Торцовка для установки межкомнатных дверей

Содержание

Ручка с замком

Это усложненная модель защелки ,описанной чуть повыше. В ней предусмотрен механизм фиксации язычка в закрытом положении с помощью нехитрой личинки с ключом. Ручкой можно воспользоваться как обыкновенной защелкой, но по мере надобности ее можно запереть в закрытом положении на ключ.

Принципиально! Таким макаром, сокрытая фурнитура обеспечивает раздвижные двери функцией запирания.

Замок-защелка устанавливается в полотно способом врезки.

Пальчиковые ручки

Особенностью кассетных раздвижных дверей будет то, что они оборудуются дополнительной пальчиковой ручкой, которая устанавливается в торец полотна. Дело в том, что при полном открывании полотна оно вполне скрывается в кассете, и врезные ручки становятся труднодоступными. Зацепы, которые можно ухватить одним пальцем, позволяют извлечь полотно из кассеты.

Эти ручки поэтому и получили такое заглавие. Их поперечник как раз и рассчитан лишь на один палец.

торцовка, установка, межкомнатных, двери

Схема установки набора из боковых укрытых ручек и пальчикового зацепа

Пальчиковые зацепы устанавливают на торце ,примыкающем к стойке коробки с обратной стороны от расположения кассеты.

Модели для установки на стеклянные створки

Особенности таких ручек обоснованы материалом, в который их приходится устанавливать. Стеклянная створка имеет маленькую толщину, в среднем 8-10 мм. Потому обыденным методом сокрытые дверные ручки для межкомнатных стеклянных дверей установить не получится.

Модель для установки на стеклянную створку

В данном случае на стекло или наклеивают декоративные накладки, которые выступают на 5-8 мм над поверхностью створки, или устанавливают круглые пятаки в просверленное сквозное отверстие. Одним из таких вариантов является пользующаяся популярностью круглая модель с вынимаемой личинкой. Фиксация либо открывание двери делается с помощью вставления либо вынимания из ручки личинки.

Разновидности скрытых ручек

Принципно потайные ручки отличаются от обыкновенной дверной фурнитуры методом управления дверным полотном: обыденные дверные ручки обеспечивают захват ручки, который нужен для открывания распашной двери.

Сокрытая фурнитура обеспечивает удачный выступ, за который можно двинуть створку раздвижной системы. Таким макаром, все сокрытые ручки являются различными модификациями выемки в полотне двери, за какую можно комфортно зацепиться кончиками пальцев и переместить створку по направляющим.

Набор сокрытой фурнитуры для раздвижных дверей

Принципиально! Особенностью роликовых устройств состоит в том, что для передвигания полотна не надо прилагать значимых усилий. Потому полностью довольно ухватиться за выступ одними кончиками пальцев, и полотно покатится в данном направлении.

Принципно по методу выполнения сокрытые ручки для межкомнатных дверей бывают профильными и точечными. Профили пришли из мебельного производства. По принципу шкафа-купе дверное полотно обрамляется в железную раму. Поперечные детали рамы играют роль несущих частей роликовой системы, а вертикальные профили делают функцию ручек. Под такие двери монтируют кассету с боковой стороны от проема, в которую полотно скрывается при открывании дверного проема.

Профильная ручка типа шкафа купе

Такие раздвижные системы с профильными ручками закрытого типа отпочковались от мебельной технологии и образовали отдельный класс фурнитуры для раздвижных межкомнатных дверей.

Профиль для системы типа шкаф купе

Точечные сокрытые модели, которые употребляются для раздвижных межкомнатных дверей, можно поделить на такие типы:

Скрытые ручки для межкомнатных дверей

При обустройстве раздвижных дверей установить на их обыденные дверные ручки не получится. Выступающие детали будут мешать нормальному функционированию раздвижной системы. Сокрытые ручки, которые устанавливаются в тело створки, не имеют выступающих деталей. Это позволяет створке беспрепятственно задвигаться в кассету либо двигаться двум полотнам по параллельным направляющим в любом направлении. Основным отличительным признаком сокрытой фурнитуры является врезной метод установки в дверное полотно.

Независимые врезные ручки

Эти модели служат только для захвата пальцами и передвижения полотна по направляющим. Они не связаны с закрывающими механизмами. Для фиксации створки, снаряженной такими ручками, в закрытом положении, употребляют магниты либо роликовые направляющие с доводчиками. Эти дополнительные механизмы непременно устанавливают вместе с независящими врезными ручками, чтоб обеспечить плотное закрывание проема и удерживания полотна в закрытом либо открытом положении.

Традиционная стационарная модель из полированной латуни

Их конструкция обычная: она состоит из вкладыша, который устанавливается в подготовленное углубление в полотне, и декоративной накладки, выполняющую роль обрамляющего кантика.

Уникальная квадратная ручка с маскирующей откидной крышкой

Обилие таких моделей заключается в различных формах вкладыша и различного материала, из которого он может быть сделан. Он может быть круглым, квадратным, округлым. Часто встречающаяся форма – вытянутая, со скругленными краями.

Дизайнеры предлагают уникальные решения, которые позволяют более комфортно воспользоваться сокрытой ручкой. В фаворитных моделях типа «Push» (толкни) углубление закрыто подпружиненной крышкой. Эта модель полностью может называться сокрытой, потому что поверхность полотна смотрится полностью ровненькой. Если необходимо открыть дверь, довольно надавить на крышку, она приоткроется, и таким макаром приоткрытая крышка преобразуется в комфортную ручку. При отпускании крышки она становится в прежнее положение и вновь образует с полотном одну сплошную поверхность.

Пластмассовые модели для установки в створки из МДФ

Материал также может быть различным. Беря во внимание простоту конструкции, такая фурнитура будут иметь эстетическую ценность, если они сделаны из никелированного металла, полированной латуни. В неких случаях дизайнерская мысль просит сделать ручку укрытого типа вправду невидимой. Тогда употребляют эмалированные, пластмассовые либо ламинированные модели под цвет отделки полотна.

Врезная ручка с защелкой

Этот вариант является более сложной системой, потому что в ней уже употребляются особые защелки для раздвижных дверей. Их принцип деяния отличается от обыденных защелок. В их язычок имеет форму крючка, который выдвигается из корпуса замка и цепляется за выступ в ответной планке на стойке коробки.

Круглая модель с управлением язычком с помощью воротка

Этот крючок соединяется с ползунком либо с поворотной ручкой. Принцип деяния не отличается особенной сложностью: после закрывания полотна поворотом ручки либо с помощью ползунка крючок выдвигается из замка и фиксирует дверь в закрытом положении. Для открывания створки язычок задвигается назад в створку так же с помощью поворота маленький ручки либо бегунка.

Модели с закрыванием язычка с помощью бегунка

Бегунок либо поворотная ручка помещаются в углубление сокрытой ручки. Таким макаром, все механизмы не будут мешать движению полотна по направляющим. Таковой тип укрытого механизма именуется защелкой с полужесткой фиксацией.

Установка врезной фурнитуры

Установка в древесное полотно осуществляется методом подготовки углубления. Для этого пригодятся такие инструменты:

  • Дрель-шуруповерт.
  • Сверла.
  • Лобзик.
  • Фрезерная машина.
  • Фанера либо ДСП.

Установка с помощью коронки

Установку круглых ручек можно делать с помощью фрезы-коронки соответственного поперечника, установленной в дрель. После углубления фрезы на подходящую глубину, углубление дорабатывается с помощью фрезера с пальчиковой фрезой.

Установку фурнитуры хоть какой формы можно выполнить и с помощью шаблона:

  • Сначала разъединяют сокрытую ручку на составные части.
  • Для осторожного производства углубления пригодится сделать шаблон. Для этого на кусочке фанеры либо ДСП расчерчивают контур вкладыша сучки и вырезают в нем лобзиком отверстие.
  • Для этого по внутреннему контуру просверливают отверстие, вставляют в него пилку лобзика и вырезают по контуру отверстие. Этот шаблон будет упором для копировальной фрезы.
  • Потом в месте установки на дверном полотне размечают контур вкладыша. При всем этом стоит отметить однообразное расстояние от торца дверного полотна.
  • После чего на дверное полотно накладывают шаблон так, чтоб он совпал с контуров вкладыша, и фиксируют его с помощью струбцин.
  • После чего выставляют нужную глубину фрезы. Обычно, подборку делают за 2-3 прохода. Каждый проход делают не больше8 мм.
  • Таким методом производится подборка в полотне под вкладыш.
READ  Акриловая ванна обрезать по длине

Фрезеровка кармашка под вкладыш

После чего отсоединяют шаблон и вставляют вкладыш в приобретенное углубление. Его прикручивают шурупами, сверху фиксируют декоративную накладку.

Сокрытые ручки – это особенный вид дверной фурнитуры, который является принципиальным оканчивающим элементом в обустройстве раздвижных межкомнатных дверей.

Установка межкомнатных дверей: какие инструменты будут нужны

Инструменты для установки межкомнатных дверей

Если вы желаете установить дверные блоки без помощи других, то будет нужно запастись определенным набором инструментов и приспособлений. Приобрести оборудование для монтажа дверных конструкций необходимо заблаговременно, чтоб не растрачивать на это время в процессе установки.

Чтоб стремительно и отменно выполнить установку межкомнатных дверей, для вас потребуются последующие инструменты и приспособления:

  • рулетка – основной измерительный инструмент, нужный для выполнения всех установочных работ;
  • уровень – для проверки корректности монтажа дверного блока;
  • железный угольник – для проверки углов;
  • дрель – для высверливания крепежных отверстий;
  • шуруповерт либо набор отверток – для завинчивания саморезов и регулировки дверных петель;
  • электролобзик либо пила-торцовка – для распила дополнительной доски;
  • стусло – для распила наличников под углом 45 градусов;
  • фрезер либо набор стамесок – для врезки дверных замков и петель;
  • киянка и молоток – для монтажа наличников и подгонки частей конструкции;
  • пистолет с монтажной пеной – для запенивания просветов.

Если за ранее необходимо будет сглаживать дверной просвет, то дополнительно будет нужен перфоратор и болгарка.

Также будут необходимы и некие расходные материалы:

  • шурупы;
  • малярный скотч;
  • сверла для электродрели;
  • торцевые круги для пилы
  • пилки для электролобзика;
  • отрезные круги для болгарки;
  • пики и зубила для перфоратора.

Идеальнее всего воспользоваться для установки межкомнатных дверей проф инструментами. Но цена такового оборудования довольно велика, потому стоит выбирать высококачественные бытовые либо полупрофессиональные инструменты узнаваемых брендов рынка.

Особенности установки дверного блока

Установка межкомнатных дверей – не такое обычное дело, как может показаться на 1-ый взор. И для заслуги положительного результата принципиально учесть целый ряд аспектов. Ведь если вы допустите даже маленькие ошибки, то двери могут скрипеть, проседать, плохо запираться. Дверная коробка должна быть установлена строго по вертикали, а меж полотном двери и стойками коробки непременно должны быть технологические зазоры. Также принципиально, чтоб меж полом и нижним краем двери был просвет около 1.5-2 Washing machine. Важно и верно выполнить замеры просветов. Ошибки на этом шаге могут привести к тому, что дверная конструкция не поместится в просвет либо, напротив, будет лишне мала.

Сборка дверной коробки

Если вы не приобрели дверной блок в сборке, сперва придется собирать дверную коробку. Она состоит из 2-ух длинноватых стоек, расположенных по краям, и одной более недлинной перекладины вверху — притолоки.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообщем, тонкостей много. Самые всераспространенные моменты попытаемся обрисовать и проиллюстрировать в фото либо видео материале.

Установка дверной коробки

Собранную коробку необходимо верно воткнуть в просвет. Это очень ответственная задачка. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в просвете все, что может отвалиться. Если очень сыпучая стенка, поверхность обрабатывается грунтовками глубочайшего проникания с вяжущим эффектом. Если имеются очень уж огромные дырки, их заделывают штукатуркой, очень огромные выступы стесываются. В приготовленный просвет воткнуть межкомнатную дверь проще. Если вы делаете без помощи других это в первый раз, облегчите для себя работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только лишь уровнем, да и отвесом. Уровень дает нередко погрешность, поэтому надежнее инспектировать отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь с помощью отвеса

Чтоб во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высшую степень жесткости. Чтоб двери раскрывались, их вставляют в одной плоскости со стенкой. Только так она будет раскрываться стопроцентно. Если стенка неровная, выставляют коробку не по стенке, а вертикально. По другому будут трудности с открыванием либо закрыванием двери.

Как воткнуть межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стенкой

Современный инструмент для установки дверей

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это с помощью монтажных клиньев — треугольные древесные либо пластмассовые бруски. Поначалу клинья ставят с 2-ух сторон от притолоки — поперечины, позже над стойками. Таким макаром выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Дальше проверяется снова вертикальность стоек. Их инспектируют в 2-ух плоскостях — чтоб не оказались они наклоненными вперед либо вспять.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Потом устанавливают клинья понизу, позже приблизительно через 50-60 Washing machine, проверяя чтоб стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — в центре. Инспектируют, не выгнулись ли кое-где элементы коробки, по мере надобности корректируют. Можно приступать к креплению.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далековато не всегда делают схожими: пол нередко неровный и это нужно учесть. Для этого берем уровень и проверяем, как ровненький пол. Если он совершенно ровненький, стойки будут схожими. Если есть отклонение, его нужно учитывать: сделать одну из стоек длиннее. Как правило это несколько мм, да и этого бывает довольно для того чтоб двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 Washing machine длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 Washing machine, если под не подразумевают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не страшитесь оставлять зазоры. Они нужны для обычной вентиляции в помещении. Снова обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной просвет.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Сейчас нужно отпилить притолоку по длине и, по мере надобности, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть таковой, чтоб в сложенном состоянии расстояние меж стойками было больше ширины дверного полотна. Малый зазор составляет 7 мм, но нередко делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесная порода — зависимо от влажности меняют свои габариты. Чтоб учитывать эти конфигурации и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда довольно, в особенности во мокроватых помещениях. Для ванной точно оставьте чуток больше, по другому при завышенной влажности они могут с трудом раскрываться.

Итак, обусловились с наименьшими зазорами при установке межкомнатных дверей:

  • на петли — 5-6 мм;
  • вверху, понизу и по краям — 3 мм;
  • снизу — 1-2 Washing machine.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если увидели кое-где недостатки в стыковке — убрите с помощью наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем поточнее будет совпадение, тем меньше щель.

Способы соединения

Есть, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки меж собой:

    Под 45°. Вариант самый верный исходя из убеждений эстетики, но самый непростой в выполнении. Нужна высочайшая точность пропила — чтоб не было щелей. При сноровке отпилить можно и с внедрением плотницкого стусла, но делать необходимо кропотливо. 2-ой момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать отлично наточенный инструмент.

Один из методов соединения дверной коробки
Установить встык, под 90°. Этот метод проще — меньше способностей для ошибки, но при всем этом нужно удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу отрезанный с приличным припасом отрезок для притолоки. Обводим карандашом часть, которая мешает соединению. С помощью стамески удаляем избыточное. Примерив несколько раз, соединяем, ровно выставляем угол, смотрим за совпадением рельефа. В таком положении засверливаем отверстия под шурупы. Поперечник сверла — на 1-2 мм меньше поперечника крепежа. Потом соединяем этот узел, повсевременно контролируя 90° и точность совпадения рельефа.

READ  Установка ножей на фрезу мотоблока

Независимо от того, каким конкретно методом вы собрались соединять элементы дверной коробки, сперва делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Позже на полу их складывают в коробку, проверяя корректность соединения. Дальше нужно обусловиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жалко только-только эталоны в различных странах отличаются. К примеру, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В неких странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Здесь самые узенькие двери 690 мм и дальше с шагом 100 мм.

А так ли принципиальна разница? Если поменять возжелаете только дверное полотно без коробки, то принципиально — придется выбирать из собственного сектора либо стопроцентно поменять вкупе с коробкой. Межкомнатных дверей такового эталона, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для различных размеров дверной коробки

Какой ширины двери необходимы находится в зависимости от того, куда собираетесь их ставить. Если гласить о эталонах, то рекомендуются последующие величины:

  • в жилую комнату ширина от 60 до 120 Washing machine, высота 2 м;
  • санузел — ширина от 60 Washing machine, высота 1,9-2 м;
  • в кухню ширина дверного полотна более 70 Washing machine, высота 2 м.

Если при замене двери решено просвет сделать больше/меньше, на это разрешения не надо, но нужно оставаться в данных для каждого помещения границах.

Как найти, какой конкретно ширины брать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

  • Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
  • Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
  • Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

  • К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
  • Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
  • В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
  • Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Виды межкомнатных дверей

Обычно выбор делается с учетом дизайна помещения и это правильный подход. Однако надо рассмотреть все основные разновидности этих конструкций, чтобы знать их достоинства и слабые места, а также тонкости ухода.

  • Филенчатые из твердых пород древесины. Такие конструкции очень долговечные и престижные. Кроме того, они очень дорогие. Самые распространенные филенчатые двери выполнены из дуба и ореха. Конструкции делаются либо с использованием клея, либо без него. Последний тип — самый прочный. Уход за такой дверью необходим, как и за любыми натуральными поверхностями. Дверь надо беречь от влажности и высоких температур. Рекомендуется протирать их салфеткой. Использование абразивов запрещено.
  • Филенчатые из мягких пород древесины. Идеально подходят для дач и коттеджей. В обычных квартирах такие двери смотрятся не очень уместно. Они больше подходят под кантри-стиль. Уход за такими конструкциями такой же, как и за дверями из твердых пород.
  • Филенчатые комбинированные двери. Эти конструкции изготавливаются из шпона. Ценных пород древесины они содержат мало. Поэтому такие двери достаточно недорогие. Срок их службы, правда, меньше, чем у конструкций из цельной древесины. Однако они могут простоять около 50 лет, что тоже очень неплохо. Особого ухода за шпоновыми дверями не требуется, это является их достоинством.
  • Щитовые конструкции. Достоинство щитовых дверей в том, что они недорогие, не требуют особого ухода, легко заменимы, имеют презентабельный вид. Кроме того, они хорошо декорируются и подходят под любой интерьер. Около 85–90% всех дверей именно щитовые. Такую конструкцию можно остеклить, украсить натуральным шпоном или искусственными материалами. Щитовые двери — оптимальный вариант для большинства квартир и офисов.

Установка наличников

Установка дверного полотна

Сборка коробки двери

Дверное полотно навешивается на петли. Коробка в это время закреплена только распорками и клиньями.

Запенивать дверную коробку до навешивания полотна не следует. Дело в том, что надо еще убедиться, не будет ли дверь в таком положении сама открываться.

После того как навешено полотно, можно запенивать зазор между коробкой и проемом.

Необходимо следить, чтобы пена не попала на поверхность двери. Состав монтажной пены может запросто повредить поверхность, поэтому работать следует аккуратно.

Доборная планка

Теперь нужно установить доборный элемент.

  • Доборная планка вымеряется под размер расстояния от края коробки до края стены.
  • С помощью ножовки она обрезается по краю.
  • Доборный элемент монтируется в паз и запенивается. Запенивание производится в нескольких точках.

Щитовые двери

Этапы монтажа дверей

Крепление коробки

Крепление петель

Порог дверей

Установка дверей по уровню

Монтаж коробки и ее запенивание

Крепление навесов

Установка межкомнатных дверей своими руками

Установить межкомнатные двери не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если у мастера есть хоть небольшой опыт работы с дверями, то это большой плюс. Единственное, что лучше доверить специалисту — это врезку фурнитуры. Неправильно установленная фурнитура может испортить весь результат работы.

Материалы и инструменты

Материалы и инструменты для монтажа надо подготовить заранее. Из инструментов потребуются:

  • ножовка по дереву;
  • шуруповерт;
  • уровень.
  • монтажную пену (баллон);
  • саморезы;
  • клинья.

Наличники

Доборный элемент

После того как доборный элемент установлен, надо подождать, чтобы пена высохла. При любой работе с монтажной пеной надо помнить про ее свойство расширения. Следует всегда наносить вещество дозировано.

Следующий этап после установки доборной планки — наличники.

  • Для установки наличников надо определить их размер.
  • После этого наличники запиливаются с помощью ножовки.
  • Просверливаются отверстия под гвозди.
  • Наличник закрепляется.

Если наличник «с клювом», то он крепится на жидкие гвозди. Запиливать его не нужно.

Этапы

Установка дверного блока

Установка межкомнатных дверей происходит в несколько этапов:

  • Сборка коробки.
  • Монтаж коробки.
  • Монтаж полотна.
  • Установка доборных элементов.
  • Установка наличников.

Два варианта монтажа

С допусками размерами и прочими острыми вопросами разобрались, теперь пришло время узнать, как самому установить межкомнатную дверь. Но чтобы собрать и установить конструкцию, нам нужен инструмент.

ГОСТы, допуски и неясные вопросы

Размер дверного проема для установки, пожалуй, самый важный из начальных параметров. У нас по сей день все подобные конструкции делаются по советским ГОСТам, кстати, китайцы также ориентируются на эти размеры, а вот в Европе, несмотря на якобы единый стандарт, многие страны делают по-своему.

READ  Верстак для циркулярки своими руками

Так если у нас минимальная ширина полотна начинается от 600 мм и дальше с шагом в 100 мм, доходит до 900 мм, то Франция выпускает полотна, начиная от 690 мм, но градуировка также идет с шагом в 100 мм.

Германия, Испания и Италия, а также все страны бывшего соц-лагеря, в этом отношении ориентируются практически на те же стандарты, что и наши производители.

Что касается допусков, то по сторонам и сверху оставляется зазор между коробкой и самим полотном 3 мм. Между полом и полотном по правилам нужно делать не менее 20 мм. Эта щель нужна для нормальной вентиляции в квартире.

По периметру короба в блочных строениях можно оставлять любой зазор, вплоть до нескольких миллиметров, главное чтобы короб становился ровно, а вот если мы врезаем двери в деревянном доме своими руками, то допуск устанавливаем не менее 15 мм, он нужен, на случай если дом даст усадку.

Когда подбирается межкомнатная дверь установка это уже последний этап, до этого нужно подробно ознакомиться с описанием, ведь цена может указываться в зависимости от комплектации, здесь есть 3 варианта:

  • Продается только дверное полотно – этот вариант хорош, если дверь планируется установить на старую коробку;
  • Продается полотно вместе с коробкой, но коробка идет в разобранном виде, здесь еще до того как установить межкомнатную дверь своими руками придется обрезать по размерам и собрать коробку, что в большинстве случаев даже хорошо;
  • Полностью собранные блоки с готовой коробкой, полотном, замками и петлями устанавливаются, только если не требуется подготовка проема. Там достаточно подрезать стойки по высоте и установить межкомнатную дверь самому.

Не забывайте, что мало только установить межкомнатные двери в проем, полный монтаж межкомнатной двери предусматривает обустройство наличников, доборов (если нужно) и фурнитуры, поэтому их также желательно взять сразу, иначе потом может не подойти оттенок.

Есть еще один важный вопрос – когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Так вот, инструкция по установке межкомнатных дверей говорит, что подобные конструкции монтируются в самом конце ремонта, после отделки стен, пола и потолка, но до установки напольных плинтусов.

Подготовка проема

В идеале, до того как ставить межкомнатную дверь края стен следует если не оштукатурить, то хотя бы выровнять цементно-песчаным раствором.

Но в реальных условиях подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери заканчивается на подгонке размеров под короб, ведь потом нелицеприятные щели будут запениваться и закрываться наличниками, так что наводить особую красоту нет смысла.

Дверной проем перед установкой короба желательно выровнять.

Здесь есть один важный момент: часто установка двойной межкомнатной двери требует расширение проема, так вот, когда речь идет о простенках, то их можно «перекраивать» как считаете нужным. Но если стена несущая, то допускается незначительное расширение не более чем на 5 – 7 Washing machine, иначе могут быть проблемы, как со стеной, так и с законом.

Установка межкомнатных дверей – 2 простых способа с полным описанием

Еще недавно установка межкомнатных дверей своими руками была довольно нелегкой задачей и требовала от человека серьезного опыта и навыков. Сейчас все стало намного проще, имея хороший инструмент и зная порядок установки межкомнатных дверей, любой домашний мастер в состоянии за день закончить работу. Далее мы пошагово разберем, как правильно установить межкомнатную дверь двумя способами.

Варианты полотен для межкомнатных дверей.

Несколько слов об инструменте и сопутствующем материале

Для установки межкомнатных дверей нам нужно:

  • Ножовка по дереву, но в идеале лучше иметь торцовочную пилу, она не оставляет сколов, плюс там можно выставить точный угол реза;
  • Для выставления проёмов между коробкой и стеной обязательно нужны клинья;
  • Молоток;
  • Стамеска;
  • Шуруповерт;
  • Электродрель;
  • Нож;
  • Отвес;
  • Уровень;
  • Карандаш;
  • Рулетка.

Установить межкомнатную дверь самостоятельно без хорошего инструмента не реально.

Важно! Правила техники безопасности категорически запрещают резать дерево при помощи болгарки. Если вам дорого ваше здоровье, даже не думайте об этом.

Из вспомогательных материалов для установки дверей понадобятся:

  • Монтажная пена;
  • Малярный скотч;
  • Саморезы разного размера и сечения;
  • Анкерные болты с дюбелями.

Установка петель и ручки

Для двери установка петель это один из самых важных этапов. В принципе врезать замок и навешивать петли можно и после монтажа коробки в проем, но если вы монтируете двери самостоятельно (без помощников), то это лучше делать сразу.

Петли бывают накладные и потайные. С накладными петлями-бабочками работать проще, так как не нужно ничего вырезать в дверном полотне и коробке, поэтому с них мы и начнем.

Небольшой совет: если дверь должна открываться на правую сторону, то и петли вставляешь справа, соответственно для левостороннего открытия, петли нужно крепить на левую стойку.

Установка петель начинается с разметки на самом полотне. По правилам расстояние от верхней или нижней точки полотна до петли должно быть 200 – 250 мм. Можно отмерять рулеткой, как на фото снизу, если же рулетки под рукой не оказалось, то используйте сами петли, там стандартный размер равен 100 мм.

Делаем разметку под установку петель.

Не перепутайте: маленькая (внутренняя) часть петли-бабочки крепиться к дверному полотну, а большая, к стойке короба. Перед вкручиванием саморезов под них нужно высверлить отверстия, только после этого загоняются саморезы.

Все петли имеют потаи под головки саморезов, поэтому следите чтобы эти потаи «смотрели» вверх. Если петли будут установлены наоборот, то головки саморезов останутся над петлями, соответственно двери не закроются до конца.

Просверливаем отверстия под петли-бабочки.

Как выбрать пилу для установки дверей Нижний Новгород как выбрать торцовочную пилу

Короб у нас практически собран, теперь кладем его на пол и вкладываем внутрь дверное полотно. Как вы помните по периметру полотна у нас должно быть 3 мм, поэтому сразу вставляем как можно больше самодельных шаблонов из ДВП (толщина 3 мм) между коробом и полотном.

Разметка на коробке под установку петель.

Одна часть петли у нас прикручена к полотну, чтобы прикрутить вторую часть петли к коробу мы делаем отметку на коробе. Дальше откручиваем саморезы фиксирующие несущую вертикальную планку и прикручиваем к ней ответную часть петель. После чего возвращаем на место планку короба и фиксируем ее окончательно.

Прикручиваем петли к вертикальной стойке короба.

Самостоятельная установка потайных петель не намного сложнее вышеописанного способа. Разница заключается в том, что в дверном полотне и коробе нужно вырезать канавки под петли. Делается это при помощи киянки, стамески и ножа.

Вырезаем канавки под монтаж потайных петель

Что же касается установки дверной ручки, то об этом подробно можно прочесть «здесь», а также просмотреть на видео в этой статье. И не забывайте, что петли должны быть смазаны, о правилах смазки можно узнать «здесь».

Способы установки межкомнатных дверей в стеновой проем существуют разные, все зависит от конкретных условий. Дальше мы рассмотрим наиболее простые и популярные варианты.

Способ Металлические подвесы

Если вам не подходит крепление короба на саморезах или анкерах, то же самое можно сделать при помощи металлических подвесов. Эти подвесы используются для монтажа каркасов под гипсокартон.

Использование подвесов для фиксации дверного короба.

  • Собираете коробку;
  • Вставляете коробку в проем и выравниваете по уровню;
  • Фиксируете коробку клиньями в проеме;

Крепление подвесов к стене.

  • Загибаете крылышки подвесов по стене;
  • Размечаете места входа дюбель-гвоздей и просверливаете отверстия под них;
  • Прикрепляете крылышки подвесов к стенам дюбель-гвоздями;
  • Заливаете пеной и ждете, пока застынет.

Размер коробки для двухстворчатых межкомнатных дверей в два раза больше, соответственно больше вероятность выдавливания стоек и перекладины монтажной пеной, поэтому здесь установка на подвесы подходит оптимально.

Фиксация коробки для двойных дверей на подвесы.