Сверление кирпича без удара

Используем пеоратор для сверления кирпичной стены

сверление, кирпич, удар

Каждый мастер знает, что без такового инструмента, как пеоратор, кирпичной стенки не просверлить, и розетку без него не установишь, и паз не выберешь. А в случае ремонта либо при покупке новейшей квартиры сверлить кирпичные стенки приходится много, а отверстия могут быть самого различного размера.

Одним из инструментов для сверления кирпичной стенки является дрель с пеоратором.

Как и чем сверлить кирпичную стену

Редчайший ремонт может обойтись без просверливания стенок. Если они выполнены из кирпича, принципиально до работ ознакомиться с тем, как производить подобные манипуляции.

Перед тем как просверлить кирпич нужно подобрать инструмент. Более всераспространенными вариациями являются дрель и пеоратор. Последний относится к проф устройствам, а означает, с его помощью можно будет совладать с задачей в более недлинные сроки. Если же вы планируете использовать дрель, то для нее главное – верно подобрать сверло.

Как просверлить стену из кирпича

Любые строй и работы по отделке не обходятся без просверливания отверстий различного поперечника и глубины для установки систем коммуникации, вентиляции, проводки, частей внутренней декорации либо подвесной мебели. Фактически все сталкивались с процессом сотворения отверстий в стенках, но, не все знают, как верно сверлить кирпичную стенку, какие инструменты и технологии при всем этом использовать. В самом процессе нет ничего сложного, если заблаговременно учитывать тот факт, что кирпич является довольно крепким материалом, потому для работы с ним нужно иметь некие теоретические познания.

Просверливание отверстий нужно при ремонтных работах

Разметка стены

До того как приступить к работе, необходимо избрать четкое место, где будет находиться отверстие. Удостоверьтесь, что снутри стенки в месте бурения не проходит проводка, кабель, сантехника либо другие виды коммунальных частей. Чтоб не разрушить при сверлении проводку, удостоверьтесь, что на стенке нет розетки либо выключателя. Обычно от их отходят провода к распределительной коробке по вертикальной косильной лески. Провода в стенке размещаются на глубине около 10 мм, потому можно, до сверления, отверткой проковырять стенку, и если провода там нет, то начинать работу.

Но, естественно, лучше использовать особый устройство для обнаружения прохождения проводов в стенке. Он также определяет любые другие железные предметы. Провода из меди устройство определяет на глубине до 10 мм. Дюралевые провода и другие виды железных конструкций устройство определяет в режиме металлоискателя. При обнаружении проводки устройство реагирует особым звуковым сигналом и мерцанием лампочки. Этот устройство незаменим при монтаже навесных потолков, потому что на потолке обычно в большенном количестве находятся электропровода.

Можно ли сверлить кирпич без удара

Для тех, кто ещё колеблется, каким инвентарем воспользоваться для сверления разных материалов, предлагаем маленькую аннотацию по выбору нужного инструмента.

ДСП, ДЕРЕВО И Узкий МЕТАЛЛ Универсальный вариант для «мягких» материалов – аккумуляторная дрель. Достаточно мощная, чтобы сверлить и достаточно манёвренная, чтобы работать с крепежом. Чтобы просто закрутить-вывернуть крепёж, достаточно аккумуляторной отвёртки – самого маломощного, зато лёгкого и компактного инструмента. Основные характеристики: Крутящий момент – один из главных параметров для работы с крепежом. Домашним моделям хватит 12-15 Нм (максимум до тридцать Нм), профессиональным от тридцать Нм. Если максимальная скорость ниже одна тысяча об/мин, инструментом будет удобно закручивать шурупы и сверлить мягкие материалы (дерево, металл, пластик). Если собираетесь сверлить металл, выбирайте модели с оборотами выше одна тысяча пятьсот об/мин. У них две скорости: первая – для крепежа, вторая – для сверления. Для серийной работы (вроде установки листов гипсокартона или обшивки вагонкой) лучше выбирать сетевые шуруповёрты с ограничителем глубины. Сетевые дрели, как правило, дешевле аккумуляторных при той же мощности и не завязаны на зарядке аккумулятора. Но у них и с манёвренностью хуже.

КИРПИЧ Чтобы просверлить стену в кирпичном доме, хватит ударной дрели, но по бетону она малоэффективна. Для частых работ по кирпичу мы дрели не рекомендуем – очень «устают», перегреваются, быстрее ломаются. При сверлении на инструмент придётся нажимать. Важные особенности: Чем выше мощность, тем выше сила удара и дольше работа без перерывов. Два скорости расширяют область применения дрели, но увеличивают вес и габариты. На первой пониженной скорости развивается максимальный крутящий момент: для отверстий большого диаметра или работы в качестве миксера. На второй дрель используется для сверления металла и кирпича. Дополнительная рукоятка для второй руки сделает тяжёлые работы чуть легче.

READ  Произвести сверление сквозного отверстия

БЕТОН Хоть бетонная панелька и хуже кирпичного дома, сверлить в ней сложнее. Для единичных работ сойдёт и мощная ударная дрель, а вообще бетон возьмёт только пеоратор. Он справится с кирпичом, камнем и армированным бетоном. Энергия и амплитуда ударов высокие, нажимать на инструмент не нужно, он всё делает сам. Но учитывайте, что пеораторы большие и тяжёлые. Основные характеристики: Чем выше сила удара, тем больший диаметр отверстия пробурит пеоратор. У лёгких моделей сила удара от один до три Дж, у средних — от три до десять Дж, у тяжёлых — от десять до тридцать Дж. Режимы работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Первый режим для дерева, металла и хрупких материалов вроде кафеля, второй – для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне, третий пригодится, чтобы сделать штробу или углубление в стене. Но он есть не у всех моделей. Патроны бывают трёх видов: SDS-Plus – для лёгких и средних моделей, SDS-Max – для тяжёлых, SDS-Quick – только для инструментов компании Bosch. Реверс нужен, чтобы высвободить застрявшую оснастку. Бывает ламельный, кнопочный и щёточный. Исходя из практики, кнопочный и флажковый реверс чаще перегорают, а флажок достаточно просто обломать. Щёточный более надёжен и сохраняет скорость при вращении в обратную сторону. Безопасность работы обеспечивает предохранительная муфта – если бур заклинит, она остановит его вращение. А антивибрационная система упростит долгую работу.

Этапы и тонкости бурения отверстий

При алмазном сверлении железобетона могут использоваться кольцевые коронки. Их следует подбирать под материал основы. При подаче жидкости она должна поступать на коронку, исключая скопление грязи. В зависимости от того, какова прочность материала, можно добиться определенной скорости проведения работ. В минуту можно просверлить до шесть см.

При алмазном сверлении керамогранита можно работать даже на вогнутых поверхностях.

Технология подбирается с учетом определенных условий. Сухое бурение применяется крайне редко. К нему прибегают, если под рукой нет водозаборного оборудования. Без него вся жидкость будет попадать на пол. Но и диаметр отверстия при этом уменьшается до двадцать см.

Алмазное сверление кирпича не предусматривает создание особых условий. Для этого нужно электропитание, которое позволит проделать отверстия до пятьсот мм в диаметре. При этом ударного воздействия не оказывается, разрушительных вибраций нет, что особенно важно, если работы ведутся на фундаменте. Вокруг места сверления не появляются сколы и трещины, а стена остается полностью неповрежденной.

Легче всего работать с силикатными и керамическими изделиями. Более сложным вариантом является клинкерная кладка. Она обладает высокой прочностью, а частицы глины при сверлении спекаются. Но и здесь алмазная коронка справится со своей задачей.

До начала работ следует застелить пол пленкой или изоляционным материалом. Когда используется вода, она может проникнуть к соседям. При сквозном сверлении работы нужно вести с двух противоположных сторон. Для этого на одной из поверхностей осуществляется разметка.

Крепление установки осуществляется специальными анкерами. Не возникнет сложностей, если фиксация устройства должна проводиться на крепких стенах. А вот если перегородки облицованы гипсокартоном или фасад облагорожен вентилируемой системой, закрепиться не получится. Для работ нужно будет удалить облицовку на определенной площади, только тогда можно приступать к работам. К перекрытиям крепление осуществляется по такому же принципу, как и к стенам. В некоторых случаях можно использовать распорку к полу и потолку. Это позволяет уберечь от демонтажа отделку пола. А вот при установке анкеров поверхность повреждается.

Сверление бетона, кирпича. Рекомендации советы.

Отверстие можно сделать с помощью дрели с функцией удара, для этого вам понадобится специальное твердосплавное сверло, наконечник которого изготовлен из твердой стали (ВК8), именуемой в народе «победит». Сверло имеет специальную заточку для ударной дрели, хвостовик имеет цилиндрическую форму. Размеры сверл под дрель имеют диаметры от четыре до двенадцать мм. Максимальная длина сверла четыреста мм. Сверлить отверстия большего диаметра дрель не способна, в силу своего не очень сильного удара. Поэтому производители и не выпускают диаметры больше чем 12мм. Сверлить дрелью кирпич достаточно просто, что нельзя сказать о сверлении бетона (неэффективно). Для этого лучше использовать пеоратор. Сила удара у него гораздо больше (примерно в три раза), сверление занимает гораздо меньше времени и экономит ваши силы. Если в хозяйстве нет такого инструмента как пеоратор, и нужно просверлить 2-3 отверстия, можно воспользоваться дрелью. Но при этом сверла быстро тупятся, большой расход. Примерно 2-3 отверстия одним сверлом. При сверлении пеоратором, можно сделать 20-30 отверстий. Это расход при сверлении недорогими сверлами (примерная сорок за бур для пеоратора). Можно сделать вывод: пеоратором сверлить бетон намного дешевле.

READ  Сверление отверстий в кирпичной кладке

После того как, отверстие готово, вам понадобится пластиковый дюбель, вставляем его в отверстие, а уже в него закручиваем саморез. Размер дюбеля подбирается по следующей схеме: диаметр дюбеля должен быть примерно в два раза больше диаметра самореза. Так например, для 3,5мм самореза понадобится 6мм дюбель. Сам дюбель должен быть точно такого же размера как размер сверла, и соответственно как размер отверстия. Каким сверлом воспользоваться для того, чтобы повесить кухонный шкаф? Для этого вполне подойдет восемь мм. Чтобы подвесить картину хватит и 5-6мм диаметра.

При необходимости просверлить отверстие большого размера, свыше двенадцать мм, вам потребуется пеоратор. Он способен высверлить отверстие до сто двадцать мм. Такие необходимы при прокладке сантехнических труб, к примеру. Буры (сверла) для пеоратора имеют размеры от четыре – двадцать восемь мм. Длина сверла так же может быть различной. Бур диаметра 4мм имеет максимальную рабочую длину 50мм, пять мм – 100мм, 6мм – 150мм, 8мм – 250мм, 10мм – 540мм. Буры диаметром 12мм и выше имеют максимальную длину одна тысяча мм. Маленькие буры не бывают очень длинными, так как просто переломятся при сверлении. Хвостовик бура имеет разъем SDS-plus (стандартный для всех пеораторов). Есть и разъем SDS-max (как правило, применяется в промышленной сфере), такой вряд ли пригодится в бытовых условиях, имеет возможность сверлить бурами очень больших диаметров (свыше тридцать мм), мощный и обладает внушительными размерами. Важный момент, если будете использовать длинный бур (800-1000мм): рекомендуется начать сверление коротким буром (примерно 350мм), потом уже вставлять длинный бур. Все это делается во избежание перелома бура в его основании.

Так же существуют коронки по бетону, такие имеют размеры от 35мм до 120мм. По периметру расположены твердосплавные напайки. Ими нужно производить сверление БЕЗ УДАРА. Т.е. включать пеоратор в режим простого сверления, в отличие от сверления буром. Чтобы напайки у коронки не тупились быстро, нужно делать перерыв, не за один проход высверливать отверстие. Стандартная глубина отверстия получается около 150мм. Если нужно глубже, то имеются в продаже удлиненные хвостовики. Можно заглубиться и на 300мм. Нужно отметить, что для коронок большого диаметра, желателен мощный пеоратор (1000 Вт и выше). Такому легче справится с работой, будет меньше греться двигатель, для небольших диаметров достаточно и 700-800Вт агрегата, например для отверстия под электрическую розетку (как правило, 68мм).

Имеются и коронки по бетону с карбидно-вольфрамовым напылением. Их преимущество в том, что можно сверлить не только бетон, кирпич, но и керамическую плитку. Очень удобно, когда нужно высверлить отверстие в стене под розетку, а на стенах кафельная плитка. Не нужно менять коронки, сразу проходите все одной, и бетон и кафель. Нужно отметить, что такая коронка имеет шестигранный хвостовик, предназначенный для сверления дрелью. Желательно мощная дрель (не менее 800Вт).

Что касается качества буров, коронок и цен: недорогие фирмы-производители “Stayer”, “Fit”, “Энкор”. Стоимость таких сверл, коронок достаточно невысока. К примеру 6-8мм (самые часто используемые) стоит около 35-50 Коронка для розетки около 300-350 Дорогие фирменные буры например, “Bosch” стоят в несколько раз дороже. Но и срок службы их заметно дольше. Для дома вполне подойдут недорогие варианты, так как применяются редко.

Приобрести инструмент для сверления можно как в строительных магазинах, так и заказать в интернет.

Сверление кирпича без удара

Для тех, кто ещё сомневается, каким инструментом пользоваться для сверления различных материалов, предлагаем небольшую инструкцию по выбору необходимого инструмента.

ДСП, ДЕРЕВО И ТОНКИЙ МЕТАЛЛ Универсальный вариант для «мягких» материалов – аккумуляторная дрель. Достаточно мощная, чтобы сверлить и достаточно манёвренная, чтобы работать с крепежом. Чтобы просто закрутить-вывернуть крепёж, достаточно аккумуляторной отвёртки – самого маломощного, зато лёгкого и компактного инструмента. Основные характеристики: Крутящий момент – один из главных параметров для работы с крепежом. Домашним моделям хватит 12-15 Нм (максимум до тридцать Нм), профессиональным от тридцать Нм. Если максимальная скорость ниже одна тысяча об/мин, инструментом будет удобно закручивать шурупы и сверлить мягкие материалы (дерево, металл, пластик). Если собираетесь сверлить металл, выбирайте модели с оборотами выше одна тысяча пятьсот об/мин. У них две скорости: первая – для крепежа, вторая – для сверления. Для серийной работы (вроде установки листов гипсокартона или обшивки вагонкой) лучше выбирать сетевые шуруповёрты с ограничителем глубины. Сетевые дрели, как правило, дешевле аккумуляторных при той же мощности и не завязаны на зарядке аккумулятора. Но у них и с манёвренностью хуже.

READ  Сверление отверстий в плитке своими руками

КИРПИЧ Чтобы просверлить стену в кирпичном доме, хватит ударной дрели, но по бетону она малоэффективна. Для частых работ по кирпичу мы дрели не рекомендуем – очень «устают», перегреваются, быстрее ломаются. При сверлении на инструмент придётся нажимать. Важные особенности: Чем выше мощность, тем выше сила удара и дольше работа без перерывов. Два скорости расширяют область применения дрели, но увеличивают вес и габариты. На первой пониженной скорости развивается максимальный крутящий момент: для отверстий большого диаметра или работы в качестве миксера. На второй дрель используется для сверления металла и кирпича. Дополнительная рукоятка для второй руки сделает тяжёлые работы чуть легче.

БЕТОН Хоть бетонная панелька и хуже кирпичного дома, сверлить в ней сложнее. Для единичных работ сойдёт и мощная ударная дрель, а вообще бетон возьмёт только пеоратор. Он справится с кирпичом, камнем и армированным бетоном. Энергия и амплитуда ударов высокие, нажимать на инструмент не нужно, он всё делает сам. Но учитывайте, что пеораторы большие и тяжёлые. Основные характеристики: Чем выше сила удара, тем больший диаметр отверстия пробурит пеоратор. У лёгких моделей сила удара от один до три Дж, у средних — от три до десять Дж, у тяжёлых — от десять до тридцать Дж. Режимы работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Первый режим для дерева, металла и хрупких материалов вроде кафеля, второй – для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне, третий пригодится, чтобы сделать штробу или углубление в стене. Но он есть не у всех моделей. Патроны бывают трёх видов: SDS-Plus – для лёгких и средних моделей, SDS-Max – для тяжёлых, SDS-Quick – только для инструментов компании Bosch. Реверс нужен, чтобы высвободить застрявшую оснастку. Бывает ламельный, кнопочный и щёточный. Исходя из практики, кнопочный и флажковый реверс чаще перегорают, а флажок достаточно просто обломать. Щёточный более надёжен и сохраняет скорость при вращении в обратную сторону. Безопасность работы обеспечивает предохранительная муфта – если бур заклинит, она остановит его вращение. А антивибрационная система упростит долгую работу.

Особенности

Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.

Как дрелью без удара (шуруповертом) просверлить бетонную (кирпичную) стену

Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.

Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, поклейки обоев, крепление светильника, при креплении утеплителя или во время штукатурки стен для крепления маяков.

Для решения этой задачи есть несколько способов:

Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.

Для создания отверстий большого диаметра или прорезки дверного проема, применяются кольцевые сверла с алмазным напылением. Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до двести пятьдесят мм.

Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.