сторону распредвала – если он находится в развале блока цилиндров).

К примеру, «замки» вкладышей SBC и BBC должны быть обращены наружу. У других вкладышей «замки» могут быть направлены внутрь. На работу собственно вкладышей расположение «замков» не оказывает никакого влияния. Надо лишь правильно ориентировать шатун.

Если же на нижней головке шатуна отсутствуют фаски с обеих сторон, то вкладыш должен быть смещен от галтели шатунной шейки, чтобы его край не попал на закругление.

Сквозные отверстия в верхней и нижней головках шатуна

Часто шатун имеет на нижней головке сквозное отверстие, которое нужно для смазки стенки цилиндра. Эти отверстия предназначены не для смазывания распределительного вала, как полагают некоторые.

Бывает, что отверстие расположено только с одной стороны нижней головки шатуна. Подобные шатуны надо устанавливать так, чтобы отверстие в нижней головке было обращено в сторону распределительного вала (в сторону развала блока цилиндров).

Отверстие в верхней головке шатуна (будь оно сверху или под сбоку – углом) служит для смазки поршневого пальца. Поэтому его ориентация в двигателе роли не играет.

«Замки» шатунных вкладышей

«Замки» (фиксирующие выступы) на вкладышах и соответствующие пазы на нижней головке шатуна и его крышки нужны лишь для правильного позиционирования вкладышей. От «проворота» вкладышей они не спасают, поскольку вкладыши в своей «постели» фиксируются за счет натяга, возникающего при правильной затяжке крепежных болтов крышки нижней головки.

«Правильные» вкладыши, при надлежащем монтаже, слегка выступают за леску разъема нижней головки. Поэтому, после затягивания болтов, они надежно фиксируются в «постели».

В последнее время во многих двигателях используют «беззамковые» вкладыши (примером могут служить двигатели Chrysler 3.7L и 4.7L). За счет устранения операций по механической обработке пазов в шатуне и его крышке, а также «замков» на самих вкладышах снижаются затраты на их изготовление. При монтаже подобных вкладышей их надо ставить строго посередине нижней головки шатуна.

Crush Height Each Half Bearing. выступание вкладышей над плоскостью разъема Bearing. вкладыш Cap. крышка нижней головки шатуна Radial Pressure. радиальное усилие

правильный, поставить, вкладыш, мотоблок

Смещение шатуна

Существуют двигатели, у которых стержень шатуна смещен относительно верхней или нижней головок (если смотреть на шатун сбоку – «в профиль»). Подобные шатуны применяют в V-образных двигателях, у которых левый и правый ряды цилиндров стоят «со сдвигом», вперед и назад, относительно друг друга. В зависимости от конкретной модели двигателя, стержень шатуна может иметь смещение 2,5 мм или даже более.

Если есть какие-то сомнения, то при монтаже обратите внимание, что верхняя головка шатуна центрируется по поршню – в бобышках под палец.

Нужно ли в двигателях с вращением против часовой стрелки устанавливать поршни в «обратную» сторону?

На двигателе с обратным вращением – когда коленвал вращается против часовой стрелки, если смотреть с передней части двигателя – шатуны обычно устанавливаются так же, как и в обычном моторе, коленвал которого вращается по часовой стрелке. То есть, бОльшая фаска нижней головки шатуна все равно будет обращена к галтели шатунной шейки.

Однако, если применяются поршни со смещенным поршневым пальцем, то в этом случае поршень должен быть установлен «назад» (развернут на сто восемьдесят град) относительно его «стандартного» положения. Поршневой палец в подобном поршне смещен к нагруженной стороне юбки поршня.

READ  Установка отвала на мотоблок Brait 135

В двигателе с вращением по часовой стрелке нагруженная сторона цилиндра обращена к впускному коллектору на левом ряду цилиндров («водительской» стороне) и к выпускному коллектору на правом ряду цилиндров («пассажирской» стороне) стороне.

В двигателе с обратным вращением давление на стенку цилиндра от поршня направлено в другую сторону: со стороны выхлопа – слева и со стороны впуска – справа. Если поршни симметричны (т. е. не имеют смещенного пальца), то их ориентация зависит только от цековок под клапанные тарелки на днище – они должны быть сориентированы в соответствии с положением клапанов.

Конструкция юбки поршня

Форма, площадь и масса юбки поршня играют важную роль в потерях на трение и стабилизации поршня при перекладке в верхней и нижней мертвых точках. Здесь мы покажем роль нагруженных и ненагруженных сторон поршня и разработку асимметричных юбок, предназначенных преимущественно для снижения веса.

Левая и правая стороны поршня при работе двигателя нагружены по-разному. Поэтому конструкция юбки поршня играет важную роль в распределении воспринимаемых нагрузок – с точки зрения прочности и веса поршня.

Юбка поршня должна выдерживать давление на стенку цилиндра при одновременном уменьшении трения. А ее площадь должна быть такой, чтобы быть прочной, обеспечивая при этом стабильность поршня, чтобы свести к минимуму «раскачивание» относительно оси пальца, когда поршень движется вверх-вниз. Причем нагруженная поверхность юбки испытывает наибольшую нагрузку на такте расширения.

Если коленчатый вал вращается по часовой стрелке (глядя на двигатель спереди), то нагруженная поверхность юбки поршня обращена к впускному коллектору на левом ряду цилиндров («водительской» стороне) и к выпускному коллектору на правом ряду цилиндров («пассажирской» стороне).

Менее нагруженная сторона юбки воспринимает усилие на такте сжатия. Эта разница в нагрузках обусловлена положением, углом между шатуном и поршнем, при его перемещении.

За весь рабочий цикл разница в нагрузке на разные стороны юбки поршня различается в десять раз! Причем, нагрузка на юбку поршня может варьироваться в зависимости от хода поршня, длины шатуна и максимального давления в цилиндре.

Поэтому асимметричные поршни должны быть специальными – для левого и правого ряда цилиндров. На днище поршня в таком случае наносятся стрелки или иные метки, указывающие на переднюю часть двигателя.

Нагруженная сторона юбки поршня

Когда поршень движется вниз на такте расширения, он испытывает значительное сопротивление, пытаясь провернуть коленчатый вал. С ростом нагрузки увеличивается и сопротивление. При этом нагруженная сторона юбки поршня воспринимает боковое давление, которое увеличивает нагрузку (с ростом трения и износа) на соответствующей стороне стенки цилиндра.

Если на днище поршня имеется какая-либо метка (к примеру точка, или стрелка, или надпись «Front»), важно установить поршень в соответствии с этой меткой, обычно указывающей на переднюю часть двигателя.

Ненагруженная сторона юбки поршня

Эта часть юбки поршня противоположна нагруженной стороне. Она работает, когда поршень движется вверх на такте сжатия, из-за сопротивления, создаваемого сжимаемой топливно-воздушной смесью. Основная ее задача, в том, чтобы обеспечить стабильность поршня при движении в цилиндре. Поэтому эта часть юбки может быть поуже, для экономии веса.

Так что, для точной настройки в распределении этих сил между разными сторонами юбки были разработаны асимметричные поршни, которые имеют более широкую юбку на нагруженной стороне и зауженную юбку с противоположной стороны. Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузок на юбку поршня, одновременно снижая массу поршня.

В качестве примера можно привести «асимметричную» (или Т-образную) конструкцию поршней FSR компании JE Pistons, которые имеют расширенную часть юбки на нагруженной стороне, а со стороны бобышек юбка отсутствует вовсе, что позволяет сделать поршневой палец короче и легче. Подобные поршни изначально разрабатывались для гоночных двигателей.

Еще одним преимуществом подобных поршней является улучшение условий работы поршневых колец. Но, в основном, подобная конструкция юбки, в сочетании со слегка смещенным пальцем, позволяет существенно снизить потери на трение.

Thrust Load. действие боковой силы Minor Thrust Side. ненагруженная сторона цилиндра Major Thrust Side. нагруженная сторона цилиндра Красная изогнутая стрелка. направление вращения коленчатого вала

Смещение пальца

Асимметричные поршни также могут иметь смещение поршневого пальца. При этом ось пальца смещена от оси поршня к нагруженной стороне примерно на 0,51 мм. Это небольшое смещение «балансирует» поршень, компенсируя разницу в массе юбки, а также снижая усилие, прикладываемое к нагруженной стороне поршня.

Опять же, ссылаясь на опыт компании JE Pistons, асимметричный поршень позволяет сделать поршневые пальцы короче, жестче и легче (примерно на десять грамм).

Надеемся, эта статья поможет вам лучше ориентироваться в тонкостях сборки двигателя. Помните, что лучше всего пометить поршни и шатуны перед разборкой. Грамотные ответы на ваши вопросы и помощь в технических проблемах с двигателями – наша главная задача.

Начинающие фермеры часто сталкиваются с проблемами, вызванными неправильной эксплуатацией культиватора. Нередко мотокультиватор закапывается в землю, и не поддается никаким манипуляциям со стороны оператора. Чтобы решить эту проблему, в первую очередь, следует разобраться с причинами ее появления.

Если культиватор зарывается при вспашке, то это обусловлено несколькими причинами.

  • зачастую это связано с комплектацией техники. Чаще всего мини-культиваторы оборудуются четырьмя фрезами. При условии использования производителем качественного металла для их изготовления, они будут иметь большой вес. Из-за этого рабочие элементы будут тянуть культиватор в почву;
  • острые ножи фрез – если режущие элементы заточены, то культиватор не будет двигаться вперед, а наоборот, станет зарываться в грунт;
  • сильная нагрузка на двигатель – в таком случае мотор будет создавать сильные вибрации, что нарушит баланс. Из-за этого культиватор станет углубляться в грунт на месте, вместо того, чтобы двигаться по огороду;
  • вторая распространенная причина – это несвоевременное переключение культиватора на вторую скорость. Этого нельзя делать при вспашке рыхлого грунта и в условиях его высокой влажности;
  • часто закапывается культиватор в связи с неправильно установленными фрезами. Если для их крепления к сцепному механизму выбирать угол больше, чем этого требует руководство по применению, то это также станут причиной зарывания техники.

Очень часто техника зарывается в грунт из-за слишком усердных толчков со стороны оператора. Владелец должен помнить, что от него требуется только незначительное подталкивание техники в нужном направлении. Если прикладывать слишком много усилий, то это нарушит баланс культиватора, и он будет все время зарываться в почву.

В случае если культиватор зарылся в почву, оператору следует предпринять ряд мер.

  • Демонтировать с фрез крайние режущие ножи – это позволит уменьшить массу оборудования. Еще один способ – улучшить баланс техники, установив в ее задней части любой небольшой груз. Очень важно неподвижно закрепить противовес, иначе он упадет под действием вибрации двигателя;
  • Чтобы быстро вытащить технику из почвы, следует переключить культиватор в режим заднего хода. Если он не предусмотрен в конструкции, то технику придется вытаскивать из земли самостоятельно;
  • При работе оператору необходимо правильно регулировать положение фрез. Их режущие ножи всегда должны быть направлены прямо по ходу движения техники.

Чтобы исключить зарывание культиватора, перед работой нужно внимательно осматривать трансмиссию. Этот механизм должен быть полностью исправным. Нельзя использовать культиватор, если на нем произвольно переключаются скорости.

Если фермер заметил эту поломку, то потребуется осмотреть шестерни трансмиссии. Самостоятельное переключение скоростей свидетельствует о задевании шестернями других узлов техники. Чтобы устранить поломку, потребуется отрегулировать расстояние между каналами и шестернями трансмиссии.

Чтобы исключить риск зарывания культиватора в грунт, фермеру необходимо придерживаться перечня определенных правил.

  • не спешить с обработкой почвы сразу же после осадков. Техника будет быстро погружаться в слишком мягкий влажный грунт. К тому же, высокая влажность почвы приведет к образованию ржавчины на фрезах и других металлических элементах культиватора;
  • правильно настраивать сошник перед каждым использованием культиватора;
  • устанавливать регулятор газа техники в максимально допустимое значение и всегда проверять механизм переключения скоростей;
  • культивировать почву не менее двух раз. При первой обработке сошник должен быть установлен в положении минимального заглубления. Вторая обработка должна выполняться с сошником, установленным на требуемую фермеру глубину.

При использовании культиватора необходимо помнить, что тщательная проверка и настройка оборудования – это основные способы, которые помогут исключить зарывание техники.

В целях исключить зарывание культиватора и ряд других распространенных проблем, владельцу техники необходимо выполнить ряд действий по его подготовке и настройке.

  • Сначала культиватор необходимо установить на толстую доску, и снять с него заводские колеса. Вместо них нужно закрепить по одному комплекту фрез с левой и правой стороны. В один набор фрез входят восемь режущих ножей – это количество элементов дает самый лучший результат при обработке грунта;
  • При установке фрез необходимо обратить внимание на положение ножей. Они должны быть направлены только вперед. Рабочая часть каждого из ножей не должна быть острой. В противном случае культиватор не будет продвигаться вперед, а начнет зарываться в землю. Кроме того, острые фрезы будут срезать стебли сорняков, а не наматывать и вытаскивать их вместе с корнями;
  • Далее на технику потребуется установить серьгу, необходимую для монтажа сошника;
  • Сошник представляет собой планку с проделанными в ней отверстиями. Он необходим для точной регулировки положения фрез при культивации участка;
  • Для фиксации сошника его нужно установить в серьгу и закрепить при помощи шплинтов и втулки. Для этого выбирается второе отверстие. Отсчет ведется с нижней части сошника. Таким образом, глубина культивации составит двадцать см. Этого вполне достаточно для качественной обработки грунта и ликвидации крупных сорняков;
  • Чтобы увеличить глубину культивации, сошник необходимо опустить вниз, и прикрепить к серьге через верхнее отверстие элемента;
  • Чтобы уменьшить глубину вспашки, сошник следует приподнять вверх, и зафиксировать на серьге через его нижнее отверстие.

Установив и настроив рабочее оборудование, можно начинать эксплуатацию культиватора. Чтобы точно определить глубину вспашки, следует совершить контрольный прогон техники по участку.

В это время нужно обратить внимание на работу культиватора. Если его двигатель сильно вибрирует и дымит, значит, техника поддается чрезмерным нагрузкам.

В таком случае потребуется установить сошник на меньшую глубину и снова проверить работу культиватора.

READ  Сборка двигателя мотоблока Нева МБ 2

После того, как будет выполнена первая обработка почвы, сошник следует перевести в режим более глубокой вспашки. Такая компоновка позволит качественно обработать участок, и не навредить рабочим механизмам культиватора.

Культивация представляет собой обработку земельного участка безотвальным методом. Если во время вспашки участка мотоблоком земля переворачивается пластами, то в случае с культивацией происходит лишь ее разрыхление на определенную глубину, тем самым плодородный слой почвы остается на месте, что обеспечивает получение богатого урожая с земельного участка.

Сохранение образовавшегося плодородного слоя – это одно из главных преимуществ обработки почвы фрезами, но здесь есть и один недостаток. Если обработка земельного участка при подготовке к зимнему периоду будет проведена фрезами, а не плугом, то весной после схода снега земля будет снова уплотненной, и придется заново заводить мотоблок и культивировать свой земельный участок.

Культивация мотоблоком после зимнего периода представляется сложным процессом, особенно если предварительно не проводилась вспашка участка. Земля уплотнена, и нагрузка на мотоблок повышается в несколько раз.

Стоит отметить тот факт, что во время культивации фрезы могут иметь разную величину заглубления, поэтому качество обработки почвы может быть неудовлетворительным.

Для достижения максимального эффекта от культивации земельного участка применяется следующий способ обработки почвы.

Если после зимнего периода сначала вспахать участок на глубину не менее десять см, тем самым разрыхлив верхний уплотненный слой почвы, то можно достичь от последующей культивации максимально положительного результата с заглублением фрез на 15-25 см.

Перейдем к пошаговому изучению вопроса о том, как с помощью мотоблока выполнить работу по культивации своего земельного участка.

Для получения высокого качества обработки почвы фрезами необходимо выбрать правильный скоростной режим. Обычно для движения мотоблока вперед имеются две передачи:

В отличие от пахоты, при культивации почвы мотоблок должен работать на повышенной скорости, поэтому в этом случае необходимо выбрать повышенную передачу для увеличения частоты вращения фрез.

Выбор повышенной передачи снижает нагрузку на двигатель мотоблока, а при увеличении числа оборотов вращения фрез значительно повышается качество рыхления почвы.

После прохождения первой полосы проверяем глубину обработки почвы. Если глубина удовлетворительная, то можно продолжать культивацию земельного участка. Прохождение второй полосы необходимо выполнить так, чтобы фрезы шли по косильной лески, оставленной сошником, так как между фрез мотоблока остается необработанный участок почвы.

При выполнении работ по культивации огорода не нужно придавливать руль вниз, не стоит подталкивать мотоблок вперед – все это может привести к тому, что мотоблок начнет зарываться в землю.

правильный, поставить, вкладыш, мотоблок

На фото десять можно видеть, что мотоблок перестал продвигаться вперед, фрезы сильно углубились в слой земли. Выражаясь по-простому – мотоблок зарылся в землю! Почему такое может происходить? Ниже приведены основные причины, по которым зарывается мотоблок, а также способы их устранения.

Почва на участке сильно увлажнена и забивает ножи, необходимо дождаться, когда земля подсохнет.

Сошник сильно углублен в почву, необходимо выполнить регулировку сошника.

Недостаточное число оборотов, необходимо установить регулятор газа на максимальное значение и проверить скоростной режим (выбрать повышенную передачу движения мотоблока).

Почва на участке сильно уплотнена, поэтому необходимо выполнить культивацию участка за два раза:

  • Первичная обработка почвы на минимальном заглублении сошника.
  • Окончательная обработка почвы выполняется при заглублении сошника на необходимую глубину.

Неправильно установлены фрезы мотоблока, проверьте правильность установки фрез.

Это наиболее часто встречающиеся причины того, что фрезы мотоблока сильно углубляются в землю и мотоблок встает на месте.

Как правильно установить сцепку на мотоблок

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ МОТОКУЛЬТИВАТОРОМДо начала обработки огорода культиватором необходимо граблями очистить участок, который Вы собираетесь обрабатывать: упавшие на огород ветки деревьев, обрывки веревок и особенно куски проволоки необходимо убрать, не говоря уже о металлических отходах, попавших на огород, камнях, деревянных кольях, установленных в прошлом сезоне для подвязки помидоров и др.

Сплошная весенняя и осенняя обработка (рыхление) почвыСОВЕТЫ ПО РАБОТЕ МОТОКУЛЬТИВАТОРОМВ этой операции никаких сложностей нет:установите нужное количество фрез;снимите транспортное колесо. ;заведите двигатель (для мотоблока АРТАНИЯ МА четыреста предварительно выключите муфту сцепления);дайте двигателю прогреться;нажмите рукоятку сцепления (для мотоблока АРТАНИЯ МА четыреста – отпустите рукоятку сцепления);идите за мотокультиватором;следите, чтобы не образовывались прогалины, (для этого лучше всего захватывать полоску уже обработанного грунта крайней фрезой).Можете идти «по кругу», можете «зигзагом». как кому удобнее (см.

Прямоугольный огород лучше обрабатывать «по кругу», а квадратный – «зигзагом».

Глубина рыхления регулируется заглублением в грунт регулятора глубины.

По мере его заглубления в грунт возрастает сопротивление движению фрез, и чем больше это сопротивление, тем глубже закапываются фрезы в обрабатываемый грунт.

Следует учесть, что использование мотокультиватора (в отличие от трактора) дает Вам возможность выполнять сплошную обработку не всего огорода сразу, а частями, по мере приближения срока посадки разных культур.

«Partner» (Emilie) Междурядная обработкаСОВЕТЫ ПО РАБОТЕ МОТОКУЛЬТИВАТОРОМЧто же касается междурядной обработки, которая выполняется на протяжении всего сезона, то здесь есть некоторые особенности.

Прежде всего, необходимо изменить психологию огородника. Нужно забыть о маленьких отдельных участочках, на которых посажены кусты картофеля, а между ними, например, свекла, а по краям тыква и т.д.

Весь огород должен представлять собой ряды овощей, параллельно протянувшиеся вдоль длинной стороны огорода.

Если местность, на которой расположен огород, холмистая, то желательно ряды располагать вдоль направления подъемов и спусков.

В начале и в конце рядов необходимо предусмотреть свободные полосы, чтобы культиватором можно было выйти из одного междурядья и зайти в соседнее (см.рис.2).

«Partner» (Emilie) Определение ширины междурядийСОВЕТЫ ПО РАБОТЕ МОТОКУЛЬТИВАТОРОМШирину междурядий (расстояние между осями двух соседних рядов а) необходимо определять исходя из ширины захвата фрез А и ширины максимального разрастания корневой системы растений B (см.рис.3):а = А B

Размер А. это характеристика мотокультиватора.

Например, для мотокультиватора АРТАНИЯ МА четыреста этот размер составляет (если работать с защитными дисками):

при установке шести фрез – восемьдесят семь смпри установке четырех фрез – шестьдесят один смпри установке двух фрез – тридцать пять смРазмер B зависит от посаженной в ряду культуры.

Например, для картофеля он может достигать тридцать см, для моркови – не более шесть см и т.д.Соответственно, ширина междурядий может быть a, b, с и т.д. (см. рис.2).Она должна быть такой величины, чтобы по мере разрастания кустов можно было обрабатывать междурядья, постепенно уменьшая количество установленных фрез.

Если, например, при посадке картофеля Вы обеспечите ширину междурядий семьдесят см, то сможете свободно выполнить в течение лета все междурядные обработки, включая последнее окучивание «взрослых» кустов картофеля.

«Partner» (Emilie) ОкучиваниеОкучивание – операция, аналогичная обычной междурядной обработке.

Эта операция проводится с помощью окучивателя и установленных вместо фрез пропашных колес.При наличии в междурядьях сорняков, следует устанавливать не пропашные колеса, а фрезы.При последнем окучивании совсем «взрослых» кустов картофеля следует вначале, установив две фрезы, убрать сорняк и взрыхлить междурядья, а затем, установив пропашные колеса и окучиватель, – вторым проходом окучить кусты.

Выкапывание картофеляВыкапывание картофеля – самая сложная операция.

Мотокультиватор устанавливается на большие металлические колеса и идет уже не по междурядью, а над рядом картофеля.Выкапывать следует вначале нечетные ряды, потом убрать картофель, и лишь затем приступить к четным рядам.Следует знать, что для качественного выкапывания картофеля, необходимо картофелекопатель устанавливать в гнездо универсальной сцепки, позволяющей изменять угол его атаки. Без такой сцепки выкопать картофель невозможно (или очень сложно).

При выкапывании картофеля у начинающих работать мотокультиватором возникает вопрос, на какую глубину выставлять картофелекопатель?

Однозначный ответ дать не просто. Можно лишь дать некоторые рекомендации. Остальное – ваш опыт и сноровка.

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ МОТОКУЛЬТИВАТОРОМНа рисунке показан вид на мотокультиватор, установленный на металлические колеса, которые катятся по выемкам междурядий, где

а. ширина междурядий;D. диаметр колес;h. перепад высоты гребня над выемкой;Н. глубина залегания картофеля.

Чтобы корпус редуктора не «калечил» картофель, расстояние m между ободом колеса и нижней точкой редуктора должно быть больше, чем перепад высоты гребня над выемкой на некоторый, хотя бы минимальный зазор z, т.е. m ≥ hz.

У мотокультиватора АРТАНИЯ МА четыреста при диаметре колес D = сорок пять см, величина m = пятнадцать см.Следовательно, на этих колесах можно свободно проходить над гребнем при величине h не более 14-15 см.При этом глубина, на которую должен быть опущен картофелекопатель (от оси колес до лапы картофелекопателя) составит: L = (D / 2) H – m.

Поскольку, как было показано, D / два = 22, пять см, а m = пятнадцать см, то, зная глубину залегания картофеля Н, можно определить, что глубина L = H 7, пять см. Следовательно, если на эту величину опустить картофелекопатель, то его лапа будет идти в грунте под уровнем нижнего слоя картофеля. Например, если глубина залегания картофеля H = двадцать см, то картофелекопатель необходимо установить так, чтобы расстояние от его «лапы» до оси вала мотокультиватора было двадцать 7, пять = 27, пять см.

С помощью универсальной сцепки картофелекопатель при этом следует наклонить на небольшой угол так, чтобы лезвие картофелекопателя шло ниже слоя картофеля.Естественно, все это выполняется в грунте. Оператору не видно как все это происходит.Вот тут то и выходят на первый план интуиция и опыт оператора.

Если мотокультиватор имеет заднюю скорость, пользоваться ею следует осторожно: включать ее при заглубленных в грунт окучивателе, картофелекопателе или других пассивных орудиях нельзя. Это может привести к поломкам. Перед включением задней скорости необходимо наклонить мотокультиватор так, чтобы пассивное орудие вышло из грунта. То же касается работы с ограничителем глубины.

Tags: Как правильно установить сцепку на мотоблок

Как своими руками изготовить сцепку на мотоблок

Рассмотрим, как сделать сцепку своими руками. Самодельная сцепка для мотоблока потребует приобрести качественные металлические изделия, которыми могут выступать швеллеры, в них необходимо будет сделать несколько отверстий. Либо подойдут некоторые запчасти автомобиля (сцепку для прицепа можно изготовить из кардана). Если необходимо усиленное крепление, то оно должно быть крепче и больше, чем обычная разновидность.

Чертежи в интернете представлены разные, поэтому нужно выбрать подходящий именно вам. Для изготовления сцепки также понадобятся:

Итак, универсальная сцепка для мотоблока включает в себя следующие составные части:

Как правильно расположить соединительный узел, нужно посмотреть в инструкции к агрегату.

Сцепка на мотоблок прикрепляется штырями, которые устанавливаются в проделанные отверстия в узлах, при этом по качеству они должны быть одинаковы с материалами, из которых изготовлена сама сцепка.

READ  Бороны для мотоблока своими руками

Сцепка к мотоблоку своими руками выполняется для присоединения не только прицепа, но и плуга, окучника и других устройств. При этом ее можно будет регулировать, подстраивая под определенное навесное устройство.

Перед тем как начать работу, устройство следует проверить, подтянуть все болты.

Следует учесть, что сцепки-самоделки нетрудно изготовить самостоятельно, но лучше приобретать агрегат, подбирая на него весь комплект навесного и дополнительного оборудования сразу, либо же хотя бы убедиться в существовании таких устройств.

Рассмотрим, как подобрать сцепку на мотоблок Нева. Сейчас можно приобрести культиваторы различных производителей, отличающиеся весом, размерами, качественными и эксплуатационными характеристиками. Рассмотрим пользующийся особой популярностью у садоводов-огородников мотоблок «Нева», производство которого было запущено в Санкт-Петербурге еще в две тысячи два году на дочернем предприятии ОАО «Красный Октябрь», занимающемся производством авиатехники.

При производстве мотоблоков используются двигатели Subaru, Briggs Stratton, Honda, обладающие повышенным ресурсом и КПД, что способствует эффективному возделыванию почвы. Устройство обладает достаточно простой и понятной даже при первом использовании системой переключения передач. Для мотоблока Нева без труда можно подобрать различного рода навесное оборудование, производимое под конкретную марку.

Завод производит несколько моделей мотоблоков, при этом разделяет их на два большие группы, отличающиеся редуктором: классическим и Мульти АГРО.

Основной категорией пользователей мотоблоками являются пенсионеры, поэтому чаще всего приобретается одна из недорогих, но при этом облегченных и качественных моделей — МБ-Б6,5 RS Компакт, вес которого составляет всего семьдесят кг, хорошо подойдет для обработки песчаных, суглинистых почв.

Используя дополнительное навесное оборудование на агрегат, вы без труда справитесь с уборкой территории и с транспортировкой грузов даже на большие расстояния.

На мотоблок Нева данной модели желательно дополнительно приобрести опорное колесо, которое пригодится при установке на устройство грунтозацепов, а также для облегчения работы по рыхлению почвы за счет того, что оно не позволит мотоблоку «зарываться» в грунт.

Как вспахать землю мотоблоком

Работа с прибором на участке может отличаться в зависимости от поставленных задач. Необходимо знать, с чего начать, как правильно собрать устройство, какое оборудование установить и какие усилия прилагать.

Устанавливаем колеса

Вспашка земли мотоблоком начинается со сборки устройства. Чтобы оно было собрано правильно, необходимо сначала навесить колеса, а уже потом установить плуг. Для оптимальной устойчивости рекомендуем, чтобы колеса аппарата были диаметром от пятьдесят мм, а их ширина составляла не менее двадцать см. Если эти пропорции не соблюдены, качественно вспахать землю не получится, так как не будет обеспечено необходимое погружение. Каждый из двух показателей, указанных выше, имеет под собой четкие инженерные расчеты. Например, если ширина колеса окажется недостаточной, то весь прибор будет мотать в обе стороны при движении прямо. Если неправильно подобран диаметр и колесо слишком маленькое, расстояние между почвой и редуктором будет недостаточным, что приведет к некачественной вспашке.

При выборе такого важного атрибута для мотоблока, как колесо, важно помнить про обод. Лучше всего, если он будет сплошной. Если имеются ребра-грунтозацепы, в них будет попадать земля, засыхать и препятствовать нормальному вращению.

Настраиваем глубину вспашки

Прежде чем пахать плугом, необходимо правильно выставить его глубину. Для разных устройств применяются различные виды настройки. Так, например, для плугов с индексом ПТК-9-35 настройка происходит следующим образом.

  • Под оба левых колеса, транспортное и пневматическое, закладываются специальные вкладыши, чья высота чуть меньше необходимой глубины на 2-4 см.
  • Используя винтовой механизм опорного колеса и упорный винт левой пневматики, корпус опускается таким образом, чтобы опорная плоскость встала на площадку. Правое опорное колесо остается на плоскости корпуса.
  • Чтобы пройти первую борозду, правое колесо опоры поднимается при помощи регулировочного винта на высоту, которая равна V3 от заданной для вспахивания глубины.
  • На последующей борозде правое колесо опускается до уровня опорной плоскости корпуса. При эксплуатации глубину погружения плуга регулируют при помощи упорного винта левой пневматики.

Полунавесной плуг (индекс ПЛП-6-35). Распашка участка при помощи данного вида оборудования возможна после настройки. Рама у плуга выравнивается с помощью винтового механизма опорного колеса, предварительно заложив подкладку под металлическое колесо. Часто в процессе выравнивания участвует правый раскосый механизм навески самого мотоблока. Каждый корпус должен касаться площадки и носком лемеха, и пяткой полевых досок. Регулируемая верхняя тяга в этом случае укорачивается до предела.\

Навесной плуг. Обработка почвы мотоблоком с навесным плугом требует тщательной отладки. Принцип настройки в целом схож с предыдущим пунктом. Меняется длина верхней тяги у навески самого мотоблока и его раскосов, затем устанавливается рама, но здесь стоит помнить, что делать это необходимо строго параллельно площадке. Вкладыш ставят под колесо, служащее опорной точкой, чья высота соответствует требуемой глубине погружения с погрешностью до три см. При первом проходе правый раскос подвески мотоблока уменьшают таким образом, чтобы его первый корпус вспахивал вполовину от глубины, которая была изначально задана. При втором проходе устраняется перекос рамы на правом раскосе, это манипуляция совершается в поперечно-вертикальном расположении оборудования.

В целом, процесс на тракторах разных моделей и мотоблоках не будет сильно отличаться от представленного выше. Существенные изменения в настройке имеются у силовых регуляторов, устанавливаемых на тяжелую агропромышленную технику. Здесь колесо, служащее точкой опоры для плуга, приподнимают вверх либо полностью снимают. Для активации регулятора откидывается люк под сиденьем, вращают фиксатор, вводя хвостовик в соответствующий паз. Вращать в данном случае необходимо в левую сторону. Каждую рукоятку распределителя ставят в нейтральном положении, а рукоятка ГСВ остается в запертом положении. Рукоятка, отвечающая за регулятор, перемещается вперед. Чем дольше вперед продвигается рукоятка регулятора, тем больше будет глубина вспахиваемой поверхности. Когда необходимая глубина погружения плуга найдена, положение фиксируется рукояткой силового регулятора маховичка-ограничителя.

Для проверки качества вспашки осуществляется специальный контроль. Для этого используется бороздомер.

Настраиваем угол атаки

Вспашка огорода при помощи мотоблока невозможна без точной предварительной настройки оборудования. Угол атаки, или, если говорить проще, наклон полевой доски это наклон, который демонстрирует уровень плоскости вспахивания относительно ровной поверхности. Регулировка этого угла происходит при помощи обычной рукоятки с винтовым механизмом. Для выполнения корректировки необходимо выполнить следующие действия в правильном порядке.

  • Поставить сам аппарат с плугом на специальные подставки, о которых говорилось выше.
  • Выкрутить рукоятку регулятора до предела, чтобы при этом полевая доска осталась полностью прижатой к поверхности (даже небольшие зазоры не допускаются).
  • Затем необходимо начать закручивать ручку в обратном направлении до момента, когда тыльная сторона не окажется над поверхностью примерно на три см.

Чтобы убедиться в правильности настройки, необходимо перейти к распашке, на этом этапе будет легко установить, идет ли мотоблок легко, либо сильно упирается в землю. Если угол атаки будет достаточно велик, то плуг станет выполнять функции якоря, тем самым гася потенциал мотоблока, передающийся с ДВС, соответственно, КПД резко снизится. Это приведет к пробуксовке и затруднению движения в прямом направлении. При недостаточном угле атаки необходимый слой почвы просто не будет сниматься.

Как поменять поршень и вкладыш на мотоблоке Кентавр

Для качественной распашки необходимо сделать ровную и четкую прямую леску от одного края участка к другому. От этого будут зависеть все последующие косильной лески и аккуратность выполненной работы в целом. Чтобы упростить задачу, можно выровнять участок при помощи колышков и веревки, заодно четко разметив границы и выставив ориентиры для вспашки.

Одно колесо аппарата необходимо поместить в борозду, плуг ориентируется таким образом, чтобы оставаться перпендикулярным земле. Проще всего добиться этого при помощи угольника. Если неудобно заниматься настройкой прямо на поверхности почвы, можно подложить подставку, которая будет соответствовать глубине борозды. Завершив процесс настройки, можно будет переходить ко второй и третьей борозде.

Устанавливаем плуг по ширине колеи

Даже если угол атаки уже выставлен, не стоит торопиться пахать мотокультиватором. Для грамотной и продуктивной эксплуатации плугу необходимо встать на поверхность почвы не только пяткой, но и носком. Этот факт легко подтвердить даже визуально: если стойка расположена вертикально, значит, настройка осуществлена верно. Если плуг встанет на пятку, это приведет к ненужному выталкиванию на поверхность. При становлении на носок оборудование будет уходить вглубь почвы.

В момент вспахивания нагрузка на плуг вовсе не симметрична, как может показаться изначально. Во время работы мотоблок будет постоянно открываться в правую сторону. Обычно самым сложным этапом является вспахивание первой борозды. Для таких нужд используется протянутый шнур или прочерченная леска, которая служит ориентиром. Первая борозда должна быть неглубокой – примерно двенадцать см. Дальше работать будет проще, ведь правое колесо мотоблока поедет уже по борозде.

Бывает, что грядиль сцепки довольно длинный. В таком случае пахать лучше всего, используя точку опоры, например, колесо. Оно поможет создать необходимую глубину погружения плуга. Обычно такое приспособление может катиться с обеих сторон, как слева, так и справа.

Рекомендации по вспахиванию различных участков земли

Вспашка целины или любого крупного участка земли, на котором не так давно проводились аграрные работы, дело непростое. Специалисты в первую очередь рекомендуют ориентироваться на форму имеющегося участка.

В обоих случаях удобнее будет формировать грядку вдоль всего периметра, располагая их параллельно друг другу. В дальнейшем это может значительно упростить труд вскапывания и высадки.

Нередки случаи, когда почва оказывается слишком твердой. Такую проблему не решить за один раз. Лучше всего проводить вспахивание поэтапно, сначала тяжелой техникой (прекрасно подойдет мотоблок с задним адаптером). С каждой последующей обработкой почва становится все более мягкой.

Грунтовые пласты хорошо поддаются обработке при помощи фрезы мотоблока. Для совершения таких манипуляций следует проехаться по одному и тому же месту несколько раз, все больше погружая оборудование в почву.

Многие пользователи задаются вопросом, сколько соток можно обрабатывать мотоблоком? Специалисты и опытные земледельцы утверждают, что используя мотоблок, можно без труда обработать участок площадью до десять соток. Впрочем, обладая упорством и трудолюбием, некоторые обрабатывают целые гектары земли.