Как снять варочную панель Bosch со столешницы

Алгоритм действий как снять встраиваемую варочную панель

Современные производители предлагают все более улучшенные газовые и электронные модели варочных поверхностей. Вследствие чего появляется необходимость в замене вышедшей из строя панели на новейшую, более модернизированную. Для этого нужно демонтировать старенькую поверхность. Имея определенные способности в области электротехники и газификации, установка может быть произведена своими руками.

Выемка панели из столешницы кухонного гарнитура

Меры безопасности при демонтаже нагревательных поверхностей

При снятии варочной поверхности обязательно нужно производить все правильно. Во время этого процесса требуется соблюдать меры безопасности из списка ниже:

  • эксплуатация встраиваемого электрического прибора предусматривает только приготовление и разогрев пищи;
  • запрещается использовать индукционную панель для разморозки и приготовления продуктов упакованных в металлизированные упаковки;
  • защита в полном объем от контакта с токоведущими элементами обеспечивается соблюдением действующих стандартов электробезопасности;
  • если устройство работает неправильно либо работает с отклонениями от заданных параметров заводской инструкцией, обратиться в сервисный центр;
  • если на вашей варочной поверхности появились трещины, сколы, щели, необходимо обесточить устройство во избежание поражения электрическим током;
  • в процессе приготовления пищи, посуда и конфорки сильно нагреваются, необходимо ограничить доступ к устройству маленьких детей и обеспечить полную безопасность в отношении термических и электрических ожогов;
  • категорически запрещено соприкосновение электрического кабеля с варочной поверхностью;
  • не рекомендуется класть на поверхность варочной конструкции любые легковоспламеняющиеся и горючие материалы, это может привести к возгоранию;
  • также запрещено устранять засоры и загрязнения спиртосодержащими жидкостями;
  • запрещается самостоятельный ремонт оборудования либо лицами, не имеющими специальной лицензии на выполнение данного вида работ.

Механический демонтаж: правила и технология проведения

Набор необходимых инструментов для проведения демонтажа:

Специальный инструмент для проведения демонтажа

В первую очередь ослабляем отверткой крепления поверхности со столешницей кухонного модуля. Если провод проложен стационарно (для электрических панелей), разбирается клеммная коробка и отключаются питающие провода. Заземляющий проводник с корпуса устройства отключается в последнюю очередь.

Затем полностью выкручиваются крепежные шурупы и извлекаются из столешницы. Демонтаж варочной панели считается завершенным.

Демонтаж газовой варочной конструкции выполняется аналогично. Для того чтобы прекратить подачу природного газа на поверхность, необходимо закрыть всю арматуру, визуально убедиться, что рукоятки кранов, вентилей находятся в положении закрыто. Далее ослабить хомут и установить штатную заглушку на шланг.

Правильный демонтаж варочной панели

Так как правильно снять варочную панель со столешницы? Для того чтобы правильно снять газовую поверхность, стоит рассмотреть весь процесс подробно:

  • первым делом требуется найти центровочные шурупы, которые удерживают всю конструкцию;
  • далее на центровочных шурупах выкручиваются винты;
  • после этого требуется найти угловые крепежные крюки. На них выкручиваются шурупы, но главное не до конца, они должны оставаться на месте;
  • крюки будут ослаблены, поэтому изделие можно будет с легкостью вытащить через отверстие в столешнице;
  • после того как конструкция будет снята, можно приступать к установке другого нового устройства. Если оно еще не выбрано, то стоит правильно его подобрать;
  • если вы уже приобрели новую варочную поверхность, а она не подходит под размеры отверстия в столе, то вырезается новое при помощи напильника;
  • далее проводится монтаж другой панели на место в столешнице.
снять, панель, bosch

Стекловарочные панели должны снимать специалисты

Как разобрать варочную панель Bosch газовую

Ремонт газовой варочной панели со стеклокерамическим и стеклянным покрытием Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, V-Zug Этот обзор никогда бы не увидел свет, если бы не интерес к предыдущему. Проблема дорогих запчастей, отсутствие их в России и Плюс будут некоторые сопутствующие опыты, непосредственно ремонта не касающиеся. В пост приглашаются (неожиданно) химики-гальваники.

Ремонт 16-го года, поэтому извиняюсь, что не все материалы сохранились, но тех, что есть хватит, я думаю. Написано, что замена модели, как у меня, но таймера нет.

Ремонт лучше начать со снятия чугунных решеток. Перекрывать газ или нет — решать вам, я перекрыл, у меня пахло. Снять крышки конфорок (1). Выкрутить винты из конфорок, в зависимости от интенсивности использования конфорок, они будут выкручиваться по разному, сталь спекается с силумином, отвертку или биту, нужно подобрать по профилю пазов. Посмотрите, что сделал мастер из Боша со своей отверткой на рисунке 2. Вынуть верхнюю часть конфорки (кольцевую головку). В теории «от руки», на практике, самые часто используемые (в моем случае нижняя левая) конфорки не захотят разбираться совсем. Силуминовые трубки, кольцевых головок, окислившиеся за десять лет, цепко держаться за отверстие в латунном корпусе горелки. Нижняя часть конфорок не зафиксирована жестко, поворот на большой угол вокруг оси может привести к поломке газоподводящих трубок. Я снял, если вам тоже удалось, считайте что весь остальной ремонт — детская игра. На поверхности останутся лежать четыре кольцеобразных прокладки, по размеру отверстий в стекле, каждая из прокладок по внутреннему диаметру окаймлена медным г- образным кольцом. Аккуратненько соберите прокладки, у меня они все выкрошились, обломки держались за кольцо. На рисунке выше детали новые, медь покрыта чем-то белым. Каждое колечко стоит 800-1000, берегите. Снять ручки кранов. Теоретически, теперь можно было снять стекло, подцепив его чем-нибудь, как на рисунке 3, но я не рисковал, а открутил крепления и поднял панель выше уровня стола, положив под нее на дырку доску. Отклеил стеклокерамику от корпуса — она приклеена на двусторонний скотч на тканевой основе, похожий на черную хб изоленту. Так выглядели потрошки: Печальная картина. В результате разрушения прокладок, выкипевшие бульоны и химические средства для очистки варочных поверхностей, мало того, что растеклись внутри противными высохшими лужами, но и превратили, некогда оцинкованные блестящие детали, в ржавый неприглядный хлам. Решение вопроса с утечкой газа. Открыл газовый кран и с помощью помазка и мыльного раствора носа и зажигалки нашел место утечки — соединение второго крана справа, с центральной трубкой. Кран присоединяется к трубе через прокладку двумя саморезами. Резинка оказалась в отличном состоянии. Утечка обусловлена или слабой затяжкой на заводе, или подвижностью конфорки, в результате разрушения прокладок горелки, через которые она удерживалась на стекле в неподвижном состоянии. На это указывает и тот факт, что проблема у крана, связанного с самой большой горелкой. Затянул саморезы получше, на всякий случай подтянул на 1/8 оборота остальные шесть. Подал газ — утечки нет. Тестером определил, что двести двадцать вольт в панель не поступают. Вытянул шнур питания, прозвонил — обрыв одного из проводников, впрочем, визуально было видно, что он подгорел в месте соединения с вилкой. Разобрал фишку разъема, отрезал клеммы, к ним припаял провод с вилкой от ненужного компьютерного шнура, собрал фишку обратно, отмыл грязь в корыте и подключил плиту к сети. Заработал таймер. Проверил электроподжиг, тоже искрит нормально. Видимо, бульон, особо круто посоленного борща, произвел замыкание проводников сетевого питания. Ток возрос, сначала перестал работать таймер, затем сгорел шнур и перестало работать все остальное. Пошевелил термопару неработающей конфорки — оказалось, что один из электродов отвалился. Горелка была самая используемая и сварка не выдержала. Дальше по плану было купить детали, а именно: восемь прокладок конфорок, три крышки горелки для замены ржавых (одна была в хорошем состоянии), термопару, двусторонний скотч. Гладко было на бумаге. Сначала думал, что быстренько куплю все в интернете. На тот момент в ситуации с брендами их взаимоотношениях я ничего не понимал. Поэтому начал искать только запчасти для NEFF, потратив несколько часов, я узнал, что Siemens, Neff, Gaggenau, V-Zug и еще куча глобальных и региональных брендов бытовой техники по сути Bosch, которые используют одинаковые детали в своих устройствах. Понимание этого расширило зону поиска, в итоге были найдены термопара и две нижних прокладки для конфорок среднего размера. Были попытки купить детали, через фирменный центр Bosch, там заявили, что запчасти не продают, только вместе с мастером и его ремонтом, он определит, какие нужны детали. Вызов платный. Попробовал договориться о том, чтобы перечислить мастеру нужные детали, и он отремонтировал бы панель за один раз не удалась. Побывал звонить не в фирменные центры, там разговаривают, но запчастей нет в наличии, но они их конечно найдут через свои каналы. Предложил найти и перезвонить, мне никто не перезвонил. Справедливости ради, нужно отметить, что сейчас Neff запустил свой отдельный сервис, во всяком случае сайт, где по E-Nr. прибора можно найти артикул нужной запчасти, а это сильно сокращает время поиска.

READ  Масляный фильтр Bosch как отличить подделку

В результате с пониманием, что запчасти мне обойдутся минимум в тринадцать тысяч девятьсот (прокладки горелок восемь х 1000, крышки горелок три х 1000, термопара самая дешевая одна тысяча восемьсот (есть подходящие и по 4500), скотч, комплект 1100) с неясным сроком ожидания, я продолжил самостоятельный ремонт. Кстати, у украинских братьев (без иронии) запчасти стоят на 20% дешевле. Счастливое стечение обстоятельств — ремонт проходил в декабре, и я, спасая деньги от самой низкой инфляции в мире и январского повышения цен, которого, по уверениям нашего правительства, не будет, закупил полный комплект бытовой техники для оборудования кухни в деревне, у меня была варочная белорусская панель, ее я и перекрутил временно. Второй момент — я в это время был на больничном и у меня было самое ценное, что есть у человека — свободное время. Теперь обращаться с панелью стало удобней. Я как следует отмыл корыто с щеткой и очищающим средством. (Кого подташнивает — не пугаетесь, это грязь залитая очищающим средством.) В процессе отмывки всплыла еще одна проблема, оказалось, что у конфорки, которая на рисунке выше, поломался крепеж, удерживающий ее в нужном положении при сборке, иначе ее уводят в сторону трубка и жесткие провода. Это произошло то ли от того что под ней была самая большая грязевая лужа и все сгнило, то ли из-за того, что на снятие кольцевой головки к этой горелки было приложено больше всего усилий и времени. Из корпуса сломанного блока питания дремелем выпилил нужную деталь, пробил два отверстия (два были не задействованы), нарезал в них резьбу подходящим прикаленным саморезом. Получилась такая расческа. Жалко, что не было листовой латуни. Мелкой шкуркой отчистил латунные детали корпусов конфорок, обновил в них резьбу, отверстия залил силиконовой смазкой. Купил за сто (совсем без траты денег ремонт не получился) такой преобразователь ржавчины. Обработал им корыто в ржавых местах. Оно приобрело более-менее удовлетворительный вид. Крышки горелок предназначены для фиксации свечи электроподжига и термопары в рабочем положении, также они через нижнюю прокладку упираются в стекло рабочей поверхности и удерживают его и конфорку. Крышки чистил методом электролиза, один столовую ложки соли на литр воды, к детали, предварительно помытой и обезжиренной стиральным порошком, минус — она вместо катода, к железяке ненужной плюс — она анод. включаем блок питания, устанавливаем ток ампера полтора, очищаем крышки. В процессе, с очищаемой детали нужно убирать хлопья налета. Крышки очистились от ржавчины вместе остатками оцинковки. Очищенные детали необходимо защитить от коррозии, хотя я и предотвращу в итоге попадание на них агрессивных жидкостей таких, как борщ, но плита это зона повышенной влажности и высоких температур, поэтому покрыть их чем-то от ржавления необходимо. Решил, раз они были покрыты цинком, то и буду оцинковать. Этого я никогда не делал. Почитал в интернете и посмотрел ролики на ютубе. В принципе, ничего сложного, но нужна соляная кислота и цинковый анод. Куском найти цинк мне не удалось, продается только болванкой десять килограммовой. У меня есть цинк в гранулах и тигель. Но нет газовой горелки. Тем не менее температура плавления цинка четыреста двадцать градусов, решил плавить на газовой плите. Но оказалось не так все просто.

READ  Как подрезать линолеум в углах

Цинковый анод и подготовленная к оцинковке деталь: Соляной кислоты, как я уже написал, у меня не было. Нужно было сходить в автомагазин и купить электролита для аккумуляторов. Конечно, там серная кислота, можно было бы попробовать растворить цинк в ней и использовать в качестве электролита, а можно и получить быстренько техническую соляную кислоту, добавив поваренной соли, нагрев, потом охладив на балконе (декабрь) и профильтровав: H2SO42NaCl=2HClNa2SO4 в осадке. Но лень и жадность подсказали мне, что у меня есть литр преобразователя ржавчины в котором тридцать % раствор фосфорной кислоты, с примерно с пять % монофосфата цинка. Тем более, я помнил, что с целью защиты металлов от коррозии специально производят их фосфатирование, т.е. обработка в солях фосфорной кислоты. Т.к. фосфатирование не было основной целью, в механику процесса я вдаваться не буду. Меня интересовало цинкование. В наличие в растворе, если верить производителю, уже есть (Zn(H2PO4)22H2O Добавил в раствор цинка для насыщения (по аналогии приготовления электролита из соляной кислоты), начал выделяться газ водород. Ну а что еще? Какая реакция началась?

Прокладки решил делать из паронита, его девять видов, я остановился на ПМБ — паронит маслобензостойкий, кроме того у него самая высокая рабочая температура — четыреста девяносто оС Продавался он кусками от метра погонного в пересчете на килограммы. Я остановился на 2-х миллиметровом. Рулон 1,5 м., один п.м. потянул 6,6 кг. При цене в 120, это считай 800. О-хо-хох, можно было взять у сантехников, но нужны были гарантии, что паронит будет именно ПМБ. Паронит подошел бы полторамиллиметровый, и вышел бы дешевле. Процесс изготовления прокладок Снял размеры со старых прокладок, начертил на бумаге восемь чертежей, наклеил эти чертежи на паронит. С помощью портновских ножниц, сапожного и дискового ножей, пробойника вырезал их.

Короче — зеебек! На родной термопаре кольцевой паз, которым она удерживается в крышке, на новой паза нет. Я нарезал дополнительную резьбу на теле термопары. Теперь она двумя гайками удерживается в отверстии, тем более в этом месте на крышке выемка, как для этого предназначенная. Обрезал провода у русской термопары и скрутил их с немецкой катушкой. Двустороннего тонкого скотча у меня не было, была изолента, которую tesa позиционирует, как предназначенную для скрутки проводов в жгуты в моторном отсеке автомобиля, где тепло и грязно, как у меня на кухне т.е. должна подойти. Намазал края корыта универсальным клеем «Момент», приклеил ленту клеевым слоем вверх, уложил стекло. Прикрутил газовый шланг, промазал края столешницы вокруг прямоугольного отверстия, в которое вставляется варочная панель бесцветным герметиком, установил плиту на место. Так выглядит конфорка с восстановленной крышкой, со всеми прокладками, осталось только прикрутить кольцевую головку. Последние восемь винтов….ВСЁ! «Фу-у-у», — обтирая пот со лба свежими мозолями.

Ремонт варочных панелей Bosch (Bosch)

Ни для кого не секрет, что в процессе эксплуатации даже при соблюдении всех ее правил любое оборудование может выйти из строя (даже электрические варочные панели Bosch). Конечно, в качестве варочных панелей, изготовленных фирмой Bosch, сомневаться не стоит, однако может случиться всякое.

снять, панель, bosch

Ремонт варочных панелей Bosch: наиболее частые поломки и их причины

Не включается варочная панель либо не получается ее разблокировать? Выход один – обратиться к специалисту. Самостоятельным «лечением» прибора заниматься не стоит, особенно если это газовые варочные панели Bosch.

READ  Как снять сцепление STIHL 250

Итак, к такой услуге, как ремонт варочных панелей Bosch прибегают в тех случаях, когда:

Наиболее распространенной проблемой является неисправность нагревательных элементов. Из-за того, что сама варочная поверхность очень тонкая, то ремонт их проводится при помощи специального технического оборудования.

Проблема номер два – это выгорание электронных плат управлений, то есть блоков управления конфорками. Оно случается в результате частого пролития жидкостей на панель.

снять, панель, bosch

Поломка электронного модуля связана с перепадами напряжения в сети (частая проблема индукционной варочной панели).

Из-за поврежденного электрического шнура может быть плохой контакт.к меню

Не включается варочная панель Bosch: этапы ремонта, его стоимость

  • Диагностика устройства. Квалифицированный специалист в назначенное время приезжает домой к заказчику и проводит детальный осмотр варочной панели с целью выяснения причины неисправности. После этого он делает предложение решения возникшей проблемы.

Обычно выезд специалиста и диагностика не оплачиваются. А вот за замену комплектующих, их установку и подключение варочной панели Bosch придется заплатить около тридцать долларов (к пример ремонт варочных панелей Samsung стоит сорок у.е.). Напоминаем, что стоимость запчастей вы оплачиваете отдельно. Ремонт осуществляется на дому с предоставление гарантии сроком до двух лет.к меню

Как разблокировать варочную панель Bosch?

Для разблокировки варочной панели необходимо нажать кнопку «Ключ» и удерживать ее так до тех пор, пока текст, обозначающий защитную функцию, и символ на индикаторе не погаснут полностью. Можно попробовать поступить так: выдернуть шнур из розетки и затем снова его включить. Это часто помогает для газовых панелей для кухни.

Обычно все нюансы блокировки-разблокировки варочной панели описаны в инструкции в разделе «Базовая установка». Если самостоятельными мерами разблокировать устройство не удаётся, обратитесь в сервисный центр. Там вам помогут обязательно. Иногда там даже могут починить газовую варочную панель Electrolux.

Отключение необходимых коммуникаций варочной панели для демонтажа

Для того чтобы провести демонтаж оборудования газовой панели фирмы Hansa, необходимо провести ряд манипуляций с запорной арматурой газоснабжения. Если осуществляется подача газа от подземных либо наружных газораспределительных сетей, закрывается кран шаровой на вводе в жилое помещение.

При отсутствии доступа к газовому крану, подается заявка в специализированную службу газа на приостановление подачи топлива.

При использовании баллонной системы газоснабжения (пропан, бутан, изобутан) нужно повернуть вентиль в положение Закрыто. Затем отвинтить газовый шланг от панели во избежание появления статистического напряжения, установить уравнивающую перемычку между панелью и газоснабжающим шлангом.

Демонтаж электрической индукционной поверхности марки Bosch требует более внимательного соблюдения правил безопасности. Отключить панель от подачи электропитания, вынув вилку из розетки. После чего по индикатору Сеть убедиться, что сигнальная лампа не горит, это означает, что оборудование полностью обесточено.

Что понадобиться

Для демонтажа из столешницы будет необходим, нижеперечисленный перечень инструментов:

  • крестообразная отвёртка, нескольких размеров;
  • прямая отвёртка, нескольких размеров;
  • плоскогубцы;
  • круглогубцы;
  • бокорезы;
  • набор накидных гаечных ключей, обязательно с размером 8х10;
  • набор рожковых гаечных ключей, обязательно с размером 8х10;
  • газовый ключ;
  • фонарик;
  • изолента.

Индукционная варочная поверхность

Индукционные панели хоть и являются наиболее современными и высокотехнологичными приборами, однако тоже не застрахованы от неисправностей. Разберем основные неисправности индукционных панелей, и какой ремонт можно попробовать осуществить своими руками.

  • Не включается индукционная варочная поверхность или сразу выключается чаще всего это особенность этого вида панелей, а не неисправность. Индукционные панель имеют защитную функцию, если вы используете не подходящий диаметр или материал посуды, панель автоматически выключит питание, при этом конфорка нагреваться не будет. Так же конфорка автоматически выключится, если вы убираете посуду с поверхности.
  • Индукционная плита греет долго и слабо опять же читаем требования к посуде в инструкции. 90% неисправностей индукционных плит связаны с неправильной посудой.
  • Самостоятельно включается индукционная панель, хотя посуды на конфорке нет. Уберите все металлические предметы и очистите плиту от соли, если это не помогло, у вас проблема в блоке управления, требуется его ремонт или замена. Лучше обратится в сервис.
  • Индукционная панель не работает. Принцип диагностики и ремонта не меняется,специалисты первым делом проверяют предохранитель. потом позванивают всю цепь на обрыв и заменяют перегоревшую деталь.

Причины повреждений

Разломам на варочной панели предшествуют различные факторы.

  • Сильный и резкий удар по поверхности, например, кастрюлей. По центру появляется отверстие, из которого в дальнейшем образуются трещины.
  • На полную мощность были включены все конфорки, в результате чего стекло лопнуло. Появляется специфический звук, трещины начинают расползаться по сторонам.
  • Варочная панель установлена неправильно. Под воздействием мощного напряжения варочная панель «расходится».
  • Поверхность можно повредить точечно, например, уронить нож.
  • Посуда прилипла к панели. Например, варили варенье, оно выбежало и попало под кастрюлю, которая прилипла. Отрывается посуда, как правило, со стеклом.
  • Перепады температур негативно влияют на стекло.
  • Разогретый сахар, оказавшись на панели, попадает в структуру материала. Очищение поверхности приводит к повреждениям, в частности, к сколам.

Как снять варочную панель со столешницы своими руками