Мигает красная лампочка при зарядке шуруповерта Makita

Содержание

Аккумуляторная дрель-шуруповерт TSR 1080-2-LI Professional

Маленький обзор на экономную модель аккумуляторного шуруповерта Bosch Professional TSR одна тыща восемьдесят Li для маленькой работы, дома и хобби Приветствую всех гостей веб-сайта Mysku.ru!

Расскажу о выборе и приобретении «синего» шуруповерта Bosch с литиевой батареей в китайском магазине. Издавна подбирал для себя инструмент для сборки мебели и маленьких работ по дому. Это должен быть легкий, малогабаритный шуруповерт, лучше с 2-мя скоростями (под заворачивание шурупов и под сверление). Очень желал конкретно на литиевой батарее. Достоинства литиевого АКБ можно длительно перечислять, главные – отсутствие эффекта памяти, долгое хранение заряда и низкая масса. Выбирал из линейки брендов типа Makita, Стенли и Bosch. На выбор магазина сначала воздействовало желание «сбить» стоимость поинтами (коих накопилось за прошлые заказы). Поначалу мониторил цена схожих инструментов в оффлайн магазинах городка, но перед новым годом остались или дорогие модели, или модели «российско-китайских» брендов. В конечном итоге избрал аккумуляторную дрель-шуруповерт Bosch Professional TSR 1080-2-Li. Модель довольно свежайшая, появилась в продаже она практически годом ранее, в декабре 2015.

Эта очень экономная модель TSR 1080-2-LI проф линейки и является необычным продуктом Bosch Professional, созданной для внутреннего рынка. Ближний аналог – шуруповёрт GSR 1080-2-LI Professional – изготовлен в Малайзии для рынка Западной и Восточной Европы. А обозреваемый шуруповерт TSR 1080-2-LI Professional произведен на заводе Bosch Power Tools (China) Co., Ltd. для сбыта на внутреннем рынке КНР. Отличия меж моделями отсутствуют, единственное отличие от GSR 1080-2-LI – это маркировка модели (информационная наклейка с заглавием и параметрами модели) и отсутствие в европейских каталогах Bosch… Привожу внешний облик модели GSR 1080-2-LI, потому что даже на уникальном китайском веб-сайте находятся конкретно эти фото (под видом TSR). Кстати, фактически вся линейка электроинструмента Bosch Professional, производимая на заводе в КНР, имеет схожую маркировку (к примеру, шуруповерт TSR 1440-Li, дрели TSB1300 и TBM3400 и т.д.), аналогично европейским моделям.

Каталог Модель TSR 1080-2-Li Для сопоставления — ссылка на русский каталог электроинструмента Bosch

Несколько слов про отличия голубой и зеленоватой линейки электроинструмента Bosch. Так повелось, что производитель делит собственный инструмент по предназначению: продукция голубого цвета относится к проф применению, а зеленоватого — к бытовому, «домашнему» применению. Проф инструмент предназначен для каждодневного многочасового использования и подходит для внедрения на стройке, ремонте, производстве. Бытовой «зеленый» инструмент существенно проще по требованиям, предназначен для повторяющегося использования в быту, к примеру, уход за мебелью дома, на даче, применение на садовом участке, другими словами там, где нет необходимости использовать дорогой инструмент. Обычно, «зеленый» инструмент пылится в кладовой либо на полке раз от раза использования и, как следует, имеет заложенный производителем ресурс существенно меньше, чем проф «синий» инструмент. Я не желал для себя «зеленую» серию (а это шуруповерты типа PSR1080), потому что цена приблизительно такая же, а проф при всем этом чуток «посерьезнее»: чуток больше вращающий момент, чуток резвее обороты, чуток более вместительная батарея (1,5 Ач против 1,3 Ач) и другие мелочи. Плюс на «синюю» серию действует расширенная гарантия.

Но, чтоб вы не испытывали иллюзий по поводу модели TSR/GSR 1080-2-LI сходу скажу, что с целью популяризации «синей» проф линейки и продвижения ее массовому покупателю рекламщики Bosch взяли и удешевили пользующуюся популярностью модель: Bosch GSR 10.8-Li. Это очень успешный шуруповерт, довольно дорогой. Только не путайте его с моделями TSR/GSR 1080-2-LI, это совсем различный инструмент, сходство исключительно в маркировке (из-за используемых литиевых АКБ на 10.8 В). Удешевили довольно очень в сторону ухудшения надежности и эргономичности, соответственно и цена соответствует качкству. Пластик на ощупь дешевый, чувства такие, будто бы это инструмент «зеленой» серии, а не созданный для экспертов. А сейчас чуток более тщательно про его свойства и внешний облик.

Несколько слов про описание посылки. Вот что мне пришло. Забирал в пт выдачи, так мне удобнее, но вообщем доставка курьером до дома. Обыденный почтовый пакет, снутри в узком слое пупырки — фирменный кейс с шуруповертом. Вот фирменная наклейка Bosch, которая указывает, вскрывался ящик либо нет. Мой кейс вскрывали, видимо, чтоб доложить адаптер для вилки зарядного устройства.

Набор бедноват и снова оказывается на виду бюджетность продукта. В кейсе под каждый элемент свое место посадки с направляющими: для зарядки и адаптера, для самого шуруповерта. Мой промах – это не уточнил количество аккумуляторов в комплекте. В этом лоте TSR 1080-2-LI только один аккумулятор, будьте внимательны при покупке. На сайте уточнение комплекта есть.

Вот наклейка, которая указывает на количество аккумуляторов в кейсе (есть комплекты с один или с два аккумуляторами). Код по каталогу Bosch этого комплекта: нуль 601 9E2 086. Есть комплекты с двумя АКБ, код: нуль 601 9E2 085. Европейский аналог GSR 1080-2-Li код: 06019E2020.

Первое впечатление – шуруповерт очень легкий. Я привык работать с аккумуляторными дрелями с Ni-Cd батареями, так вот, они ни в какое сравнение по весу не идут. От работы с аккумуляторной дрелью с Ni-Cd батареей очень быстро устают руки, их применение оправдано при масштабном ремонте, профессиональной сборке и т.п. Для дома они очень громоздкие. Масса шуруповерта с батареей около килограмма, что достаточно комфортно для меня. Если изъять батарею, то масса самого устройства станет восемьсот граммов. А батарея весит сто восемьдесят грамм. Размеры шуруповерта примерно сто восемьдесят шесть (длина) на сто девяносто шесть (высота ручки). В руке сидит отлично. С эргономикой у Bosch все в порядке. Кстати, есть подстветка рабочей зоны в виде маленького светодиодика, который включается вместе с двигателем. Крутит-светит.

Итак, еще фотографии и подробное описание шуруповерта и зарядного устройства. Вид с торца. Присутствуют прорезиненные вставки. Вид сверху. Присутствует переключатель двух скоростей работы (как и у всех других). Шильдик на корпусе. Патрон кулачковый, до десять мм. Длинным шестигранником можно снять патрон при необходимости. Шуруповерт на ручке не стоит, как «классические» Ni-Cd шуруповерты. Валится вперед (исключение – если использовать АКБ повышенного объема типа четыре Ач – у нее другая форма, с ней Bosch TSR1080-2li будет стоят как привычно). По бокам батареи присутствуют две защелки. Одновременно нажимаем на них и тянем батарею вниз — выщелкиваем из ручки. Внутри ручки есть три контакта для батареи (плюс и минус 10,8В и контакт термодатчика)

Внешний вид зарядного устройства и адаптера питания. Подключаем батарею для зарядки. Вставляем в сеть. Если батарея разряжена — з/у мигает зеленым светодиодом (примерно с частотой один Гц). Если батарея зарядилась — светодиод ровно горит зеленым светом. Можно извлекать батарею для дальнейшей работы.

Еще в комплекте были: гарантийный талон (на китайском, не заполнен) и инструкция как на сам шуруповерт, так и на зарядное (языки: китайский, английский). Есть электронная версия инструкции (правда на линейку моделей, в том числе и с усиленной батареей).

Так как это оригинальный инструмент Bosch профессиональной серии, то есть возможность продлить срок гарантии до тридцать шесть месяцев (а заодно и проверить оригинальность, если у кого-либо возникли вопросы). Идем на официальный сайт Bosch-pt в раздел гарантия. Заводим учетную запись. Подтверждаем почтовый ящик, и переходим к заполнению формы на гарантию Обозначение инструмента — это его модель (напр. TSR1080-2-Li), серийный номер указан на шильдике инструмента и в талоне (9 цифр), номер для заказа (или код комплектации) написан на коробке/чемодане (напр. Нуль 601 9E2 086). Отправляем форму и получаем сертификат на продленную гарантию. Это однозначное преимущество профессиональной серии инструмента Bosch (например, перед «зеленой» серией).

Вытаскиваем батарею, берем отвертку-звездочку Т9 и отворачиваем винты по кругу(7шт). Обратите внимание, для того, чтобы располовинить корпус, необходимо предварительно извлечь скобу в торце ручки. Например, поддеть шлицевой отверткой. Вот немного с другого ракурса. На редукторе видна смазка. Двигатель, редуктор с патроном, электронная кнопка и клеммы для батареи. Больше внутри ничего нет. Ну разве что маленький простенький светодиод. Все электронная начинка спрятана в этой кнопке. В ней ключ и пускорегулирующий механизм. Вверху есть качелька реверса. С батареи используются только три контакта (плюс, минус двенадцать В и термодатчик). Вот на фотографии видна маркировка двигателя. Вполне все аккуратно, но очень просто. Опять же напоминание, что версия шуруповерта бюджетная.

Далее, препарируем зарядное устройство. Длина кабеля около 1,2 м. Отворачиваем два самореза снизу зарядного блока и снимаем крышку. Плата аккуратная, сверху покрыта слоем лака. Мелочь, а приятно. Вот вид с другой стороны платы. Почему то контакт для балансировки только один. Тут Bosch видимо хитрит. В любом случае большого труда раз в год-полтора отбалансировать с помощью Imax B6 эту батарею труда не составит — все контакты есть в доступе. ИМХО, было бы удобнее иметь разъем для подключения адаптера. А так — шнур не съемный. Вскрывать сам адаптер питания 220/10,8 я не стал, там мало интересного.

Вот цоколевка контактов батареи. Мощные контакты питания (плюс и минус 10,8 В), дополнительно два балансировочных вывода для зарядки-балансировки, контакт термодатчика. В батарее три последовательных ячейки (типа 18650, 3,7 В).

Теперь посмотрим на то, что может этот «малыш». Проведем ряд тестов. Так как шуруповерт имеет две рабочих скорости — под заворачивание и под сверление, попробуем и то, и другое. Для начала посверлим. Я тестировал на обрезке доски (сосна) сверлом по дереву. Зажимаем сверло в патрон, ставим на муфте режим (1 который) на сверление. Патрон при затяжке прокручивает двигатель. На верхнем переключателе — вторую скорость. Можно и на первой, но на второй получше будет. Вот небольшое видео процесса

Кстати, можно не только сверлить, но и взбивать строительные смеси в небольших объемах. Вот, например, подготовил шпаклевку для небольшого косметического ремонта.

Далее тест с саморезами. Я взял сто саморезов по дереву (3,5х41) и решил посадить батарейку, закручивая их. Так как число ступеней крутящего момента 151, то есть смысл установить небольшой момент, чтобы головки сильно не утапливались (3. 4. 5). Я по ходу дела подбирал. Итак, ставим биту PH2, распаковываем саморезы и начинаем))

Саморезы закончились, рука устала, а шуруповерт так и не сел. Далее я выкрутил все саморезы. Дальше продолжать не стал — шуруповерт способен выдержать и более серьезную работу, но для моих целей этого предостаточно. Мой старый шуруповерт подобного уже точно не выдерживает.
Из доски-«полки» на двести мм вырезаем лобзиком, а затем, с помощью конфирматного сверла сверлим отверстия и скрепляем. К сожалению, делал сейчас на праздниках и не осталось промежуточных фото.

А емкость батареи покажет тест на разряд с помощью Imax B6. На заряженной батареи напряжение примерно 12.25 В. Начал процесс разряда небольшим током (0,6А). К сожалению, забыл про ограничение в настройках на два часа работы Imax (рассчитывал управиться быстрее). Поэтому тест будет за два раза. Вот тут закончился тест. Измерено девятьсот восемьдесят восемь мА. Вот далее вторая часть. Измерено четыреста шестьдесят четыре мА Итого общая измеренная емкость батареи одна тысяча четыреста пятьдесят два мА (ну почти 1500). На севшей батареи шуруповерт не крутит. Емкость батареи указана честная, если разряжать большим током показания емкости будут чуть меньше, но тоже похожие на правду.

Ставим разряженную батарею на зарядку. Адаптер дает ток всего в 1А, так что время заряда примерно один час. Реально у меня это заняло один ч и 15. Двадцать минут, так как я разрядил батарею сильнее, чем положено.

Еще немного информации про шуруповерт. Рекламное видео Bosch

Как восстановить аккумулятор шуруповерта и его неисправности

Аккумуляторный шуруповерт, может всегда пригодиться в хозяйстве, но со временем источник его энергии вдруг отказывается работать. Покупать новый шуруповерт накладно. Его цена примерно на 70% состоит из стоимости аккумулятора. А так как модели часто меняются, найти новую батарею именно под данный инструмент довольно трудно. Поэтому и возникает вопрос – что делать дальше. Покупать шуруповерт или искать аналогичную батарею? Но эту проблему можно решить, отремонтировав аккумулятор своими силами, продлив срок его службы еще на несколько лет.

READ  Как снять патрон с шуруповерта Metabo powermaxx

Аккумулятор для шуруповерта

Стоит отметить, что аккумуляторы практически для всех марок шуруповертов, независимо, в какой стране они производятся, имеют схожее устройство. Но каждый тип батарей имеет свои определенные свойства.

Если аккумулятор разобрать, то можно увидеть, что его устройство состоит из отдельных элементов, подключенных в общую цепь последовательно. Многие должны помнить еще со школьной скамьи, что у зарядных элементов, подключенных последовательно в одну электрическую цепь, увеличивается общая мощность.

Виды батарей

Имеет довольно высокую емкость, благодаря чему одной полной зарядки может хватить на одна тысяча пятьсот циклов работы. Но при этом, ему требуется постоянная зарядка. Также этот тип батарей не рекомендуется использовать при низкой температуре воздуха.

Практически самые дешевые аккумуляторы с номинальным напряжением 12,5 V. У них небольшая емкость, поэтому разрядка происходит довольно быстро. Но их нельзя подзаряжать. Поэтому для продления срока работы этих батарей, их рекомендуется перед зарядкой, полностью разрядить. Достоинство никель-кадмиевых батарей – быстро заряжаются, при правильном уходе довольно долго эксплуатируются и хорошо работают при низкой температуре.

Они имеют большую емкость, быстро заряжаются. Можно в любой период свободно делать подзарядку аккумулятора, но нельзя доводить его до полной разрядки. Также не рекомендуется использовать при низких температурах. Не переносят долгого хранения без периодичной разрядки и подзарядки (через определенное время хранения рекомендуется аккумулятору давать нагрузку).

На корпусе аккумулятора имеется два контакта, обозначенных как плюс/минус для питания шуруповерта и два контакта для зарядки. К одному из зарядных контактов подключен термистор, в обязанность которого входит защита аккумуляторной батареи от перегревания во время зарядки. Термистор полностью отключает или понижает силу зарядного тока при нагреве батарей до температуры 50-60 градусов. Нагрев батарей часто происходит при интенсивной, так называемой «быстрой» зарядке.

Причины неисправности

Выход аккумуляторной батареи из строя возможен по разным причинам. Поэтому перед тем как попытаться ее восстановить, следует убедиться в целесообразности этого действия. Может случиться так, что трудоемкость и понесенные затраты на ее ремонт обойдутся дороже новой покупки.

Например, частым источником проблем, из-за которой батарея перестает работать – это ее длительный срок службы. У некоторых видов аккумуляторов, через некоторый период времени, снижается емкость батарей, и они при работе быстро разряжаются. Естественно, что в этом случае, скорее всего, восстановить их работоспособность не удастся.

Также существуют и некоторые другие неисправности:

Определение неисправности и восстановление аккумулятора шуруповерта

Прежде чем приступать к ремонту аккумулятора, следует определить его неисправность, иначе ремонт сделать будет довольно сложно или совсем невозможно. Нужно отметить, что выход из строя одновременно всех элементов аккумулятора невозможен, за исключением редких случаев, когда могло произойти длительное замыкание выходных клемм батареи.

Для определения неисправности следует:

  • Поставить батарею на зарядку и дождаться, пока она полностью зарядится.
  • После этого разобрать корпус, и замерить напряжение каждого зарядного элемента. Разница напряжения по банкам для никель-кадмиевых батарей, может быть в пределах 1,2-1,4 V, а разность литиевых может быть около 3,8 V.
  • Банки, имеющие напряжение меньше номинального, следует пометить. После чего, аккумулятор нужно снова собрать и дать ему полную нагрузку до ощутимой разрядки.
  • Затем батарею снова разобрать и по новой произвести замеры напряжения каждой банки.
  • Обычно самая большая просадка напряжения будет в помеченных элементах, которые нужно будет «реанимировать» или просто заменить.

Если для работы шуруповерта необходимо напряжение двенадцать V, можно попытаться найти неисправные элементы более простым способом. Для этого нужно:

  • Произвести полную зарядку аккумулятора, после этого его разобрать и замерять напряжение каждого элемента.
  • Затем с помощью двенадцать вольтовой лампочки полностью его разрядить и снова замерять напряжение всех элементов, чтобы определить, какие из них неисправны.

Вместо лампочки, можно использовать подходящий по напряжению резистор.

Ремонт и замена элементов аккумулятора шуруповерта

Наиболее эффективный метод, как восстановить аккумулятор шуруповерта – это простая замена вышедших из строя зарядных элементов, которые были обнаружены во время их проверки.

Чтобы произвести ремонт, потребуется донор, то есть второй аккумулятор, у которого также есть вышедшие из строя банки, если такого нет, можно приобрести новые элементы через интернет. Сегодня достаточно интернет-магазинов, готовых доставить новые батареи непосредственно на дом курьерской службой.

Важно. Приобретенные элементы должны по своей емкости и габаритам четко совпадать с заменяемыми.

Для ремонта нужно будет приготовить: паяльник, оловянный припой и спиртовой флюс (желательно).

Сам процесс замены зарядных элементов не предоставляет какой-либо сложности, лишь бы был навык в пайке.

Восстановление аккумулятора шуруповерта

Внимание. Чтобы не нанести вред аккумулятору при работе с паяльником, пайку нужно производить быстро.

Для соединения элементов рекомендуется использовать родные пластины, а при невозможности их использовать, полностью заменить их на такие же по размеру, но из меди. Это нужно для правильного процесса зарядки. При разном сечении соединительных пластин между элементами, они будут нагреваться, и естественно, для защиты заряжающихся банок будет постоянно срабатывать термистор.

Нужно внимательно отнестись к сборке батарей. Соединение должно быть последовательным – минус каждой батареи подсоединяется к плюсу следующего элемента.

После полной сборки всех элементов, производится выравнивание их потенциалов, так как они на данное время будут разными. Для этого нужно провести определенный цикл зарядки/разрядки. Отремонтированный аккумулятор полностью заряжается, после чего он должен примерно сутки отстояться. Через сутки нужно измерять напряжение по отдельности всех элементов, и если сборка была произведена правильно, показатель напряжения каждого элемента должен соответствовать 1,2 V.

После этого батарею следует снова полностью разрядить. Для этого собранному аккумулятору, при помощи шуруповерта, дается полная максимальная нагрузка до его полной разрядки. Главное не перегружать сам шуруповерт, чтобы его не пришлось в будущем ремонтировать. Эту процедуру зарядки/разрядки нужно повторить несколько раз подряд.

Таким же образом примерно каждые три месяца, рекомендуется проводить процедуру по стиранию «эффекта памяти», которая продлит работу аккумулятора и самого шуруповерта.

Как можно еще восстановить элементы аккумулятора

В случае когда по какой-либо причине не удается восстановить батарею заменой неисправных банок, можно попытаться их реанимировать. Только следует учесть, что этого невозможно сделать с литий-ионными банками. Реанимировать можно только батареи с никель-кадмиевыми элементами.

Осуществить реанимацию можно двумя способами:

  • с помощью тисков, пассатиж или молотка произвести уплотнение сжатием банок с выявленным дефектом;
  • сделать прошивку неисправных банок под большим напряжением.

Восстановление банок

Не следует выбрасывать банки, которые не прошли проверку. Часто причина их неисправности – это выкипание электролита или вытекание дистиллированной воды. Это происходит сквозь уплотняющую резинку между средней шиной батарей и ее корпусом. Электролит обычно выкипает при интенсивной зарядке.

Чтобы проверить, можно ли ее восстановить, необходимо попытаться зарядить батарею, которая показывает полный «нуль», импульсным напряжением двенадцать V, пропущенным через сопротивление в 40-50 Ом. Но при этом нужно внимательно следить, чтобы она не перегрелась. После произведенной зарядки проверить напряжение, и если его по-прежнему нет, тогда аккумулятор подлежит полной утилизации.

Если в батарее после зарядки появилось небольшое напряжение, значит, ее еще можно восстановить. Чтобы пополнить выкипевший электролит, в боковой поверхности просверливается небольшое отверстие, в которое может поместиться только игла от шприца. Через это отверстие в батарею шприцем закачивается вода или новый электролит. Просверленное отверстие заделывается силиконом, и ее можно попытаться зарядить через сутки.

Устранение «эффекта памяти»

Часто аккумулятору нужно восстановление после приобретения эффекта памяти, появляющегося у него после многократных коротких подзарядок, когда не производится его полная зарядка. Эта болезнь распознается достаточно просто. Батарея очень быстро разряжается после полной зарядки, но после небольшого перерыва может снова возобновить свою работу на короткий срок. Проблема частично решается следующим способом:

  • Рекомендуется полностью зарядить батарею с помощью небольшого напряжения. После этого, применяя минимальные нагрузки, ее следует разрядить. Минимальные нагрузки обеспечивают медленную (плавную) разрядку батареи, которая позволяет просадить целиком все ее пластины и наружный слой.

Для разрядки лучше всего использовать лампочку на двенадцать V, которая подсоединяется к боковым клеммам аккумулятора. Новую зарядку можно производить после того, как лампочки перестанет гореть.

Перед тем как использовать аккумулятор для работы, вышеописанную процедуру рекомендуется повторить в течение 3-5 раз. После этого емкость батареи, возможно уменьшиться, но использование такого метода восстановления, является довольно успешным и может продлить её службу как минимум ещё на некоторое время.

Справка

Если после разборки аккумулятора невозможно прочитать на элементах батарей их маркировку, а без определения данных, качественный ремонт практически невозможно произвести, необходимо обратить внимание на обозначение материала их изготовления:

  • батареи никель-кадмиевые, обозначаются символами Ni-Cd. Номинальное напряжение каждого элемента равно 1,2 V;
  • никель-металл-гидридные элементы обозначены как Ni-Mh. А указанное напряжение аналогично никель-кадмиевым и составляет 1,2 V;
  • аббревиатура Li-Ion соответствует литий-ионному аккумулятору с напряжением 3,6 V.

Важно. При подборе новых элементов питания для замены вышедших из строя, следует обращать внимание на их размеры и данные, которые максимально должны совпадать с оригиналами.

Аэрометр представляет собой небольшую трубку, в конце которой находится поплавок в виде цветного шарика. Если аккумулятор заряжен хорошо, плотность электролита высокая, и шарик поднимается наверх. Именно его и видит автовладелец через лупу глазка.

При недостаточном заряде плотность электролита падает, и зеленый шарик тонет. Вместо него видна только трубка устройства черного цвета и глазок кажется черным. В некоторых аккумуляторах помимо зеленого есть еще и красный шарик. Именно он всплывает наверх при понижении плотности, сменяя зелёный.

Помимо недостаточного заряда в аккумуляторе может быть недостаток электролита. В таком случае в глазке видна поверхность жидкости, и индикатор приобретает белый цвет.

Телефон не включается и мигает при зарядке: Access denied | 240mm.ru used Cloudflare to restrict access – Телефон не включается. При зарядке мигает экран

Телефон мигает при подключении зарядки и не включается – такие симптомы встречаются довольно часто, причём в разных моделях смартфонов. Естественно, и единую причину такого поведения устройства выделить не так уж и просто.

Телефон при зарядке мигает и не включается

Это может быть всё, что угодно – от проблем с батареей телефона до типичного зависания системы, вне зависимости от предустановленной ОС. Жертвами подобного сбоя становятся все популярные бренды смартфонов, среди которых:

Решаем проблему

Рассмотрим возможные причины проблемы и непосредственно действенные решения. Если вы совершенно не разбираетесь в смартфонах – следуйте каждой инструкции по порядку.

Полная разрядка

Первый случай – телефон мигает красным по причине полностью севшего аккумулятора. Такое бывает в случаях, когда владельцы забрасывают смартфон в «долгий ящик», пытаясь привести его в чувства через несколько недель/месяцев.

Природа сбоя проста – батарея полностью лишилась энергии, что не позволяет даже элементарно запустить систему. Это и провоцирует «равнодушие» к клавише включения.

Для начала подключите телефон и подождите около часа

Решение не требует от вас сложных манипуляций – просто оставьте смартфон на зарядке, буквально на несколько часов. После этого рекомендуется зажать кнопку включения на 10-15 секунд, так как система может не реагировать на попытки обычного запуска.

В моем случае, полностью севший смартфон Samsung Grand Prime должен был висеть на зарядке около часа, после чего оживал и шел заряд. Поэтому, такой вариант не стоит исключать.

Сбой программного обеспечения

Важно – данный способ работает лишь при внезапном отключении смартфона с полной / частичной зарядкой. Воспользуемся «Жёстким сбросом» системы Android (Hard Reset), присутствующим в любом современном смартфоне:

  • Переводим телефон в «Режим восстановления» (Recovery Mode). У некоторых моделей способ перехода различается, по умолчанию требуется зажать кнопки регулятора громкости, включения и «Home» (средняя на нижней части в передней модели). Для уточнения точного механизма перевода можете воспользоваться поисковиком.
  • Удерживаем сочетание до двадцать секунд, после чего появляется программное меню устройства.
  • Останавливаемся на пункте «Сбросить все данные ПО» (Wipe data/Factory reset).
  • Выбираем графу «Подтвердить» (Yes — delete all user data).
  • После этого находим пункт «Перезагрузить прямо сейчас» (reboot system now).

После перезагрузки проблема должна исчезнуть. Следует отметить, что все данные будут стерты, а также могут возникнуть проблемы с входом из-за неизвестной ошибки Google аккаунта.

Неисправность источника питания

Звучит забавно, но иногда именно сломавшаяся розетка любит потрепать нервы владельцам смартфонов – попробуйте подсоединить зарядное устройство в другую, предварительно проверив работоспособность иными домашними приборами.

Ещё один частый случай – повреждение USB-кабеля или блока зарядного устройства. Попробуйте сменить само питание. Подергайте сгибы кабеля, продуйте штекера и гнезда.

Отдельно проверьте возможности самого блока питания — на нем должны писаться милиамперные данные. Возможно вашему блоку не хватает скорости завести сматон/планшет. Кстати, очень частая проблема на дешевых китайских устройствах.

Удалите любой мусор, пыль и грязь из разъемов

Неисправность батареи

Проверить состояние батареи представляется возможность только на устройствах со съёмной крышкой – аккуратно удаляем её, достаём батарею. Осматриваем её на наличие вздутий, явных царапин, расплавленных/подгоревших элементов.

READ  Можно ли резать нагревательный кабель

Обязательно проверьте исправность батареи

Если всё хорошо – протираем влажной салфеткой, также не обходим стороной клемы (выпирающие контакты). Они должны быть ровными, в противном случае поправлять ничего самостоятельно не рекомендуем.

В случае с несъемной батареей, нужно использовать специальные приложения — AccuBattery (проверяет контроллер заряда батареи) и Battery. Но будут они актуальны уже после любого включения.

Механические повреждения

  • Сломалась / сместилась кнопка включения, что не позволяет просто-напросто подать сигнал. Подобный ремонт будет стоить вам не более 4, при условии сохранения «родной» кнопки.
  • Повреждено гнездо для USB-кабеля — может быть следствием неаккуратного обращения, резкого выдергивания кабеля. Ремонт также не влетит в копейку, потратите в районе 6-12 (в зависимости от модели).
  • «Смерть батареи» — один из самых неприятных вариантов. Ремонт батареи, очевидно, бесполезен, а в случае покупки новой иногда приходится ожидать доставки до месяца.
  • Повредились контакты внутри задней крышки – именно они отвечают за передачу питания элементам мобильного телефона. Оценить стоимость ремонта в таком случае сложно, всё зависит от плачевности положения, модели, сервисного центра.

Телефон мигает при зарядке красным и не включается – куда обращаться?

Настоятельно не рекомендуем производить ремонт самостоятельно, разбирая недоступные элементы с помощью гайдов в интернете – их также делают профессионалы своего дела, к которым следует обратиться с подобной проблемой.

Ещё лучше – найти специализированный отдел ремонта бренда смартфона в вашем городе. Да, ремонт у компании-производителя чаще всего выходит дороже, однако вы получаете гарантию качества проделанной работы.

Если гарантия на телефон ещё не истекла, можно попробовать отнести устройство в соответствующий магазин электроники. Естественно, его починят бесплатно лишь в случае заводского брака, а не умышленного повреждения, но ведь попытка не пытка.

Надеемся, данный материал помог вам разобраться в ситуации, когда телефон мигает при зарядке красным и не включается – чаще всего помогают наши инструкции, главное выполнить всё верно!

Переделка аккумулятора шуруповёрта на Li-Ion

Ничего нового я в этой статье не скажу, но просто хочется поделиться опытом апгрейда аккумуляторов моего старого шуруповёрта Makita. Изначально данный инструмент был рассчитан на никель-кадмиевые аккумуляторы (которые давно уже умерли, как умерли и купленные на смену такие же). Недостатки Ni-Cd известны: низкая ёмкость, небольшой срок жизни, высокая цена. Поэтому уже давно производители аккумуляторного инструмента перешли на литий-ионные батареи.

Ну, а что делать тем, у кого инструмент старый? Да всё очень просто: выбросить Ni-Cd банки и заменить их на Li-Ion популярного формата восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят (маркировка обозначает диаметр восемнадцать мм и длину шестьдесят пять мм).

красный, лампочка, зарядка, шуруповерта

Какая нужна плата и какие нужны элементы для переделки шуруповёрта на литий-ион

Итак, вот мой аккумулятор на 9,6 В и ёмкостью 1,3 А·ч. При максимальном уровне заряда он имеет напряжение 10,8 вольт. Литий-ионные элементы имеют номинальное напряжение 3,6 вольта, максимальное – 4,2. Следовательно, для замены старых никель-кадмиевых элементов на литий-ионные мне потребуются три элемента, их рабочее напряжение будет 10,8 вольт, максимальное – 12,6 вольт. Превышение номинального напряжения никак не повредит мотору, он не сгорит и при большей разнице, беспокоиться не надо.

Литий-ионные элементы, как это всем давно известно, категорически не любят перезаряд (напряжение выше 4,2 В) и чрезмерный разряд (ниже 2,5 В). При таких превышениях рабочего диапазона элемент очень быстро деградирует. Поэтому литий-ионные элементы всегда работают в паре с электронной платой (BMS – Battery Management System), управляющей элементом и контролирующей как верхнюю, так и нижнюю границу напряжения. Это плата защиты, просто отсоединяющая банку от электрической цепи при выходе напряжения за границы рабочего диапазона. Поэтому помимо самих элементов, потребуется такая плата BMS.

Теперь два важных момента, с которыми я несколько раз неудачно экспериментировал, пока не пришёл к правильному выбору. Это – максимально допустимый рабочий ток самих Li-Ion элементов и максимальный рабочий ток BMS-платы.

В шуруповёрте рабочие токи при высокой нагрузке достигают 10-20 А. Поэтому и элементы нужно покупать такие, которые способны отдавать высокие токи. Лично я успешно пользуюсь 30-амперными элементами восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят производства Sony VTC4 (ёмкостью две тысячи сто мАч) и и 20-амперными Sanyo UR18650NSX (ёмкостью две тысячи шестьсот мАч). Они нормально работают в моих шуруповёртах. А вот, например, китайские TrustFire две тысячи пятьсот мАч и японские светло-зелёные Panasonic NCR18650B на три тысячи четыреста мАч не годятся, они на такие токи не рассчитаны. Поэтому не надо гнаться за ёмкостью элементов – даже две тысячи сто мАч более чем достаточно; главное при выборе – не просчитаться с максимально допустимым током разряда.

И точно так же, BMS-плата должна быть рассчитана на высокие рабочие токи. Я видел в YouTube, как народ собирает аккумуляторы на 5-ти или 10-амперных платах – не знаю, лично у меня такие платы при включении шуруповёрта сразу уходили в защиту. По-моему, это выброс денег. Скажу так, что сама фирма Makita ставит в свои аккумуляторы 30-амперные платы. Поэтому я пользуюсь 25-амперными BMS, купленными на Алиэкспрессе. Они стоят около 6-7 долларов и ищутся по запросу «BMS 25A». Поскольку нужна плата на сборку из 3-х элементов, то надо искать такую плату, в названии которой будет «3S».

Ещё один важный момент: у некоторых плат на зарядку (обозначение «С») и нагрузку (обозначение «P») могут идти разные контакты. Например, плата может иметь три контакта: «P-», «P» и «C-», как на родной макитовской литий-ионной плате. Такая плата нам не подойдёт. Зарядка и разрядка (charge/discharge) должны осуществляться через один контакт! То есть, на плате должно быть два рабочих контакта: просто «плюс» и просто «минус». Потому что наше старое зарядное устройство также имеет только два контакта.

В общем, как уже можно было догадаться, я со своими экспериментами выбросил массу денег как на неправильные элементы, так и на неправильные платы, совершив все ошибки, которые можно было совершить. Зато получил бесценный опыт.

Как разобрать аккумулятор шуруповёрта

Как разобрать старый аккумулятор? Есть аккумуляторы, где половинки корпуса крепятся винтами, но есть и на клею. Мои аккумуляторы как раз из последних, и я вообще долгое время считал, что их невозможно разобрать. Оказалось, что возможно, если у тебя есть молоток.

В общем, с помощью интенсивных ударов в периметр кромки нижней части корпуса (молоток с нейлоновой головкой, аккумулятор нужно держать в руке на весу) место склейки успешно разъединяется. Корпус при этом никак не повреждается, я уже четыре штуки так разобрал.

быстрая зарядка Makita как менять мелодии смотреть видео два мин пятьдесят пять сек

От старой схемы нужны только контактные пластины. Они прочно приварены к верхним двум элементам точечной сваркой. Отковырять сварку можно отвёрткой или плоскогубцами, но ковырять надо максимально аккуратно, чтобы не сломать пластик.

Всё почти готово для дальнейшей работы. Кстати, штатные термодатчик и размыкатель я оставил, хотя они уже не особо актуальны.

Но очень даже вероятно, что наличие этих элементов необходимо для нормальной работы штатного зарядного устройства. Поэтому настоятельно рекомендую их сохранить.

Собираем литиево-ионный акумулятор

Вот новые элементы Sanyo UR18650NSX (по этому артикулу их можно найти на Алиэкспрессе) ёмкостью две тысячи шестьсот мАч. Для сравнения, старый аккумулятор имел ёмкость всего одна тысяча триста мАч, в два раза меньше.

Надо припаять провода к элементам. Провода нужно брать сечением не менее 0,75 кв.мм, ведь токи у нас будут немалые. Провод с таким сечением нормально работает с токами более двадцать А при напряжении двенадцать В. Паять литий-ионные банки можно, кратковременный перегрев им никак не повредит, это проверено. Но нужен хороший быстродействующий флюс. Я пользуюсь глицериновым флюсом ТАГС. Полсекунды – и всё готово.

Припаиваем другие концы проводов к плате согласно схеме.

На контактные разъёмы батареи я всегда пускаю ещё более толстые провода по 1,5 кв.мм – потому что место позволяет. Прежде чем их припаивать к ответным контактам, на плату надеваю отрезок термоусадочной трубки. Она необходима для дополнительной изоляции платы от аккумуляторных элементов. В противном случае острые края пайки легко могут протереть или проткнуть тонкую плёнку литий-ионного элемента и вызывать замыкание. Можно и не применять термоусадку, но хотя бы что-то изолирующее проложить между платой и элементами совершенно необходимо.

Контактную часть можно укрепить в корпусе аккумулятора парой капелек супер-клея.

Хорошо, когда корпус на винтах, но это не мой случай, поэтому я просто снова склеиваю половинки «Моментом».

Зарядка батареи производится штатным зарядным устройством. Правда, алгоритм работы меняется.

У меня есть два зарядных устройства: DC9710 и DC1414 T. И работают они теперь по-другому, поэтому я расскажу, как именно.

Зарядное устройство Makita DC9710 и литий-ионная батарея

Раньше заряд аккумулятора контролировало само устройство. При достижении полного уровня оно останавливало процесс и сигнализировало о завершении зарядки зелёным индикатором. Но сейчас контролем уровня и отключением питания занимается установленная нами схема BMS. Поэтому по завершении зарядки красный светодиод на зарядном устройстве просто выключится.

Если у вас именно такое старое устройство – вам повезло. Потому что с ним всё просто. Горит диод – идёт зарядка. Погас – зарядка завершена, аккумулятор полностью заряжен.

Зарядное устройство Makita DC1414 T и литий-ионная батарея

Здесь есть небольшой нюанс, который нужно знать. Это ЗУ поновее и предназначено оно для зарядки более широкого диапазона аккумуляторов от 7,2 до 14,4 В. Процесс зарядки на нём идёт как обычно, горит красный светодиод:

А вот когда аккумулятор (которому в случае NiMH-элементов положено иметь максимальное напряжение 10,8 В) достигнет двенадцать вольт (у нас же Li-Ion элементы, у которых максимальное суммарное напряжение может составлять 12,6 В), заряднику снесёт крышу. Потому что он не поймёт, какой именно аккумулятор он заряжает: то ли 9,6-вольтовый, то ли 14,4-вольтовый. И в этот момент Makita DC1414 войдёт в режим ошибки, попеременно мигая красным и зелёным светодиодом.

Это нормально! Ваша новая батарея всё равно зарядится – правда, не до конца. Напряжение будет составлять примерно двенадцать вольт.

То есть какую-то часть ёмкости с этим зарядным устройством вы упустите, но мне кажется, это можно пережить.

Итого модернизация аккумулятора обошлась примерно в 1000. Новый макитовский Makita PA09 стоит в два раза дороже. Причём мы в итоге получили вдвое большую ёмкость, а дальнейший ремонт (в случае нескорого выхода из строя) будет заключаться только в замене литий-ионных элементов.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Переделка аккумулятора шуруповёрта на Li-Ion

Ничего нового я в этой статье не скажу, но просто хочется поделиться опытом апгрейда аккумуляторов моего старого шуруповёрта Makita. Изначально данный инструмент был рассчитан на никель-кадмиевые аккумуляторы (которые давно уже умерли, как умерли и купленные на смену такие же). Недостатки Ni-Cd известны: низкая ёмкость, небольшой срок жизни, высокая цена. Поэтому уже давно производители аккумуляторного инструмента перешли на литий-ионные батареи.

Ну, а что делать тем, у кого инструмент старый? Да всё очень просто: выбросить Ni-Cd банки и заменить их на Li-Ion популярного формата восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят (маркировка обозначает диаметр восемнадцать мм и длину шестьдесят пять мм).

Какая нужна плата и какие нужны элементы для переделки шуруповёрта на литий-ион

Итак, вот мой аккумулятор на 9,6 В и ёмкостью 1,3 А·ч. При максимальном уровне заряда он имеет напряжение 10,8 вольт. Литий-ионные элементы имеют номинальное напряжение 3,6 вольта, максимальное – 4,2. Следовательно, для замены старых никель-кадмиевых элементов на литий-ионные мне потребуются три элемента, их рабочее напряжение будет 10,8 вольт, максимальное – 12,6 вольт. Превышение номинального напряжения никак не повредит мотору, он не сгорит и при большей разнице, беспокоиться не надо.

Литий-ионные элементы, как это всем давно известно, категорически не любят перезаряд (напряжение выше 4,2 В) и чрезмерный разряд (ниже 2,5 В). При таких превышениях рабочего диапазона элемент очень быстро деградирует. Поэтому литий-ионные элементы всегда работают в паре с электронной платой (BMS – Battery Management System), управляющей элементом и контролирующей как верхнюю, так и нижнюю границу напряжения. Это плата защиты, просто отсоединяющая банку от электрической цепи при выходе напряжения за границы рабочего диапазона. Поэтому помимо самих элементов, потребуется такая плата BMS.

Теперь два важных момента, с которыми я несколько раз неудачно экспериментировал, пока не пришёл к правильному выбору. Это – максимально допустимый рабочий ток самих Li-Ion элементов и максимальный рабочий ток BMS-платы.

В шуруповёрте рабочие токи при высокой нагрузке достигают 10-20 А. Поэтому и элементы нужно покупать такие, которые способны отдавать высокие токи. Лично я успешно пользуюсь 30-амперными элементами восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят производства Sony VTC4 (ёмкостью две тысячи сто мАч) и и 20-амперными Sanyo UR18650NSX (ёмкостью две тысячи шестьсот мАч). Они нормально работают в моих шуруповёртах. А вот, например, китайские TrustFire две тысячи пятьсот мАч и японские светло-зелёные Panasonic NCR18650B на три тысячи четыреста мАч не годятся, они на такие токи не рассчитаны. Поэтому не надо гнаться за ёмкостью элементов – даже две тысячи сто мАч более чем достаточно; главное при выборе – не просчитаться с максимально допустимым током разряда.

READ  Как хранить инструменты в гараже

И точно так же, BMS-плата должна быть рассчитана на высокие рабочие токи. Я видел в YouTube, как народ собирает аккумуляторы на 5-ти или 10-амперных платах – не знаю, лично у меня такие платы при включении шуруповёрта сразу уходили в защиту. По-моему, это выброс денег. Скажу так, что сама фирма Makita ставит в свои аккумуляторы 30-амперные платы. Поэтому я пользуюсь 25-амперными BMS, купленными на Алиэкспрессе. Они стоят около 6-7 долларов и ищутся по запросу «BMS 25A». Поскольку нужна плата на сборку из 3-х элементов, то надо искать такую плату, в названии которой будет «3S».

Ещё один важный момент: у некоторых плат на зарядку (обозначение «С») и нагрузку (обозначение «P») могут идти разные контакты. Например, плата может иметь три контакта: «P-», «P» и «C-», как на родной макитовской литий-ионной плате. Такая плата нам не подойдёт. Зарядка и разрядка (charge/discharge) должны осуществляться через один контакт! То есть, на плате должно быть два рабочих контакта: просто «плюс» и просто «минус». Потому что наше старое зарядное устройство также имеет только два контакта.

В общем, как уже можно было догадаться, я со своими экспериментами выбросил массу денег как на неправильные элементы, так и на неправильные платы, совершив все ошибки, которые можно было совершить. Зато получил бесценный опыт.

Как разобрать аккумулятор шуруповёрта

Как разобрать старый аккумулятор? Есть аккумуляторы, где половинки корпуса крепятся винтами, но есть и на клею. Мои аккумуляторы как раз из последних, и я вообще долгое время считал, что их невозможно разобрать. Оказалось, что возможно, если у тебя есть молоток.

В общем, с помощью интенсивных ударов в периметр кромки нижней части корпуса (молоток с нейлоновой головкой, аккумулятор нужно держать в руке на весу) место склейки успешно разъединяется. Корпус при этом никак не повреждается, я уже четыре штуки так разобрал.

От старой схемы нужны только контактные пластины. Они прочно приварены к верхним двум элементам точечной сваркой. Отковырять сварку можно отвёрткой или плоскогубцами, но ковырять надо максимально аккуратно, чтобы не сломать пластик.

Всё почти готово для дальнейшей работы. Кстати, штатные термодатчик и размыкатель я оставил, хотя они уже не особо актуальны.

Но очень даже вероятно, что наличие этих элементов необходимо для нормальной работы штатного зарядного устройства. Поэтому настоятельно рекомендую их сохранить.

красный, лампочка, зарядка, шуруповерта

Собираем литиево-ионный акумулятор

Вот новые элементы Sanyo UR18650NSX (по этому артикулу их можно найти на Алиэкспрессе) ёмкостью две тысячи шестьсот мАч. Для сравнения, старый аккумулятор имел ёмкость всего одна тысяча триста мАч, в два раза меньше.

Надо припаять провода к элементам. Провода нужно брать сечением не менее 0,75 кв.мм, ведь токи у нас будут немалые. Провод с таким сечением нормально работает с токами более двадцать А при напряжении двенадцать В. Паять литий-ионные банки можно, кратковременный перегрев им никак не повредит, это проверено. Но нужен хороший быстродействующий флюс. Я пользуюсь глицериновым флюсом ТАГС. Полсекунды – и всё готово.

Припаиваем другие концы проводов к плате согласно схеме.

На контактные разъёмы батареи я всегда пускаю ещё более толстые провода по 1,5 кв.мм – потому что место позволяет. Прежде чем их припаивать к ответным контактам, на плату надеваю отрезок термоусадочной трубки. Она необходима для дополнительной изоляции платы от аккумуляторных элементов. В противном случае острые края пайки легко могут протереть или проткнуть тонкую плёнку литий-ионного элемента и вызывать замыкание. Можно и не применять термоусадку, но хотя бы что-то изолирующее проложить между платой и элементами совершенно необходимо.

Контактную часть можно укрепить в корпусе аккумулятора парой капелек супер-клея.

Хорошо, когда корпус на винтах, но это не мой случай, поэтому я просто снова склеиваю половинки «Моментом».

Зарядка батареи производится штатным зарядным устройством. Правда, алгоритм работы меняется.

У меня есть два зарядных устройства: DC9710 и DC1414 T. И работают они теперь по-другому, поэтому я расскажу, как именно.

Зарядное устройство Makita DC9710 и литий-ионная батарея

Раньше заряд аккумулятора контролировало само устройство. При достижении полного уровня оно останавливало процесс и сигнализировало о завершении зарядки зелёным индикатором. Но сейчас контролем уровня и отключением питания занимается установленная нами схема BMS. Поэтому по завершении зарядки красный светодиод на зарядном устройстве просто выключится.

Если у вас именно такое старое устройство – вам повезло. Потому что с ним всё просто. Горит диод – идёт зарядка. Погас – зарядка завершена, аккумулятор полностью заряжен.

Зарядное устройство Makita DC1414 T и литий-ионная батарея

Здесь есть небольшой нюанс, который нужно знать. Это ЗУ поновее и предназначено оно для зарядки более широкого диапазона аккумуляторов от 7,2 до 14,4 В. Процесс зарядки на нём идёт как обычно, горит красный светодиод:

А вот когда аккумулятор (которому в случае NiMH-элементов положено иметь максимальное напряжение 10,8 В) достигнет двенадцать вольт (у нас же Li-Ion элементы, у которых максимальное суммарное напряжение может составлять 12,6 В), заряднику снесёт крышу. Потому что он не поймёт, какой именно аккумулятор он заряжает: то ли 9,6-вольтовый, то ли 14,4-вольтовый. И в этот момент Makita DC1414 войдёт в режим ошибки, попеременно мигая красным и зелёным светодиодом.

Это нормально! Ваша новая батарея всё равно зарядится – правда, не до конца. Напряжение будет составлять примерно двенадцать вольт.

То есть какую-то часть ёмкости с этим зарядным устройством вы упустите, но мне кажется, это можно пережить.

Итого модернизация аккумулятора обошлась примерно в 1000. Новый макитовский Makita PA09 стоит в два раза дороже. Причём мы в итоге получили вдвое большую ёмкость, а дальнейший ремонт (в случае нескорого выхода из строя) будет заключаться только в замене литий-ионных элементов.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Зеленый без наушников: заряда в футляре хватит минимум на одну зарядку Airpods; Зеленый мигает: индикатор загорается и гаснет, когда вы вытягиваете и устанавливаете наушники в футляр; Белый мигает: наушники находятся в ожидании подключения.

Футляр можно заряжать вне зависимости от наличия в нем наушников Airpods. Быстрее всего это можно сделать, используя зарядное устройство USB для iPhone или iPad или подключив его к компьютеру Mac. Чтобы просмотреть подробные ведения о состоянии и уровне заряда, см.

При зарядке аккумулятора мигает красная лампочка

Месяц работал нормально. Подключается зарядка индикатор красный, когда зарядился индикатор становится зеленым.Сейчас проблем с емкостью нет. Работает как работал часов пять в зависимости от нагрузки, но в последнее время заметил за ним странное поведение.

Когда аккумулятор в какой-то мере разряжен при подключении зарядки он светится красным и система показывает, что аккум заряжается (это нормально, как и раньше было).Когда система показывает что аккум зарядился, индикатор заряда не светится зеленым, а меняет цвет красный/зеленый с периодичностью секунды полторы.В инструкции по состояниям индикатора описывается только три состояния:Зеленый батарея полностью заряженаКрасный батарея заряжаетсяНе горит батарея разряжается

root@nc10:/sys/class/power_supply/BAT1# cat :0520000052000005200000-1000

В общем подергал туда-сюда старую и новую батареи, проблема исчезла. Сегодня посажу его, посмотрим вернется ли она при следующей зарядке.Если ситуация с миганием повторится, то попробую другую зарядку. Рядом стоит R58, там зарядка аналогичная, только немного мощнее.

цитата: оказалось дело было в тепловом резисторе и еще один там есть который следит за мощностью потребляемой и принимаемой.

Что означает красная лампочка на аккумуляторе?

Если пробирает холодный пот от того, что смартфон перестал реагировать на попытку запуска, не стоит пугаться раньше времени. Вполне естественно попытаться быстро устранить неприятную проблему. В инструкции вы узнаете, что произошло, если в телефоне замигала красная лампочка при попытке зарядить устройство, и почему смартфон не запускается.

В чем суть неполадки?

Моргание красного индикатора во время зарядки и безуспешная попытка включения — распространенная проблема смартфонов, независимо от марки и модели гаджета. Единой причины нестандартному поведению нет, и это может быть признаком чего угодно — от проблем с аккумулятором до зависания системы, и неважно, какая ОС на телефоне. На эту проблему жалуются владельцы устройств от популярных брендов — Samsung, Xiaomi, Huawei, iPhone, Meizu и других

Что делать, если включить не удается?

Разберемся в вероятных причинах неадекватного поведения телефона. Если вы не спец по технической части, строго следуйте инструкции, переходя от пункта к пункту.

«Высажен» АКБ

Если вы «убили» батарею в ноль, такая реакция техники вполне объяснима. Это случается, если забытый гаджет не включался неделями, а то и месяцами-годами. В батарее не остается энергии, нужной на запуск. Поэтому кнопка «ВКЛ» не реагирует на попытки реанимировать гаджет. Что делать? Не жмите кнопку пуска каждые пять минут, а оставьте телефон на зарядке на пару часов. Выждав время, зажмите пусковую кнопку на 10–15 секунд (столько — потому что система может проигнорировать стандартную попытку запуска обычным нажатием).

Пример от пользователя, которому понадобилась информация со старого смартфона: полностью разряженный HTS Desire пятьсот «отдыхал» несколько лет и запустился только спустя час от начала зарядки.

Сбой ПО

Этот вариант рассмотрите, если телефон внезапно отключился при полной или частично разряженной батарейке. Поможет радикальный метод — «жесткий сброс» системы Android, который доступен в любом смартфоне на этой платформе.

Чтобы запустить Hard Reset, переведите устройство в режим восстановления (Recovery Mode) — по умолчанию это одновременное зажатие трех кнопок: регулятора громкости, клавиши пуска и Home (центральная кнопка в лицевой части панели). Если гаджет не реагирует на эту комбинацию, поинтересуйтесь у Google, что зажимать в вашей модели.

Перевод в специальный режим займет двадцать секунд зажатия клавиш — после этого запустится программное меню. Выберите пункт «Сбросить все данные ПО» (Wipe data / Factory reset), нажмите «Подтвердить» (Yes — delete all user data) и найдите пункт «Перезагрузить прямо сейчас» (reboot system now).

После этого сотрутся важные данные и не исключены ошибки Google-аккаунта.

Сломанная розетка / шнур / блок питания

Как ни смешно, но неисправная розетка может изрядно подпортить нервы. Чтобы убедиться, что дело в этом, попробуйте зарядить телефон в другой розетке, заранее проверив любым электроприбором ее исправность. Не исключайте поломку кабеля USB или блока питания. Сейчас практически все зарядки разборные — шнур блок, поэтому попробуйте заменить то и другое поочередно.

Если вы купили новый блок питания, проверьте цифры с информационной наклейки (обратите внимание на миллиамперы). Если цифры меньше, чем на старом оригинальном блоке, смартфон или планшет не может запуститься по этой причине.

Важно! Проверьте разъем — в нем могли скопиться мусор, пыль, грязь и помешать зарядке.

Поломка АКБ смартфона

С выходом цельных конструкций телефонов невозможно визуально проверить исправность батарейки. Это удастся только владельцам телефонов со съемной задней панелью. Если на вашем устройстве снимается крышка — повезло! Снимите панель, достаньте батарею и осмотрите. Насторожить должны вздутия, царапины, оплавленные или подгоревшие места.

Если ничего не обнаружено, протрите влажной салфеткой для оргтехники все контакты — если они идеально ровные, лучше не трогайте и не расшатывайте клеммы.

Если АКБ несъемный, а корпус цельный, воспользуйтесь специальным приложением, таким как AccuBattery, чтобы проверить контроллер заряда аккумулятора, но этот способ верен, только если устройство включается.

Повреждения деталей

  • Поломка или смещение пусковой кнопки. Если кнопка цела, ремонт обойдется менее чем в 5.
  • Повреждение гнезда для micro USB-кабеля. Если вы резко выдергиваете шнур зарядки из разъема, причина очевидна. Но ремонт тоже недорогой — в районе десять в зависимости от бренда, модели и года выпуска гаджета.
  • «Сдохла» батарейка. Самый неприятный сценарий — починке деталь не подлежит, а новый АКБ под заказ можно ждать около месяца.
  • Повреждены контакты во внутренней части задней панели. Выход — обратиться в сервисный центр за диагностикой и оценкой величины ущерба.

Куда бежать, если не удалось запустить гаджет?

Если смартфон мигает красным во время зарядки и не включается, а все перечисленные способы не помогли, не пытайтесь починить его самостоятельно. Даже самые крутые гайды с YouTube не гарантируют успешного исхода ремонта — пусть им занимаются профессионалы. Единственно верный вариант — обратиться в авторизованный сервисный центр, который специализируется на ремонте устройств нужной вам марки. Пусть услуги обойдутся дороже, чем в подземном переходе, зато вы будете уверены в качестве работ.

Если смартфон на гарантии, ищите коробку, чек и несите это все в магазин, пусть чинят бесплатно. Если не будет установлен факт заводского брака и поломка произошла по вашей вине, на халяву можно не рассчитывать, но попытаться стоит.

Наша инструкция доступно объясняет, что делать и куда обращаться, если мигает красная лампочка во время попытки зарядить телефон и не удается включить устройство. Дерзайте!