Стойка для большой болгарки своими руками

стойка, большой, болгарка, рука

Варианты изготовления

Если честно, имеющиеся во огромном количестве чертежи стоек, изготовленных своими руками, должны служить быстрее едой для раздумий. Стоит прицениваться к конструкции, типовым размерам стандартных частей и общим принципам проектирования. После этого использовать их в нашем определенном случае.

Дело в том, что размеры конструкции и отдельных узлов будут всецело зависеть от того, что есть у вас под рукою. Для большой углошлифовальной машины (к примеру, УШМ-230) может пригодиться сделать держатель большего размера, чем указан на чертеже. Это повлечёт необходимость заменить подшипники и т.д..

стойка, большой, болгарка, рука

Общие принципы полностью явны. Самым обычным и более употребимым станком является перевоплощение ручной болгарки в стационарную маятниковую пилу. Такая конструкция состоит из станины, стойки и маятникового рычага, шарнирно закреплённого на стойке.

Рассмотрим варианты изготовления в зависимости от имеющихся материалов.

Станина из прямоугольного профиля

Очень жёсткий сам по себе, такой профиль позволяет сконструировать жёсткую и прочную станину. Ещё важнее, что маятниковый рычаг, изготовленный из такого материала, почти не изгибается при работе.

Но рама станины – это только полдела. Поверх рамы надо наложить «столешницу» — пластину, на которой под болгаркой будет размещён обрабатываемый материал.

Если рама собрана из металла, лучшим материалом для рабочего стола будет металлический лист. Впрочем, толстый лист фанеры или ДСП тоже вполне пригоден. Только не забудьте, что непосредственно под диском болгарки в столешнице надо предусмотреть довольно широкую прорезь, обеспечивающую сквозной ход диска сквозь разрезаемый материал.

Вертикальная стойка является очень загруженным узлом маятниковой пилы. Использование металлического профиля позволит создать прочную и жёсткую конструкцию.

При использовании металла в качестве базового элемента станка следует отдавать предпочтение сварным соединениям. Разумеется, изделия из металлопрофиля можно соединять и болтами.

Но такие соединения не обеспечивают необходимой жёсткости.

Каретка из труб и амортизаторов

Если в запасах нашлись водопроводные трубы, пара автомобильных амортизаторов и металлический уголок или профиль — можно сделать замечательный торцовочный (он же «отрезной») станок с поперечной горизонтальной подачей каретки.

Маятниковый узел по-прежнему необходим для приведения инструмента в плоскость резания. Но каретка, подвижная вдоль маятникового рычага, позволяет существенно расширить диапазон размеров материала. Теперь можно отрезать быстро и точно не только трубы, профиль и брус.

Горизонтальный ход каретки позволяет аккуратно разрезать листовые материалы такой ширины, какой вылет каретки мы сможем сконструировать.

Для обеспечения плавного, но при этом точного хода каретки обычно конструируют сложные рельсовые узлы с подпружиненными подшипниками. Но можно воспользоваться автомобильными амортизаторами. У них очень прочная и точная конструкция. Если удалить газ и жидкость, получатся отличные направляющие.

Задние амортизаторы автомобилей ВАЗ имеют ход штока почти двести миллиметров. Это позволит, например, при креплении на каретке УШМ-230 организовать леску реза длиной до четыреста мм. Но даже если у вас компактная болгарка с диском диаметром всего сто пятьдесят мм, всё равно можно будет резать листы шириной до двести мм. Это с лихвой покрывает большинство повседневных задач.

При конструировании узла «направляющие – каретка» на основе автомобильных амортизаторов следует обязательно учесть то, что сами по себе корпуса амортизаторов довольно тонкие и легко мнутся. К верхнему рычагу маятника такие «направляющие» следует крепить полукруглыми прижимными скобами. Тут-то и пригодятся водопроводные трубы.

Элементы из дерева

Если нет возможности изготовить базовые элементы маятниковой пилы из металла, не отчаивайтесь. Многие конструктивные элементы вполне можно изготовить из древесины. В первую очередь это станина, маятниковый рычаг и держатель УШМ.

Станину можно изготовить из любого подходящего пиломатериала. Очень хороши рамы, собранные из брусков твёрдой и тяжёлой древесины значительного поперечного сечения. Они и прочны, и довольно тяжелы. Это обеспечивает устойчивость всего станка.

Станина, собранная из дубового бруса сечением 100х100 мм, безусловно, впечатляет. Но это слишком дорого. Для основания рабочего столика вполне подойдут толстые бруски лиственницы или даже берёзы.

А вот для изготовления маятникового рычага как раз можно использовать благородные сорта древесины, традиционно применяемые в мебельном производстве. Дуб тут будет вполне уместен.

Конструируя станок из дерева, не забывайте об общей жёсткости конструкции. Значительные габариты станины позволяют обеспечить прочность и жёсткость этой детали при изготовлении из не самых качественных материалов.

Маятниковый рычаг имеет длинную, вытянутую конструкцию. Если делать его из дерева, его геометрия может быть нестабильной при изменении температуры и влажности.

Для этого элемента конструкции лучше применять так называемый мебельный щит, состоящий из нескольких деревянных элементов, склеенных между собой.

Детали из фанеры

Интересным решением проблемы жёсткости может быть применение в деревянной конструкции фанеры. Разнонаправленность слоёв шпона в этом материале придаёт известную стабильность размерам фанерных изделий. То, что изделие состоит из множества тонких слоёв, соединённых прочным клеем, обеспечивает прочность.

Фанера отлично подходит для изготовления станин и рабочих столов. При конструировании надо учитывать, что фанера очень прочна и стабильна в плоскости изделия. Но сама плоскость может испытывать деформации. Поэтому фанерные изделия следует монтировать на жёсткие рамы.

Хорошим примером конструкции является сборка элементов из многих слоёв фанеры с промежуточной проклейкой и стяжкой болтами.

Получаются очень прочные, жёсткие и стабильные конструкции.

Инструкция по изготовлению стойка для болгарки

Наглядно расскажем, как изготовить стойку для болгарки своими руками. В статье вы найдете чертежи, видеоотчеты по самодельным станкам для УШМ. Варианты держателей с направляющими для листовой стали, устройство маятникового штатива.

Болгарка относится к категории инструментов, которые имеют высокую степень опасности нанесения травм. Связано это с тем, что пильный диск УШМ вращается на высоких оборотах, а вероятность заклинивания его в заготовке очень велика. Особенно это касается длинных продольных распилов, когда при нагревании металла происходит зажим абразивного инструмента. При резке труб удаляемый отрезок может поджимать отрезной диск – это ведет к разрыву тела полотна. Чтобы избежать негативных последствий работы с УШМ, применяется стойка для болгарки.

READ  Как прозвонить якорь болгарки в домашних условиях

Когда угловая шлифмашина жестко закреплена и двигается только по заданной траектории, соблюдая определенный угол реза, вероятность опасности значительно падает. Стойки для УШМ есть в свободной продаже, но это не такой сложный механизм, который нужно обязательно покупать.

Для своего инструмента можно сделать нехитрое приспособление своими руками – это выйдет дешевле, а собственноручно разработанная конструкция под конкретную модель всегда будет точнее подогнана.

Подставка для болгарки

В работе с данным инструментом многим мастерам приходится выполнять однообразные одинаковые распилы. Держа ее в руке, ровности полосы добиться очень сложно. Сильные обороты и вибрация не позволяют человеку удержать изделие ровно в одной позиции, обязательно рука сдвинется. Чтобы этого не случилось, покупают для болгарки стойку.

Но при сильных постоянных нагрузках и вибрациях детали подставки расшатываются и трескаются. Да и рассчитана она в основном на работу с кругом максимум сто двадцать пять мм. Большой туда не поместится. Если вы хотите стойку для болгарки крепкую и надежную, то лучшим вариантом будет сделать ее своими руками. Самостоятельное изготовление добавит уверенности в качестве креплений, мастер будет спокойно работать.

Стойка для болгарки своими руками обзор вариантов

Для крепления болгарки на консоли подходят резьбовые крепления ручки на ее головке. Их – 3, и этого более, чем достаточно для надежной фиксации.

А иногда для крепления болгарки задействуют достаточно жесткий и надежно закрепляемый на ее головке защитный кожух.

Для небольших болгарок, работающих с дисками до сто двадцать пять 150 мм, иногда достаточным будет крепление корпуса к консоли при помощи мощных хомутов, но для предотвращения осевого проворачивания инструмента должна быть задействована упорная площадка головки шлифмашинки.

УШМ, работающие с отрезными дисками большого диаметра (200 – двести тридцать мм), кроме надежного крепления их к консоли, должны иметь хорошую опорную базу крепления самой консоли к рабочему столу.

Этим обеспечивается минимальное отклонение от плоскости реза.

Многие самодельщики обеспечивают колебательное движение консоли установкой одного двух подшипников для ее крепления к рабочему столу. Для этого часто используют готовые подшипниковые узлы автомобилей или велосипедов. Однако достаточную подвижность обеспечит и простое болтовое соединение, детали которого при хорошей смазке будут работать в качестве обычных подшипников скольжения.

Так, как это показано в видеоролике, описывающем незамысловатую конструкцию стойки для УШМ из металла:

Правда, мы бы не стали полагаться на такую надежность фиксации инструмента в верхнем положении, как рекомендует автор видео, а установили бы натяжную пружину в удобном месте.

Понятно, что ремонт такого крепления консоли сводится к замене болта, или, в крайнем случае, к простому увеличению его диаметра или установке втулки при большом износе сопрягаемых деталей.

Подобный принцип обеспечения соблюдения плоскостности реза обеспечивается и при изготовлении стойки не из уголков, а из профильных труб. Посмотрите коротенькое видео о простой самодельной металлической стоки для УШМ:

Мало кто решается делать деревянную стойку для болгарки, но это вовсе не означает, что ее делать нельзя. А вот некоторые конструктивные решения, которые мы хотим вам показать, вполне могут послужить вам источником идей для создания стойки собственной конструкции, в т.ч. и из этого материала.

Для увеличения картинки нажмите на нее:

Иногда для обеспечения возврата инструмента в верхнее положение после осуществления реза, вместо натяжной пружины, используют обычный противовес, компенсирующий вес самого инструмента.

Приспособа для крепления болгарки на верстаке

Как я уже говорил ранее, в гараже две проблемы — ровно отрЕзать и ровно просверлить. Проблема со сверлением решена, стойка для дрели стОила потраченного времени и средств на все сто. Долго пылилась в углу ожидая своего часа болгарка. Именно болгарка — сделанная в далеком одна тысяча девятьсот семьдесят семь г. в Болгарии на ЭЛПРОМ ЛОВЕЧ, жутко тяжёлая но, по слухам, очень надёжная УШМ. Я пробовал работать ей. Я считал себя если не крутым спецом, то уж точно бывалым. Работал всегда большой Makita 9069, вещь довольно мощная и тяжёлая. Но болгарка в сравнении с макитой — дикая зверюга. При схожей с макитой мощности 1.9 кВт она ощутимо тяжелее, к тому же конкретно моя под диски сто восемьдесят мм и оборотами на выходе восемь тысяч пятьсот об/мин. В общем решил я тогда, что в руки её больше не возьму (ссыкотно) и путь ей только в стойку. А стойку хотел сделать очень давно. И конечно стойка должна быть как обычно — лёгкая, прочная и надёжная. Сразу скажу, единственное оправдание проделанной работе — ну это же ДЛЯ СЕБЯ, на долгие годы, хороший инструмент не бывает простым….

Начинал как и все — сварил прямоугольник для основания.

Для шарнира взята задняя ступица, вроде бы с Chery Tiggo. Срезал с неё центральный выступ, сковырнул датчик ABS.

Крепится ступица к швеллеру, в котором вырезано отверстие для крепления. Вырезал болгаркой, довольно трудно кстати. Дорабатывал напильником.

Основной кронштейн для болгарки начинал делать от самой болгарки. Сначала подогнал уголки к штатным местам крепления ручек, затем приварил между ними третий уголок.

Потом согнул кронштейн-хомут по корпусу болгарки из два мм стали.

К этому хомуту приварил болт и соединил уголком с крепёжной частью. Ко всей полученной конструкции приварил трубу 50Х50 с отверстиями для крепления к ступице.

С помощью болта регулируется положение болгарки относительно стола. Далее привариваю к основанию 60-й уголок — к нему будет крепиться швеллер. Прикидываю расположение и сверлю швеллер и уголок под ним. Болты крепления будут разные — М10 и М12, это связано со второй регулировкой, швеллер должен немного поворачиваться за счёт увеличенных отверстий под болты.

Дальше приварил ещё две трубы — направляющие для прижимного механизма, а также усилил конструкцию двумя отрезками 50-го уголка.

Дальше поверх всего этого привариваю листы толщиной четыре мм. Как ни старался, а идеально ровной поверхности не получилось, перепады в 1-1,5 мм имеются, но на практике на точность реза это не влияет.

READ  Как сделать крепление для болгарки своими руками

Теперь уже можно собрать установку. Дополнительно усиливаю уголками швеллер и основной кронштейн. Общий вес установки становится ещё не критичным, но уже довольно интересным…

Дальше было самое долгое и муторное — оснастка для работы. Это упор и прижим для заготовки, это возвратная пружина, это расширитель стола. Начнём с упора для заготовки. Берём отрезок 50-го уголка, привариваем к нему небольшой прямоугольник.

Теперь надо вырезать в нём дугу, чтобы можно было резать заготовки под любым углом. С помощью шаблона сначала сверлю отверстия по дуге. Затем фрезой протачиваю дугу полностью.

Теперь прижимное устройство. Винт взят от старого и гнутого восьмого домкрата. Я справедливо рассудил, что это будет лучше обычной китайской шпильки. Конец винта я сточил до шесть мм и нарезал резьбу.

Для подвижной части самое трудное — сделать ось. Я делал из отрезка той самой китайской шпильки, сразу скажу — токарку не использовал, стачивал до нужного диаметра болгаркой, пусть и с некоторыми приспособлениями.

Осталось закрепить гайку. Прижимное устройство планировалось съёмным, поэтому крепится на болты, резьба нарезана прямо в рабочем столе. Гайку домкрата обварил кусочками четыре мм стали.

Так как прижимное было готово, решил порезать трубу для ножек стола, заодно посмотреть как это всё работает. В результате сделал вырез на упоре заготовки — в него корпус редуктора болгарки упирался. Также чуть позже подрезал прижим по ширине.

Кстати, на фото видно гайки с барашками — с ними я поработал один рез. Никогда не используйте в таких местах гайки с барашками, ручного усилия крайне не достаточно для хорошей фиксации упора. Это бесценный опыт — гайки ослабли, диск разлетелся в клочья. Теперь там обычные гайки, затягиваю всегда очень плотно.

Дальше возвратная пружина. Ну как пружина… я думал будет пружина, но в итоге получилось нечто покруче. Я осознаю, что сам всё усложнил, но результат того стОил. Вот представил я какая мощная пружина нужна чтобы удерживать болгарку, и что усилие в конце реза должно быть не маленькое. К тому же, после реза надо плавненько отводить болгарку вверх. А хотелось — чтобы порезал, отпустил и она сама ПЛАВНО вернулась в исходное положение. Что для этого надо? Газовый упор конечно, от девятки, давно валяется на полке. И ещё — система возврата должна быть скрытой, то есть работать снизу. Это значит понадобятся дополнительные тяги и рычаги. На самом деле сделать это получилось достаточно легко, я бы даже сказал быстро. Сначала сделал прорезь в столе под рычаг. Сам рычаг сделал из уголка, путём многих примерок придал ему нужную форму. Крепится рычаг прямо на ступицу, к штатной шпильке.

Понадобятся ещё некоторые детали — собственно газовый упор, длинная тяга к нему, хомут согнутый из шпильки М6. Упор встал как там и был. Заработало с первого раза. Поначалу казалось что поднимает резковато, но когда болгарка обросла всякими ручками и кожухом, то получилось в самый раз.

Детали механизма возврата. Механизм в положениях сжато-разжато.

Ну собственно это почти всё. Ещё был сделан искроуловитель — просто жестянка прикрученная на пути искр. Ещё поставил отдельную ручку привода — трубу прикрутил к основному кронштейну, а к трубе — штатную боковую ручку болгарки. Конечно сделал расширение стола, по принципу труба в трубе. Здесь была засада, внутрь трубы 50Х50 входит труба 45Х45. Она существует в принципе, но по факту её нигде не найти. Пришлось наваривать четыре мм полоски на трубу 40Х40. На расширении будут постоянно два приспособления — дополнительный упор заготовки — нужен чтобы отрезаемая часть не была подхвачена диском и не улетела, и дополнительный упор для клонирования детали — если надо две и более детали одинаковой длины не нужно мерить длину перед каждым резом.

Расширение стола и приспособления на нём.

Да, забыл про кожух защитный. Родной кожух был давно утерян, стоял уже под 230-й диск. Я его нарастил где можно по максимуму и сделал к нему откидную часть как на фабричных монтажных пилах.

Защитный кожух и откидная часть к нему.

И только когда настало время красить, я увидел количество деталей простой и лёгкой стойки для болгарки. Переносить установку в сборе лучше вдвоём. Нет, можно конечно и одному… но очень тяжело.

После завершения стали очевидны несколько факторов усложняющих работу на установке. Первое — нужно постоянное место для неё, таскать туда-сюда просто не получится, да и не всегда есть помощник для этого. Второе — нужно снижать обороты. На восемь тысяч пятьсот об/мин нельзя работать двести тридцать диском, а 180-го маловато — мешает прижимной механизм. В настоящее время активно внедряю в систему регулировку оборотов с обратной связью, чтобы заданные обороты не проседали под нагрузкой. К тому же, появится возможность использовать пильные диски по металлу (3000 об/мин для 230-го диска) и по дереву (около четыре тысячи об/мин). А при желании можно и триста пятьдесят пять мм диск воткнуть, правда придётся стол допиливать и новый кожух делать.Если остались какие-либо вопросы — просмотр десять мин. видео ниже поможет разобраться.

Рассмотрим, как своими руками сделать стойку для болгарки?

Поскольку размеры болгарок у разных производителей варьируются в каких-то пределах и не совпадают до миллиметра между собой, то и количество стоек для крепления инструмента будет много и по конструкции разнообразным. В этом деле важен индивидуальной подход к проектированию и соблюдению основных принципов изготовления стойки.

  • надежное крепление инструмента;
  • наличие противовеса;
  • надежные упоры и зажимы;
  • работа с соблюдение техники безопасности, наличие защиты.

Рассмотрим эти пункты более подробно, чтобы определиться какая стойка нам нужна.

Стойка для болгарки своими руками

Стойка для болгарки может понадобиться для выполнения разовой или постоянной работы, требующей точной и аккуратной резки. Покупать готовый станок для подобных целей не имеет смысла, если есть голова на плечах и нормально работающие руки. Во-первых, стоит станок дорого, во – вторых, не всегда готовое изделие пригодно для выполнения поставленной задачи. Доработка же заводской продукции – всегда дело непростое. Ведь всем известно правило: иногда проще сделать что-то с нуля, чем дорабатывать или переделывать уже готовое.

READ  Болгарка и шлифмашина чем отличаются

Почему в некоторых случаях нельзя обойтись без стойки?

СТОЙКА ДЛЯ БОЛГАРКИ СВОИМИ РУКАМИ/ УШМ / Making Angle Grinder Stand

  • При ручной работе углошлифовальной машинкой сложно выполнить строго перпендикулярный рез.
  • При нарезке большого количества заготовок трудно обеспечить приемлемый допуск на размер. Приходится дорабатывать заготовки, что отнимает большое количество времени и приводит к увеличению затрат на расходные материалы.
  • Так как приходится держать инструмент двумя руками, требуется подмастерье, который бы ориентировал заготовку в необходимом пространственном положении.
  • Инструмент может отбросить в сторону вследствие заклинивания диска.

Простое приспособление – стойка для болгарки – решает все перечисленные проблемы, возникающие при работе вручную, и делает эксплуатацию инструмента более безопасной.

Собрать стойку вы можете самостоятельно за несколько часов из обрезков металла, который всегда есть под рукой у людей, часто собирающих что-то своими руками. В идеале нужно иметь чертеж, но это необязательно. Главное в подобной самодеятельности это понимание того, что нужно получить в результате. На наш взгляд одной из самых надежных конструкций является приспособление, собранное из следующих частей:

  • станины (неподвижная часть), приваренной сваркой к металлическому столу или другому основанию – плите;
  • подвижной конструкции, на которой закрепляется болгарка;
  • возвратной пружины для обратного хода инструмента

Стойка может быть сварная или разборная (на болтах). Первый вариант предпочтителен для тех, кто привык пользоваться ежедневно сваркой/резкой металла или если станок собирается для долгосрочной работы; второй вариант, соответственно, для тех, у кого в гараже еще нет трансформаторного источника питания или инверторного аппарата и порезка носит разовый характер. В качестве заготовительного материала можно использовать профильную трубу или другое подходящее железо. Размеры изделия могут варьироваться в зависимости от габаритов болгарки и требуемой глубины пропила разрезаемого материала.

Смотрите в видеоролике, как собрать стойку для УШМ за час (пошаговая инструкция).

Подставка для болгарки – делаем шлифовальный станок!

Рассмотрим конструкцию шлифовального станка, которая позволяет оператору находиться сбоку от вращения диска – как раз в той зоне, куда осколки абразива, в случае его разрушения, залететь не смогут. Большинство чертежей рассчитаны на создание станков из металла, путем сваривания разных деталей, однако описанная станина для болгарки своими руками делается из деревянных элементов, что гораздо ускоряет создание станка и делает возможным процесс, даже если у вас нет сварочного аппарата.

Вам понадобится деревянный ящик или доски для того, чтобы его сколотить, молоток, ручной или электрический лобзик, дрель, крепежи (стяжки, болты), дверные петли. Если есть хороший, крепкий деревянный ящик, достаточно большой, чтобы вам не приходилось нагибаться очень низко, вы можете сэкономить массу времени, взяв его за основу. Если же портить ящик неохота, сколотите его подобие: достаточно будет сделать сторону, на которую вы впоследствии закрепите болгарку, и верх станка, а отсутствующие стороны ящика компенсировать ножками.

Защитный кожух и ручку с болгарки на этом этапе нужно снять. Нам предстоит сделать в верхней части ящика щель для отрезного диска или иной насадки. Для этого наденьте диск на болгарку и прислоните инструмент к боковой стенке, карандашом отметьте ширину и длину щели. Она не должна быть чересчур широкой, чтобы при попадании посторонних предметов не заклинить диск.

Этой предосторожностью придется пожертвовать в том случае, если в работе будет возникать постоянная необходимость смены диска – с узкой щелью придется разбирать всю конструкцию, что будет занимать слишком много времени.

Для надежного крепления болгарки к стенке ящика прикручивают два бруска – один подпирает инструмент возле основания, второй служит для опоры болгарки непосредственно возле диска. К верхнему бруску саморезами прикручивается металлическое ушко, которое заменяет собой ручку. Все, что нужно, это закрутить винт – если в устройстве отверстие сквозное, не следует вворачивать винт глубже, чем длина резьбы. Дополнительно по всей длине корпуса инструмент следует зафиксировать стяжками, для чего предварительно намечаем и просверливаем отверстия.

Шлифовальный станок практически готов! Осталось разве что предусмотреть возможность поднятия обрабатываемых заготовок относительно диска. Для этого на верхнюю часть можно положить практически впритык к диску деревянный щит, который сбоку крепится на петли, чтобы его при необходимости можно было убрать. Для фиксации щита вы можете сделать щеколду или замочек. Дополните конструкцию защитными панелями, а если такой возможности нет, то при работе обязательно надевайте защитную маску, которая закрывает все лицо. Старайтесь при включенном аппарате не находиться в зоне разлета осколков.

Болгарка. это опасный предмет, имеющий огромные обороты. Если не соблюдать правила пользования, то можно сильно травмироваться. Перед началом работы и изготовлением самодельной стойки для болгарки обязательно прочитайте правила техники безопасности.

При нарезке твердых материалов из-под абразивного круга вылетают различные частицы металла или камня, острые осколки. Первое надежное средство от обломков, летящих в лицо мастеру. это защитные очки закрытого типа. Бывают случаи разрыва самого круга. Осколки могут ударяться в стекла и разбить их, поэтому очки должны быть армированными, с защитной сеткой. Не поскупитесь, это ваше здоровье.

На болгарке необходимо иметь окружающий ножи экран. Некоторые работники, надевая круг большого диаметра, снимают кожух, мешающий движению. Также при изготовлении стойки для болгарки своими руками могут вообще избавиться от него. Ни в коем случае этого делать нельзя. Он ставится в обязательном порядке и таким образом, что оператор находится за ним. Тем самым осколки отбиваются от кожуха и летят в противоположную сторону.