Как сделать мотокосу из болгарки

Самодельный электротриммер из «болгарки»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПИСЫВАЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ — ЭЛЕКТРОТРИММЕР — СМЕРТЕЛЬНО Небезопасна. ИНФОРМАЦИЯ ПРИВЕДЕНА Только ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ, А НЕ КАК Управление К ДЕЙСТВИЮ!

Двухтактный движок (к примеру, на бензокосе) — штука отменная, но очень капризная — разительное отличие с четырехтактным на мотокультиваторе. Но обычная «болгарка» (углошлифовальная машинка, УШМ, angle grinder) может обрести вторую «специальность» — электротриммер для кошения травки и иных сорняков (weed trimmer)

Главные элементы конструкции этой электрокосы — «болгарка» (которая и конвертирует электроэнергию в энергию вращения лески либо диска) и штанга (электрокосу должно быть комфортно держать в процессе работы).

Я использую УШМ WERKER мощностью 800 Вт на 12 тыщ об/мин, рассчитанную на диски поперечником 125 мм:

Схожим числом оборотов, но приметно более низкой мощностью — 450 Вт, владеют «заводские» электрокосы DAEWOO DATR 450E и HAMMER Flex ETR450.

В качестве штанги употребляется штанга от старенького пылесоса. Неувязка — как закрепить УШМ на штанге? Я закрепил «болгарку» на нижней части штанги при помощи скотча, неоднократно с усилием замотав его. При всем этом нужно попытаться бросить открытыми отверстия вентиляции (air outlets)! Дополнительно крепление «болгарки» усилено нейлоновыми стяжками — темного цвета, потому что они содержат добавку, защищающую от воздействия УФ-лучей. Не следует кратко обрезать хвостики стяжек, потому что из-за деформации штанги может потребоваться их поджатие.

Защитный кожух «болгарки» (safety cover) закреплен впереди. Он защищает от засорения вал «болгарки»:

Дополнительный экран для защиты вентиляционных отверстий, вырезанный из 5-литровой пластмассовой бутылки, закреплен винтами M8, вкрученными в боковые отверстия для ручки «болгарки»:

Меж экраном и болгаркой проложена гайка для предотвращения перекрытия боковых вентиляционных отверстий. С 2-ух сторон экрана проложены шайбы для увеличения надежности крепления.

На середине штанги я закрепил хомут с гайкой M8, в которую вкручена ручка от «болгарки». Также к хомуту пристегнут карабин ремня от бензокосы:

Рабочее положение электрокосы — ремень — на правом плече, левая рука держит ручку, правая опирается на верхний конец штанги, регулируя высоту покоса.

Выключатель «болгарки» я зафиксировал нейлоновыми стяжками во включенном положении, по другому в процессе кошения он может самопроизвольно выключаться:

Провод от болгарки пропущен снутри штанги в защитном кожухе.

На высшей части штанги нейлоновыми стяжками закреплен выключатель, соединенный с проводом, идущим от «болгарки»:

К выключателю подключен провод для подключения к электросети, снабженный специальной защищенной штепсельной вилкой.

Для подключения к электросети я сделал удлинитель из двужильного провода сечением 0,75 кв. мм длиной 30 метров, защищенной розетки (ведь она будет просто лежать на земле, а то и в травке, может быть к тому же увлажненной) и штепсельной вилки: Сопротивление одной жилы такового провода составило около 1 Ом.

Также я использую двужильный кабель ПВСн 2х1,0 сечением 1 кв. мм длиной 25 мм (сопротивление одной жилы такового кабеля составляет около 0,5 Ом):

Премущество этого кабеля — легкость сворачивания и разворачивания, он не перекручивается!

Зажимную гайку «болгарки» я при помощи 2-ух саморезов закрепил на нижней части головки для бензотриммера:

Леска закручивается в согласовании со стрелкой, нанесенной на шпуле (как и для варианта внедрения для бензотриммера).

Оснащенную головку с леской я закрутил на вал «болгарки» (я удалил нижнюю прижимающую шайбу с вала):

  • круглый (round) — не эффективен, потому что такая леска больше продирается через травку, чем косит ее
  • квадратный (square) — подходит для травки и маленьких кустиков, рвется при контакте с бетоном, кирпичом, асфальтом, очень шумит из-за завышенного воздушного сопротивления
  • многоугольник, «звездочка» (multi-sided) — подходит для сильной травки и толстых кустов, рвется при контакте с жесткими поверхностями
  • витой (twisted) — отлично косит толстую травку и удовлетворительно сопротивляется разрыву при контакте с жесткими поверхностями, пониженное воздушное сопротивление обеспечивает наименьший уровень шума, что лучше проявляется конкретно для электротриммеров
  • зазубренная (serrated) — имеет зубцы и отлично косит участки, очень заросшие травкой и кустарником, но не подходит для осторожного кошения

Я использую витую леску — она эффективнее как обыкновенной круглой, так и «звездочки». 1 — витая леска поперечником 3 мм; 2 — витая леска диаметро 2 мм; 3 — леска «звездочка»

Не стоит пробовать ставить заместо лески металлической тросик: Это чревато травмами от разлетающихся с большой скоростью его кусочков, также засорением участка его проволочками!

Для кошения высочайшей крапивы, лопухов и других «крепких» сорняков я применяю пильный диск (диск по дереву) поперечником 125 мм с 30 зубьями, рассчитанный на 12200 об/мин:

Поперечник посадочного отверстия диска дожен совпадать с поперечником вала «болгарки» — 22,2 мм (7/8 дюйма).

Для закрепления диска будет нужно снять защитный кожух «болгарки».

Для покоса толстых стеблей травки и маленького кустарника к бензокосам прилагаются: ножики с лопастями диски с зубьями

Но в их монтаже на наш электротриммер есть две препядствия:

  • они рассчитаны на более низкую скорость врашения (к примеру, 10 000 об./мин);
  • у их больший поперечник посадочного отверстия — 25,4 мм (1 дюйм).

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИСКИ, РАССЧИТАННЫЕ НА Наименьшее ЧИСЛО ОБОРОТОВ, НА Завышенной СКОРОСТИ Очень Небезопасно — ДИСК МОЖЕТ РАЗЛЕТЕТЬСЯ НА Кусочки, КОТОРЫЕ МОГУТ Уничтожить ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОКОСЫ Либо ДРУГИЕ РАСПОЛАГАЮЩИЕСЯ РЯДОМ Био ОБЪЕКТЫ, Также НАНЕСТИ ВРЕД ИМУЩЕСТВУ!

Неувязка завышенной скорости вращения может быть решена при помощи описанного ниже регулятора мощности.

Неувязка несоответствия посадочного поперечника может быть преодолена при помощи переходной шайбы 25,4 — 22, 2 мм:

Неувязка завышенной скорости вращения и перегрева может быть решена при помощи регулятора мощности.

В качестве простого варианта понижения потребляемой мощности (и, как следует, скорости вращения катушки с леской) я использовал поочередно включенный мощнейший диодик UF5408 — в итоге снизился нагрев «болгарки» и воспользоваться триммером стало комфортнее.

Потом я применил регулятор, позволяющий изменять обороты от совершенно тихих до наибольших (регулятор рассчитан на мощность нагрузки до 2 кВт):

В качестве регулирующего элемента в нем употребляется симистор BTA16.

Даже при оборотах, дальних от наибольших (обыденный не-True RMS цифровой мультиметр демонстрировал переменное напряжение 130 В на лампе накаливания), трехмиллиметровая леска уверенно рубит толстые стволы сорняков:

При кошении обороты болгарки понижаются, что вызывает повышение потребляемого тока и завышенный нагрев, потому при кошении следует делать нередкие перерывы.

Чтоб предупредить перегрев, не следует выключать «болгарку» сходу после кошения травки — нужно дать ее поработать некое время (к примеру, минутку) на холостых оборотах.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Таковой косой нельзя косить при завышенной влажности во избежание поражения током!

Нужно надевать резиновые сапоги, изолирующие перчатки и защитные очки!

Нельзя косить в очень горячую погоду (при температуре воздуха 35º C и выше) из-за угрозы перегрева «болгарки»!

Косит такая импровизированная электрокоса никак не ужаснее фабричной бензокосы! Даже очень «мощно» — я планирую применить регулятор мощности.

Вот вам наглядный пример результатов покоса:

После окончания покоса следует очистить дополнительные (на пластиковом корпусе) отверстия вентиляции «болгарки» !

READ  Какая болгарка лучше Зубр или Interskol

Конструкция электротриммера постояно улучшается!

С протяжкой

Разновидностью маятникового механизма являются станки с протяжкой. Их конструкция позволяет не только лишь опускать и подымать отрезной диск, да и продольно перемещать его вдоль косильной лески реза. Таковой механизм позволяет обрабатывать материалы, ширина которых превосходит поперечник отрезного диска.

В отличие от обычного маятникового, конструкция механизма с протяжкой содержит не только лишь шарнир крепления маятникового рычага, да и полозья, дозволяющие смещать пильный агрегат поближе и далее от шарнира, перемещая его вдоль косильной лески реза.

При всем этом отклонение режущего агрегата на лево либо право как и раньше неприемлимо. Без помощи других сделать направляющие рейки подходящей жёсткости проблемно. Если есть возможность, можно для движения каретки приспособить старенькый механизм от маленького вертикального сверлильного станка.

Изготавливая железный станок для болгарки, можно испытать сделать направляющие каретки из подходящего железного профиля (к примеру, уголка). Сама каретка крепится на профиле ординарными шарикоподшипниками. Для того чтоб механизм вышел четкий, с одной стороны каретки подшипники должны быть закреплены на платформе и прижиматься массивными пружинами.

Есть увлекательный опыт внедрения в качестве железных направляющих отслуживших собственный срок амортизационных «стоек». Они употребляются в подвеске легковых автомобилей, механизмах подъёма задней двери и даже как газовые пружины, на которых держатся открываемые ввысь дверцы кухонных шифанеров.

Фактически наполнитель «стоек» нам не нужен и даже мешает. От конструкции необходимы только стойка с поршнем и цилиндр, в каком они передвигаются. В случае газонаполненной стойки (мебельной либо от дверцы автомобиля) довольно только просверлить в донышке цилиндра маленькое отверстие — и газ выйдет. Из авто стойки-амортизатора придётся не только лишь выпустить газ, да и слить масло.

Выбирая газовые пружины, направьте внимание не только лишь на их длину, да и на поперечник. Массивные пружины обычно поточнее и поболее крепкие. Длину же в любом случае нужно подбирать самую большую из допустимых в вашей конструкции.

В древесных конструкциях некие мастера употребляют в качестве направляющих мебельные шарниры от устройств выдвижения ящиков. Это достаточно четкие механизмы. Следует только избрать самые крепкие из имеющихся в продаже и установить несколько параллельных полозьев. Это обеспечит ещё огромную крепкость конструкции и дозволит ей прослужить подольше.

Как сделать?

Чтобы сделать своими руками отрезной станок из болгарки, нам понадобится закрепить угловую шлифмашинку на станине или качающемся рычаге. Стол, на котором лежит обрабатываемый материал, должен быть достаточно большой.

Механизм, закрепляющий материал на столе и крепящий болгарку на раме, должен быть прочный и точный. Это обеспечит не только ровный рез, но и безопасность при работе.

Если для конструкции будут использован металл, соединения лучше выполнять сварными. Болтовые соединения тоже довольно прочные, но имеют свойство при работе разбалтываться и смещаться.

Деревянная конструкция в любом случае будет собираться металлическими шарнирами, уголками или винтами. Все соединения деталей должны быть тщательно продуманы и зафиксированы. Болтовые и винтовые соединения обязательно контрятся разрезными шайбами или корончатыми гайками. Винты и шурупы, входящие в дерево, лучше сажать на клей. Это, конечно, сделает невозможным ремонт, но деревянную конструкцию обычно проще сделать заново с учётом опыта эксплуатации.

Чертежи

В интернете легко найти чертежи станин самых разных форм и конструкций. Вряд ли они пригодятся в неизменном виде. Всё зависит от того, какие материалы есть в вашем распоряжении, а также каковы формы и размеры вашей УШМ.

В любом случае полезно обратить внимание на то, какие конструкции получались из разных материалов у разных мастеров. После чего выбрать подходящий вариант и взять его за основу. Но пренебрегать проектированием не стоит. Чертежи, аккуратно составленные ещё на этапе проектирования, могут не детально описывать вашу конструкцию, но уберегут от обидных промахов и ошибок.

Маятниковый

Сегодня наиболее распространённой конструкцией отрезного станка является маятниковый механизм. Станки такого рода тоже содержат в основе большой стол с прорезью. Но в отличие от циркулярной пилы классической конструкции режущий механизм с диском закрепляется над столом, причём на подвижном рычаге.

Из БОЛГАРКИ сделал МОЩНЫЙ беспроводной тример для покоса травы!!! Такого вы еще не видели!!!

Рычаг с инструментов имеет шарнирное крепление, позволяющее ему опускаться и подниматься над поверхностью стола. Подобная конструкция напоминает маятник. Поэтому и механизм называется именно так. Обрезной диск, погружаясь в заготовку, опускается ниже плоскости рабочего стола. Это позволяет делать в материале разрез шириной до 1/3 диаметра диска.

На маятниковом рычаге будет закреплена болгарка в сборе с диском и защитным кожухом. Здесь придётся проявить изобретательность, потому что корпус шлифмашины рассчитан на удобный хват рукой и имеет сложную форму. Кроме того, хотелось бы иметь возможность пользоваться болгаркой отдельно от станка.

Обычно на маятнике устраивают прочное и жёсткое ложе, вырезанное из дерева точно по форме имеющейся УШМ. Для простоты снятия и установки болгарка закрепляется в ложе хомутами на винтах, стягиваемых гайками-барашками. Усилие крепления болгарки должно быть достаточным, а материал ложа не должен скользить. Это обеспечит прочное крепление инструмента и безопасную работу.

Если делать маятниковый станок из металла, лучше всего сделать самодельные шарниры из шариковых или роликовых подшипников. Получится очень точная, прочная и долговечная конструкция.

При изготовлении станков из фанеры и древесины в качестве шарниров используют обычные дверные или калиточные петли-навесы. Крепление будет не таким точным, как самодельные шарниры, но довольно прочным.

Не следует ограничиваться одной петлёй-навесом. Сделайте шарнир как можно более широким и закрепите на двух мощных петлях, установленных навстречу друг другу под небольшим углом к оси. Такое соединение будет точным и прочным.

Обычно для удобства работы конструкция «маятника» подпружинена. Это позволяет постоянно удерживать режущий инструмент в верхнем положении, не прилагая усилий. После того как материал размещён на столе, маятник опускается рукой. То, что механизм оказывается «вывешен» пружиной, позволяет рукой точно контролировать усилие резания и подачу инструмента.

Простейшим вариантом будет разместить под маятниковым рычагом пружину, работающую на сжатие. Это очень компактная и рациональная конструкция, но не всегда в распоряжении мастера найдётся пружина подходящей мощности и длины.

Если пространство на рабочем месте позволяет, можно изготовить маятниковый рычаг в виде качающегося коромысла. Тогда противоположный конец рычага можно оттягивать вниз пружиной, работающей на растяжение. Такую пружину подобрать куда проще. Можно будет использовать резиновый жгут или даже просто повесить на дальний конец коромысла противовес подходящей массы.

Чтобы рез был точным, заготовку на столе следует закреплять. В простейшем случае достаточно предусмотреть задние упоры, к которым материал просто прижимается руками. Если есть возможность, то лучше предусмотреть для крепления тиски той или иной конструкции.

Если крепление материала на столе позволяет поворачивать заготовку под тем или иным углом, такой станок часто называют «торцовочным». Обычно для простоты конструкции предусматривают поворот заготовки под несколькими фиксированными углами — например, 45 и 60 градусов к плоскости диска.

Инструменты и материалы

Самая прочная и удобная конструкция станка выполняется из металла. Для такой конструкции надо заготовить:

  • металлический лист;
  • металлопрофиль (например, уголок или швеллер);
  • отрезки металлических труб;
  • стальные прутки.

Из инструмента понадобятся:

  • сама болгарка;
  • отрезные диски по металлу;
  • зачистные диски;
  • дрель;
  • свёрла по металлу;
  • сварочный аппарат.

Можно обойтись без сварки. Грамотно спланированные и аккуратно законтренные болтовые соединения держат не менее крепко. Но если есть возможность, предпочтительно использовать соединения сварные. Это гарантирует не только прочность, но и точность конструкции.

READ  Травосборник для газонокосилки своими руками

Если сварки и металлопроката нет под рукой, известны примеры прочных и надёжных конструкций отрезного станка из древесины. Потребуются:

  • лист фанеры толщиной 8… 12 мм;
  • брусок из твёрдых пород древесины;
  • прочные и массивные дверные петли.

А вот пластмасса нам вряд ли пригодится. Несмотря на то что изделия из пластика легко обрабатываются и хорошо выглядят, они не слишком прочны. Самое же неприятное то, что пластмасса быстро теряет форму. А для отрезного станка важна жёсткость конструкции. Это гарантирует точный и безопасный рез.

Циркулярная пила

Конструируя станок для использования в качестве стационарной пилы, сразу можно подумать о конструкции циркулярной пилы. Такой станок использует в качестве основы конструкции большой стол-основание. Примерно посередине стола сделана прорезь. Снизу под столешницей неподвижно закреплён механизм крепления и привода пильного диска.

Мы можем использовать даже прочный деревянный стол. Прорез под пильный диск следует делать шириной 10–15 мм. Снизу под столешницей закрепляется «болгарка» без защитного кожуха (он будет только мешать). Крепление УШМ должно предусматривать прочную фиксацию болгарки, но иметь возможность быстрого отсоединения агрегата.

Так как пильный диск с приводом неподвижно закреплён в конструкции стола, материал перемещается поверх столешницы просто руками. Это не обеспечивает точный рез, зато позволяет обрабатывать очень длинные заготовки.

Есть циркулярные пилы, в которых часть стола перемещается с закреплённой в ней заготовкой. Но такие конструкции слишком сложны для изготовления своими руками. Главное достоинство классической циркулярной пилы — простота.

Соорудить такую «циркулярку» можно буквально за пару часов из любого подручного материала. Есть примеры конструкций, в которых болгарка притянута строительными хомутами просто к большому пню. Рабочий стол с прорезью ставится поверх диска и крепится саморезами насквозь к этому же пню.

Не столь примитивной, но очень компактной разновидностью циркулярки, может быть конструкция из двух отрезков толстой фанеры и пары брусков. На нижнем листе хомутами крепится болгарка. Верхний лист с прорезью для материала и уголком-упором для заготовки надевается прорезью поверх диска. Дальние концы фанерных листов соединены мебельной «рояльной» петлёй.

Получается что-то вроде карточного домика. Очень простая конструкция, которую можно смастерить буквально из мусора за полчаса. Механизм получается не очень точным, но значительно облегчает нарезку большого количества заготовок.

Электрическая часть

Так как болгарка будет закреплена снизу, включать её обычным способом мы больше не сможем. Придётся предусмотреть установку следующих элементов:

  • хомута, который будет постоянно удерживать клавишу управления в положении «включено»;
  • розетку для подключения болгарки;
  • пост управления, включающий и выключающий электричество в этой розетке.

Очень хорошо использовать в такой конструкции промышленный пост управления. Такой агрегат имеет две клавиши. Кнопка «Пуск» довольно тугая, что предохраняет от нечаянного включения. Большая и мягкая клавиша «Стоп» позволяет при необходимости быстро выключить аппарат, дотянувшись до неё любой частью тела.

Изготовление отрезного станка из болгарки своими руками

Углошлифовальная машинка (она же «болгарка») простой и универсальный ручной инструмент. Но обращение с УШМ требует твёрдой руки и отличного глазомера. Внезапно заклинивший в материале диск не только уводит леску реза в сторону, но и может разрушиться, что опасно.

С другой стороны, стационарные пильные станки велики и массивны. Их непросто подтащить прямо к месту производства работ. Совместить достоинства болгарки и неподвижной дисковой пилы поможет компактное приспособление — приставка, позволяющая прочно закрепить болгарку и пользоваться ею как торцовочной или даже дисковой пилой.

Нереально крутая самоделка из ОБЫЧНОЙ БОЛГАРКИ Номер 2 / Сделай и себе это простое приспособление

Обрабатываемый материал будет прочно закреплён на рабочем столике станка. В качестве рабочего инструмента выступит наша УШМ, надёжно зафиксированная на станине. Это позволит быстро и безопасно нарезать материалы строго по линиям разметки.

Из чего еще можно изготовить измельчитель

Различных вариантов создания садовых измельчителей своими руками много: от самых простых, позволяющих только перемалывать траву, до более конструктивно сложных, мощных агрегатов, предназначенных для древесины до 10 см толщиной. Соответственно, для практической реализации задуманного потребуются разные детали, различные затраты времени и средств.

Чтобы собрать оборудование для переработки растительных отходов, кроме рассмотренных вариантов старых или ненужных инструментов либо техники, можно воспользоваться следующими устройствами:

  • дрелью либо перфоратором;
  • старым рабочим пылесосом;
  • ненужной электропилой;
  • двигателем от насоса;
  • бензиновым или электрическим мотоблоком;
  • любым электромотором подходящей мощности.

Дрель с перфоратором, если с их помощью мельчить траву, вообще переделывать не надо. Достаточно сделать только насадку с лезвиями. Созданное устройство будет работать как блендер, измельчая мягкие стебли растений в емкости небольшими порциями.

ИЗ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Для создания самодельной косилки идеально подойдут следующие элементы:

  • двигатель от ненужной стиральной машины;
  • колеса от старой детской коляски;
  • лист металла (толщина 2–4 мм);
  • ножи из стали;
  • тонкая водопроводная труба (будущая рукоятка)
  • электрический кабель;
  • вилка;
  • включатель.

Само устройство газонокосилки не назовешь чрезвычайно сложным, ведь она вмещает в себя надежный корпус, острые ножи, мощный двигатель и выгодно расположенный рычаг управления. Поэтому каждый желающий сможет довольно быстро создать своими руками полезную газонокосилку.

Следует взять двигатель на 180 Вт со специальным пусковым реле и конденсатором от самой обычной стиральной машины. Подойдут даже варианты советского плана, ведь дополнительный вес в данном случае сыграет положительную роль.

Асинхронный двигатель будет лучшим вариантом, поскольку он практически не шумит. Колеса должны позволить ножам находиться на высоте от земли (5-6 см). Благодаря такой особенности косилка подойдет для высокой травы и неровных участков. Желательно установить 4 колеса, поскольку только тогда можно гарантировать максимальную маневренность и стойкость.

Металлический лист для рамы должен быть шириной 30х50 см, а что касается глубины, то в этом плане необходимо проследить, чтобы двигатель и покрывающий его кожух не «выглядывали» за ее границы. В большинстве случаев ножи изготовляются самостоятельно из стальных листов (толщина 2–3 мм и ширина 20–50 мм).

Необходимо также проследить, чтобы режущая кромка была несколько завернутой вниз и защитила вал двигателя от накопления растений. Рукоятка создается из водопроводной трубы, которую оператор изгибает так, как ему удобно.

Нож составной

Для его изготовления можно использовать менее твердую сталь, а рабочую поверхность ножа затачивать не по всей фронтальной поверхности, а только на отрезках длиной 5 см. При ударе лезвия из высококачественной стали просто загнется под прямым углом, а нож не испортится, как и приводной вал.

На этом принципе работает крепление гребного винта у лодочных двигателей: ломается в них, ни столкновении с препятствием, не весь механизм, а лодочная шпонка.

Форма ножа бывает изогнутой, фигурной, в форме трапеции, что защищает деталь от наматывания, в процессе работы, сорняков. Длина его не должна превышать 50 см. С обеих сторон его следует заточить. Необычным считают заточенный цельный диск.

Именно его рекомендуют выбирать умельцы. Во-первых, он намного крепче ножа, сделанного в виде полоски, который может сломаться при попадании на твердый объект – палку, камень, и поранить.

В практике часто для крепления деталей используют шасси от детских старых колясок, что одновременно решает несколько проблем – получают сразу каркас, колеса и ручку. Если коляски нет, ручку делают из черенков лопаты или наваривают из труб. Шнур электропитания подойдет от любого бытового прибора. Удлинитель нужен, чтобы помочь дотянуться в любую точку.

Самодельный измельчитель травы из болгарки

Измельчитель травы из болгарки – это достаточно простой и быстро реализуемый вариант. Чтобы воплотить проект, потребуется запастись такими деталями и материалами:

  • стальными уголками;
  • металлической емкостью (обычной вываркой);
  • самодельными либо готовыми ножами (например, от газонокосилки);
  • крепежными элементами;
  • листовой жестью.
  • электродрель;
  • сварочный аппарат и электроды к нему;
  • угловая шлифовальная машина, чтобы резать уголки;
  • гаечные ключи.
READ  Газонокосилка глохнет при нажатии на газ глохнет

Чтобы собрать шредер своими руками на базе угловой шлифовальной машины, способный перемалывать не только траву, но и ветки до 4 см толщиной, рекомендуется воспользоваться электроинструментом с мощностью свыше 3 кВт.

Создание измельчающего агрегата производят в такой последовательности:

  • нарезают болгаркой уголки на куски;
  • из них сваривают раму, напоминающую стул;
  • приваривают полку из куска листового металла;
  • к сделанному каркасу (на подставку) прикрепляют болгарку хомутами, располагая ее валом к верху;
  • прорезают сбоку выварки отверстие примерно 10 на 10 см;
  • к прорези присоединяют рукав, например, из жести, по которому из емкости будет выдаваться перемолотая растительная масса;
  • делают на дне выварки отверстие в центре;
  • устанавливают емкость на вал болгарки и прикрепляют ее болтами или саморезами к металлической раме;
  • ставят нож или диск на углошлифовальную машинку.

В итоге получится конструкция, представленная на фото далее.

Размеры уголков подбирают индивидуально, чтобы было удобно обращаться с механизмом.

Следует помнить, что каркас должен быть устойчивым. От этого будет зависеть безопасность работы с устройством.

Под трубу для выдачи измельченной травы с ветками подставляют ведро или другую емкость во время работы с агрегатом, чтобы переработанные растения не разлетались.

Созданное устройство можно усовершенствовать. Для этого потребуется насадка на вал болгарки длиной около 15 см с двумя ножами: на верхнем конце и посредине. Лезвия разделяют сеткой, закрепленной к стенке кожуха.

Газонокосилка своими руками из бензопилы

Подойдет для изготовления инструмента своими руками любая отечественная модель пилы, поскольку они, в отличие от импортных аналогов, имеют большую мощность, которая поможет газонокосилке справляться с сорняками. Состоять газонокосилка, изготовленная своими руками, будет из нескольких узлов:

  • двигатель;
  • каркас – опора, на которой будут располагаться все детали;
  • кожух защитный;
  • ножи;
  • колеса;
  • ручки.

Взятый из бензопилы мотор должен быть в рабочем состоянии. Его устанавливают на основание, сделанное из сваренного в форме рамы уголка 25х25 мм с размерными показателями 600 х 500 миллиметров.

Рама снабжается колесиками, размер которых выбирается индивидуально. К шасси крепят регулируемую по высоте ручку, для изготовления которой подойдут водопроводные трубы.

Конечно, сделать ее можно нерегулируемой, но в этом случае, с ней работать менее удобно, особенно, если пользоваться газонокосилкой будет не один человек. Прикрутив к готовой ручке «штурвал», удлиняют топливный шланг и газовый трос, чтобы редуктор можно было расположить по отношению к двигателю под прямым углом.

Это позволит вал конструкции, изготовленной своими руками, расположить внизу, прикрутив его к раме. Используют для этого специальное отверстие, имеющееся на редукторе и в бензопиле (применяется для крепления шин), и двух специальных шпилек кожуха маховика, расположенного в нижней части.

На этом изготовление основы для газонокосилки своими руками можно считать законченной. Осталось закрепить режущий инструмент, для изготовления которого потребуется «звездочка» бензопилы. на нее требуется закрепить трубу, длина которой 80 миллиметров и диаметр 50 миллиметров, в соосном положении.

Этот отрезок будет необходимо обработать на токарном станке. Другую трубу такой же длины, но большего диаметра. 58 мм, надевают на первую, чтобы получился некий телескопический вал, соединив его трубы болтами М6. Последние в диаметральном направлении должны быть параллельными.

Чтобы возможно было регулировать высоту среза сорняков, потребуется несколько отверстий, обеспечивающих движение труб относительно друг друга для компенсирования дисбаланса. Также необходимо предусмотреть ножевое основание, для чего к другой трубе приваривают специальный стальной диск, размер которого составляет 180 миллиметров в диаметре, а его толщина равна 4 мм.

Самодельный Триммер Из Болгарки

Сборка измельчителя

Если после сборки триммер работает хорошо, то из него создают имельчитель травы.

  • К доске хомутами прикрепляют двигатель мотокосы.
  • Фиксируют на деревянном основании штангу, используя для этого хомуты и ручку от мотокосы.
  • Подсоединяют режущую насадку к концу штанги, предварительно вставленному в отверстие на дне кожуха.
  • Запускают механизм и испытывают его в работе.

После проделанных действий получится агрегат, фотография которого представлена ниже.

Если используемый для сборки шредера триммер оснащен бензиновым двигателем, то мотор располагают на основе так, чтобы можно было удобно заливать топливо, заводить устройство и регулировать его работу (обороты).

Режущие насадки оснащают ножами или леской — это зависит от толщины измельчаемых растительных стеблей.

Подготовительные мероприятия

Траворезка из мотокосы изготавливается в ряд этапов. Первоначально подготавливают в емкость, где будет перемалываться трава с ветками:

  • делают разметку на дне (по периметру) под четыре трапециевидных отверстия с закруглениями в углах;
  • просверливают в каждом нарисованном сегменте отверстия сечением 1 см;
  • в них вставляют пилку электролобзика и вырезают трапеции;
  • обрабатывают срезы напильником или наждачной бумагой;
  • по центру днища высверливают отверстие под вал измельчителя;
  • из стальной сетки вырезают круг размерами по диаметру дна;
  • с помощью небольших обрезков доски либо брусочков к емкости снизу закрепляют подготовленный сеточный фрагмент;
  • из металлических трубок делают ножки под емкость, присоединяя их к баку с помощью болтов.

Деревянные куски фиксируют саморезами, закручивая их изнутри бака в металлические перемычки между вырезанными трапециями. Таким способом сетка надежно прикрепляется к дну емкости.

  • сгибают трубки в тисках или с помощью трубогиба в виде буквы «П»;
  • концы будущих опор сплющивают молотком;
  • в них просверливают по 2 отверстия с каждой стороны (6,5 или 8,5 мм сечением);
  • прилаживают заготовки к нижней части емкости и отмечают точки болтовых соединений;
  • сверлят по отметке отверстия;
  • используя болты с шайбами и гайками, присоединяют к кожуху подножки.

После подготовки кожуха, чтобы уменьшить габариты создаваемого механизма, выполняют такие операции:

  • разбирают триммер, отсоединяя мотор, штангу и режущую насадку друг от друга;
  • отрезают от штанги с тросиком фрагмент длиной примерно 20-40 сантиметров;
  • собирают мотокосу;
  • проверяют работоспособность техники.

Траворезка из триммера

Садовый шредер можно сделать, используя бензиновый либо электрический триммер. При этом инструмент будет работать в перевернутом положении. Для создания оборудования, предназначенного, чтобы измельчать траву и тонкие веточки, потребуется кроме мотокосы с режущими насадками еще следующие материалы:

  • пластиковая либо металлическая емкость, имеющая объем минимум 50 литров;
  • примерно 1 м.кв. стальной сетки с мелким размером ячеек;
  • около 3 метров металлической трубки (алюминиевой или стальной) в половину дюйма диаметром;
  • отрезок доски или влагостойкого ДСП, фанеры такой ширины, чтобы на нем поместился триммер;
  • хомуты, которыми будет крепиться мотокоса к деревянной основе;
  • саморезы, болты, гайки, шайбы;
  • деревянные бруски (достаточно 5 на 5 см).

Чтобы собрать измельчительный механизм из триммера, потребуется воспользоваться такими инструментами и приспособлениями:

  • отверткой либо шуруповертом с битами;
  • электродрелью с набором сверл по дереву и металлу;
  • электрическим лобзиком с пилками для резки металла или ручным его аналогом;
  • молотком;
  • рожковыми или торцовыми ключами;
  • пробойником;
  • наковальней либо ровной железной плитой.

Пробойник нужен, чтобы удобно было сверлить отверстия электродрелью. Данный инструмент наставляют в точку, где требуется просверлить металл. Затем по нему бьют молотком. Из полученного углубления сверло не соскальзывает в процессе просверливания металлической детали.