Сверление отверстий в кирпичной кладке

Преимущества

Мощь для завинчивания саморезов и сверления отверстий огромного поперечника, скорость для работы с маленькими поперечниками

Наибольшая мощность: благодаря неописуемо массивному, бесщёточному и поэтому более долговременному электродвигателю EC-TEC

Надёжность: крепкий 4-скоростной железный редуктор, застрахованный от всех проблем благодаря широкому диапазону услуг Festool

Для расширения спектра внедрения: переключение на аксиальный удар для сверления в кладке из кирпича

QUADRIVE с четыре скоростями для хоть какой рабочей ситуации: от завинчивания с вращающим моментом 50 Н·м на 1-й скорости до высокоточного сверления на три тыщи 600 об/мин на 4-й скорости

Универсальность: благодаря креплению FastFix стремительная переналадка на сверление, завинчивание, сверление и завинчивание под углом без использования инструмента

Ограничитель глубины и эксцентриковая насадка для завинчивания винтов на определённую глубину поблизости стенок

Эластичная система аккумуляторов: для тяжёлых работ подойдёт мощнейший, малогабаритный и лёгкий аккумулятор Li-HighPower Compact на 4,0 А·ч. А для сверления и заворачивания саморезов в особо твёрдые материалы лучше избрать аккумулятор помощнее на 5,2 А·ч. Надёжная страховка: с пакетом сервисных услуг батареи застрахованы от всех проблем

Очень комфортно: среднее освещение рабочей зоны подключаемой светодиодной подсветкой, которой можно управлять через приложение Work

Мобильность: QUADRIVE продаётся в систейнере³ и просто доставляется из мастерской к месту работы в авто модульной системе bott

Комментарии

Как можно заменить кирпич в оконом просвете

папастрой Написать [03.05.2010 16:35]

Очень полезно и впору, в моем случае. А конкретно, нанятые строители зарвались с махинациями при закупке материалов, пришлось заказчику взять поставку материала на себя. Строители отомстили-сделали глубину расшивки в кладке облицовочного кирпича, порядка 10 мм, т.е. заранее за пределами глазированного покрытия. В итоге 20% кирпича, с северной стороны, взорвалось за зиму. Не могу отыскать официальных советов, эталонов на данную тему. К огорчению создатель не углубился в тему(пятно на кирпиче.не довольно серьезно), строй хитростей, как в моем случае, чтобы обычный народ держал ухо востро заблаговременно, а не растрачивал время и средства на устранение. Но все-равно спасибо.

отлично ,а если кирпичь передовили как быть!

Для единственного кирпича, при этом для одной только внешней версты без перевязки, здорово расписано. А что это там за доска в кладке показывается в месте забутовки?

В кирпич и бетон, как в масло

Для людей, живущих в квартире(в отличие от хозяев личного дома) сверление кирпича и бетона — процедура частая, но не все знают и понимают, чем сверление бетона отличается от сверления кирпича. Вот и попытаемся разобраться, чем можно просверлить кирпич, а чем — бетон, все-же отличия есть и они солидные.

Итак, очень нередко неопытные мастера( а в большинстве случаев одинокие дамы) путают ударную дрель и пеоратор. Для их эти два инструмента — одно и то же. Вот и стараются просверлить бетонное перекрытие обыкновенной дрелью на 500 Ватт, хотя данная операция заранее обречена на провал. Бетон — очень плотный, кирпич еще мягче бетона. О разнице пеоратора и ударной дрели можно гласить много, потому лучше прочесть мои статьи: Как избрать пеоратор для дома. Выбор дрели для дома.

Прочитав их, сходу поймете разницу меж дрелью и пеоратором, более того, там есть полезные советы по покупке, на что направить внимание. Совершенно точно полезные статьи для новичков.

В этой статье мы быстро разглядим разницу. Вся разница меж ударной дрелью и пеоратором в том, что у пеора сила удара в 10-ки раз больше и не находится в зависимости от силы нажатия на инструмент во время сверления. Удар у пеача электронный, у ударной дрели удар — механический и находится в зависимости от того, как очень вы нажимаете на дрель. Но даже нажмите вы со всей силы — все равно сила удара будет невысока. Исходя из этого выходит, что кирпич можно сверлить ударной дрелью, а вот бетон — лучше пеоратором.

Оба варианта подходят, и пеоратор и ударная дрель управятся. Для пеоратора необходимо будет приобрести бур, для дрели — победитовое сверло. Также замечу, что кирпич в легкую сверлится и без удара обычной дрелью. Хотя большая часть дрелей на данный момент идут с ударом. Многие не знают, какие сверла подходят для каких поперечников дюбеля. Подскажу — какой дюбель, такое и сверло. Другими словами если дюбель на 6 мм — то и сверло берете поперечником 6 мм. Исключение составляют случаи, когда стена из «дранки» — набитые накрест деревянные дощечки, такие стенки еще встречаются в старенькых коммуналках. Для таких стенок сверло необходимо брать чуток меньше, чем дюбель.

сверление, отверстие

Естественно, если необходимо просверлить в бетоне всего пару дырок(для дюбелей чтоб повесить гардину в комнату), то ударная дрель может посодействовать, но сходу стоит предупредить, что сверлить вы будете длительно и сверл потратите больше, чем одно )) Ну и естественно собственных собственных сил также затратите немеряно. Для этого для вас пригодится обыденное победитовое сверло, зависимо от поперечника и длины. При сверлении ударной дрелью давите на не очень очень, но не держите сверло в дырке очень длительно, давайте ему охладиться, по другому оно может даже расплавиться(был один таковой случай). Температура при сверлении бетона очень высочайшая.

Пеоратор — самый наилучший инструмент для сверления бетона, вставляете бур и сверлите, не испытывая никаких заморочек. 1-го не очень дорогого бура (поперечник 6 мм, ) хватает приблизительно на 40-50 отверстий. Взять хотя бы дешевые и достаточно хорошие буры конторы Энкор.

READ  Приспособление для лобзика своими руками идеального реза

Иногда бывает необходимо просверлить огромные дырки в стенке. Чем это сделать? Для пеоратора можно приобрести коронку по бетону, сверлят ей без удара. Размерный ряд широкий, коронки бывают различных размеров, начиная от 30 мм и заканчивая очень большенными на 100 20 мм. Самый нередкий размер — шестьдесят восемь мм, для сверления отверстий под розетку. Не забываем переключать пеоратор в режим сверления без удара, по другому ваша коронка очень стремительно крякнет.

Для дрели в продаже вы сможете отыскать особые карбид вольфрамовые коронки. Замечу только, что такими коронками можно сверлить не только лишь кирпич и бетон, а к тому же плитку, брусчатку, керамогранит. Универсальная такая штука и самое главное, что отверстия, изготовленные при помощи таковой коронки, получаются очень осторожными и ровненькими.

На видео ниже — работают коронкой «практика» по кирпичу. Можно и по бетону также работать.

Вот, пожалуй и все, успешного для вас сверления и ремонта в целом.

Выбор электроинструмента для сверления отверстий в кирпичной кладке

Главным электроинструментом, которым можно просверлить кирпичную стенку, является пеоратор либо ударная дрель. Рядовая бытовая дрель обладает наименьшей мощностью и по техническим чертам не рассчитана на долговременную работу с высочайшими нагрузками, которые появляются при просверливании отверстий огромного поперечника.

Если строительный пеоратор недоступен, применяемая бытовая дрель обязана иметь переключатель на ударное сверление, мощность более 600 Вт., возможность плавненько регулировать обороты, при работе может быть полезен реверсивный режим.

Выбор электроинструмента

Нельзя ответить точно, как верно сверлить кирпичную стенку, потому что поперечник и глубина отверстий бывают различными. Как следует, для этой цели употребляются не только лишь различные режущие приспособления, да и различные электроинструменты, обеспечивающие вращение.

Дрели и пеораторы

Чтоб сделать отверстие в кирпичной стенке, довольно использовать электронную ударную дрель, как на верхней фото. Естественно, совсем не непременно, чтоб это была конкретно Makita, ведь это наилучший бренд Европы и Азии, как следует, её цена довольно-таки высока, хотя и полностью оправдана (кто работал с таким инвентарем – тот это соображает). Вы сможете применить всякую русскую дрель, имеющую ударный режим, но если использовать алмазное сверло либо алмазную коронку, то довольно режима вращения. Но следует упомянуть о том, что такая дрель, как Makita либо, например, Bosch, рассчитаны на длительную эксплуатацию не только лишь со сверлами, да и с коронками и при всем этом редуктор сохраняет свою целостность годами.

Качество пеоратора, точно потому что и дрели, определяется его производителем, и на фото вверху вы видите фаворита посреди схожих агрегатов – это Makita. Сначала, таковой инструмент очень комфортен для сверления отверстий в кирпичной стенке, потому что он самый легкий по сопоставлению с конкурирующими моделями. Естественно, Makita может быть разной мощности, а означает, иметь различные габариты, как следует, и массу, но в любом случае таковой пеоратор является фаворитом на евразийском материке. Сверла для универсальных пеораторов имеют хвостовик поперечником 10 мм с погружением в патрон на 40 мм.

Для домашнего использования обычно употребляют Makita весом до два кг, но пеораторы других производителей способны достигать четыре кг – в любом случае, для таких инструментов употребляется патрон SDS для бура до 20 6 мм. В томных проф пеораторах весом от 5 кг и поболее употребляется патрон SDS max. Такое зажимное устройство рассчитано на хвостовик сверла либо корончатой фрезы с схожим поперечником восемнадцать мм вне зависимости от поперечника режущей части. Такие хвостовики опускаются в патрон на девяносто мм и имеют 5 крепежных пазов: три направляющих открытого типа и два фиксирующих закрытого типа. С большой толикой вероятности можно сказать, что сверления в кирпиче таким пеоратором в домашних условиях может пригодиться один-два раза в жизни, потому, тяжелые инструменты больше необходимы экспертам.

Как сверлить кирпичную стенку дрелью

Когда человек сталкивается с необходимостью взять дрель в руки, он осознает, что его ждёт нелёгкая и пыльная работа. И если работать придётся со стенкой, в особенности кирпичной, то сперва нужно верно подобрать сверло по кирпичу, чтоб при ремонте не попортить инструмент и удачно просверлить стенку, сделанную из кирпича.

Подготовка инвентаря

Чтоб просверлить кирпичную стенку, нужна ударная дрель. Если сверление безударное, то сверлить придётся длительно; также очень нагреется сверло и в конечном итоге срок его службы очень снизится. Таковой инструмент должен владеть высочайшей мощностью и огромным количеством об/мин. Конкретно от их зависит, как просто и стремительно получится просверлить отверстие в стенке. Больше две тыщи об/мин считается применимым значением и чем больше цифра, тем лучше отразится это на скорости сверления.

Перед покупкой дрели стоит убедиться, что такая дрель имеет самозажимной патрон и функцию оборотной прокрутки сверла. Таковой патрон будет автоматом зажимать сверло, без необходимости использования зажимного ключа, который в большинстве случаев прилагается в комплекте с дрелью.

Подготовка к сверлению кирпичной стены

Перед тем как приступить к работе и начать сверлить стенку, необходимо убедиться, что в стенке нет препятствий в виде проводки либо водопроводных труб. Посодействовать в этом сумеет металлоискатель: наводя устройство на стенку можно впору найти преграду и тем найти неопасную точку для сверления.

Чтоб хорошо просверлить всякую кирпичную стенку, первым шагом наносится отметка на стенке. Для разметки употребляется таковой инструмент, как кернер, представляющий из себя металлической заострённый стержень. Кернером продалбливают маленькую дырку в стенке, давая возможность зафиксировать сверло в ровненьком положении.

Процесс сверления кирпичной стены

Для высококачественного сверления нужен мощнейший пеоратор, но если такого нет, то возможно обойтись обыкновенной дрелью. Для сверления кирпичной стенки не требуется особенных познаний, но, предельная бдительность и соблюдение неких советов посодействуют избежать проблем при работе с инвентарем. Дрель нужно держать строго прямо, по другому есть шанс поломать сверло по кирпичу и бросить неровную вмятину в стенке. При включённой дрели принципиально надевать защитные очки, которые пресекут возможность попадания в глаза пыли и осколков кирпича. Также при сверлении необходимо плавненько и без резких усилий надавливать на дрель, обеспечивая равномерную нагрузку на поверхность.

READ  Сверление на токарном станке режимы

Сверление просит употребления огромного количества энергии. При больших высокоскоростных оборотах, появляется большая сила трения, которая очень нагревает сверло, потому его нужно как можно почаще охлаждать прохладной водой. Часто при сверлении можно натолкнуться на пережжённый кирпич, который сверлить будет тяжело. Чтоб осознать, когда попался таковой кирпич, необходимо поглядеть на цвет его пыли, обычно он чёрный.

Чтоб успешно просверлить отверстие в стенке, покрытую пережжённым кирпичом, необходимо настроить дрель на невысокую скорость и включить функцию ударника. На инструмент давить нужно сильнее, но контролируя нагрев сверла, не давая ему перегреться. Очень нагретое сверло стремительно изнашивает режущие края, потому тут идеальнее всего использовать алмазное покрытие, что дозволит лучше сцепляться с поверхностью, сэкономив издержки времени и собственных сил.

бур-коронка в работе. 1300мм кирпича? легко

Бывает так, что отверстие в кирпичной стенке необходимо сделать с большим поперечником. Таковой поперечник может служить в качестве вентиляционного выхода. Для таковой процедуры обыкновенной дрелью вряд ли получится просверлить дырку огромного поперечника, потому нужен мощнейший пеоратор и коронка, содержащая алмазное покрытие.

Для начала нужно разметить на стенке поперечник, и на отмеченном участке стенки нарисовать окружность. Если, например, труба поперечником 100 мм, тогда отверстие для сверла необходимо размечать, как минимум на 100 20 мм, чтоб сохранился припас, в случае перекоса бура в другую сторону. После чего, на рисунке необходимо отметить точки для сверления с расстоянием через каждые пару см. Потом необходимо подобрать соответственной толщины бур, чтоб кирпичную стенку он прошёл полностью.

На шаге сверления, необходимо сверлить отмеченные точки. Бур должен пройти насквозь стенку, оставаясь на другой стороне стены. Пыли после чего получится много, потому рекомендуется накрыть посторонние предметы тканью и надеть защиту, во избежание обильного попадания пыли. По окончании должно получиться огромное количество просверленных точек в окружности.

После бурения, при помощи лопатки для пеоратора необходимо вышибить излишние куски кирпича. Операция проводится исключительно в режиме отбивания, сверло по кирпичу тут не пригодится. Когда получится выдолбить ненадобный кирпич, пройдясь инвентарем пару раз, тогда только получится сделать обширное отверстие в стенке.

Выбор подходящих саморезов для сверления

Шурупами называют крепёжные элементы в виде стержня, имеющие вкручивающую резьбу, заострённый конец и головку. Резьба держит стержень самореза в стенке, тем обеспечивая фиксацию и неподвижность. По систематизации шурупы для сверления разделяются на последующие виды.

  • Универсальные, подходящие для всех креплений – самые распространённые.
  • Шурупы, укрепляющие железные листы без дюбеля. Перед вкручиванием шурупа сверление является неотклонимым.
  • Шурупы без дюбеля для крепления мягенького металла и древесной породы, пластика.
  • Шурупы в виде ёлочки, способные укрепить бетонную либо кирпичную стенку, идущие вкупе с дюбелями, путём забивания вовнутрь.
  • Нагели – шурупы без дюбеля, необходимы, чтоб укрепить кирпичную стенку либо стенку из бетона.

Чтоб верно избрать шурупы для сверления, принципиально учесть из какого металла или сплава они изготовлены. Конкретно от материала производства зависит сфера внедрения этих изделий.

  • Нержавеющая сталь. Большущим плюсом является защищённость от воды. Наличие таких металлов, как хром и никель, не дают заржавевать таким саморезам.
  • Углеродистая сталь. По сопоставлению с предшествующим типом, таковой металл не защищён от воды, но более прочен.
  • Латунные шурупы для сверления – это сравнимо дорогой, но высококачественный материал. С ними можно работать как в солёной, так и в кислой среде. Латунь устойчива к коррозии, но таковой сплав мягенький и под большой нагрузкой деформируется.

Если выбирать шурупы для сверления по бетону с дюбелем, необходимо учитывать, что туда за ранее забивается капсюль, а в неё уже вкручивается сам саморез. Механизм изготовлен таким макаром, что острые концы капсюля вонзаются в стенку по мере вкручивания шурупа в отверстие, расширяя площадь крепежа для более крепкого крепления.

Такую систему крепления, где пластмассовая гильза расширяет площадь крепления, используют в случаях:

  • завышенной нагрузки на шурупы;
  • более жёсткой фиксации для ячеистого бетона;
  • необходимости убрать вибрации для предотвращения раскрутки саморезов.

Если необходимо крепить конструкцию в фасадном доме, то можно пользоваться качественными MBR-X фасадными дюбелями, идущими совместно с саморезом. Такие крепежи можно вкручивать в кирпичную стенку, причём они годятся как для полнотелых, так и для пустотелых кирпичей.

При отсутствии дюбеля, для шурупов также будет нужно сверлить маленькое отверстие, также лучше заблаговременно высчитать длину проходимого самореза. В неприятном случае шуруп или не дойдёт до подходящей глубины, или утопится в стенке. Повторный установка может только разрушить хрупкое отверстие в бетоне.

Есть также так именуемые турбошурупы. Преимуществом такового самореза является переменная резьба, имеющая насечки. Отмечается неплохим сцеплением с бетонной стенкой. Такие шурупы можно вкручивать обыкновенной дрелью, они не требуют лишних усилий. Турбошуруп применим для ячеистых и пустотелых бетонных блоков.

Важен также цвет шурупов. По отношению к цвету, шурупы сверления бывают последующие.

  • Серебристые – такие шурупы годятся для всех погодных критерий. Препятствуют наступлению коррозии. Годятся для работы как в помещениях, так и на улице.
  • Жёлтые – покрыты защитным цинковым покрытием с примесью меди. Используются только для внутренних работ.
  • Чёрные – содержат оксидную плёнку. Такие шурупы не годятся в помещениях с высочайшим процентом влажности, к примеру, в банях и теплицах не нужно использовать такие крепежи.

При закручивании шурупов обыкновенной дрелью, принципиально избрать сверло, беря во внимание последующие советы:

  • сверло должно быть на пару мм меньше шурупа;
  • при использовании отбойного инструмента, лучше приобрести сверло, имеющее углубления на зажимной части сверла;
  • при сверлении можно использовать универсальное сверло по кирпичу для дрели.

охото отметить, что кирпичную стенку просверлить нетрудно. Главное – придерживаться упомянутых советов и верно подбирать инвентарь для работы.

сверление, отверстие

Больше о свёрлах по бетону вы узнаете из видео.

READ  Сверление под 90 градусов кондуктор

Сверление отверстий в кирпичных стенах

Как просверлить кирпичную стенку? Сделать это просто если у вас есть нужные инструменты и принадлежности. Есть два добротных инструмента для сверления и пробивки отверстий в кирпичной стенке. электронная дрель либо пеоратор.

Ударная дрель. оснащается быстрозажимным кулачковым патроном и используя стандартное сверло по камню позволяет просто засверливаться в кладку из кирпича.

Пеоратор. оснащается особым патроном системы SDS для резвой замены бура и не считая сверления может выступать в качестве отбойного молотка.

Сверла для каменной кладки бывают 2-ух различных типов: стандартные и SDS. Стандартные сверла для каменной кладки вправду подходят только для сверления маленьких отверстий, установка полок и т. д. Стандартное ударное сверло не подходит для сверления отверстия поперечником 20 два мм в стенке шириной два кирпича, тогда как сверло SDS должно просто просверлить такое отверстие. Сверла SDS бывают очень большего размера, некоторые из которых имеют длину более один метра. В большинстве, свёрла SDS стали стандартом для пеораторов.

Перед сверлением следует проверить стену на наличие скрытых линий электропередачи и водопровода.

После того, как вы проверили стену, наметьте карандашом место для сверления.

При использовании пеоратора, важно не начинать сверлить отверстие с включенным ударным механизмом, иначе это затруднит центровку отверстия и может повредить поверхность штукатурки.

Периодическое извлечение сверла из отверстия во время бурения помогает удалить лишний мусор что способствует более мягкому кручению.

Если вы имеете дело с кирпичом с вертикальной пеорацией, не рекомендуется использовать функцию пеоратора. Небольшие удары «молотка» разрушают строительный материал, и шпиндель сверла выносит эти фрагменты наружу. Поэтому при ударном бурении возможно разрушение перемычек кирпича, присутствующих в кирпиче с вертикальной пеорацией.

Для отверстий большого диаметра следует использовать корончатую фрезу, она опять же поставляется как со стандартной оправкой, так и со вставной оправкой SDS. Как с помощью алмазного корончатого сверла просверлить отверстие большого диаметра в сплошной стене.

Безопасность при сверлении отверстий.Соблюдайте особую осторожность при использовании электроинструментов. При сверлении отверстия в бетоне или кирпиче удерживайте сверло под нужным углом. Крепко держите пеоратор и не допускайте его раскачивания. Прилаживайте постоянное давление и позвольте сверлу сделать свою работу. Слишком большое давление может привести к изгибу или поломке бура. Всегда надевайте защитные очки. Немедленно замените погнутые или изношенные сверла. Рекомендуется использовать маску или респиратор, чтобы избежать вдыхания пыли, образующейся при сверлении бетона, кирпича и других каменных материалов.

Пробивка отверстий вручную.

Вручную отверстия в кирпиче пробивают шлямбуром. Пилообразный конец шлямбура приставляют к намеченному месту (шлямбур держат перпендикулярно стене) и, ударяя кувалдой по тупому концу, периодически поворачивают его вокруг оси, чтобы он не оказался забитым в кладку подобно штырю. Периодически шлямбур вынимают из гнезда и очищают от кусочков кирпича и пыли.

При толстых стенах отверстия целесообразно пробивать сначала с одной стороны на половину толщины стены, а затем с другой.

Прямоугольные отверстия пробивают скарпелем, отбойным молотком или электромолотком, начиная с верхней части отверстия. Сначала выбивают верхний кирпич, раскалывая его скарпелем и лёгкой кувалдой. Затем, забивая скарпель под постель, или в вертикальный шов, выбивают следующий кирпич и т. д.

Борозды пробивают следующим образом. Сначала на одном из ее концов делают гнездо по сечению борозды, затем последовательно выбивают другие кирпичи по намеченной косильной лески. Если в процессе работы приходится выбивать не целый кирпич, а часть его, то на косильной лески откола кирпича сначала делают насечку, ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже выбивают кирпич. Узкие борозды пазы. прорезают в кладке бороздоделом, им же высверливают гнезда диаметром до семьдесят пять мм.

Если под рукой нет электрической дрели или пеоратора, можно сделать отверстие в кирпичной стене вручную. Для этого необходим шлямбур и молоток. Шлямбур представляет собой длинную стальную трубку. Ее можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно.

Молоток как подручное средство для сверления стен

Для изготовления шлямбура потребуется стальная труба. От нее следует отрезать кусок в тридцать см. Желательно, чтобы диаметр трубы был не менее двадцать пять мм. На одном конце шлямбура при помощи напильника делаются зубцы.

Технология создания отверстий при помощи шлямбура довольно проста. Сначала необходимо обозначить место бурения. К отметине подставляется шлямбур стороной с зубцами под прямым углом. По нему необходимо ударять молотком, каждые три удара избавляясь от кирпичной пыли и проворачивая шлямбур.

Однако, если у вас есть старые, хрупкие породы и вы собираете тяжелый объект, требующий глубоких отверстий и распорных болтов, сверление породы может быть не лучшим выбором. Глубокие отверстия ослабляют камень, а распорные анкеры могут создавать достаточно круговых напряжений, чтобы камень треснул.

Никогда не используйте сверла по дереву или металлу для сверления отверстий в кирпичной кладке, вам следует использовать специальные сверла по камню, разработанные специально для каменной кладки. Сверла по камню идеально подходят для сверления кирпича, термитов или бетонных блоков, раствора (цемента), бетона и некоторых плиток.