Замена токосъемных колец генератора Bosch 90а

Содержание

Audi восемьдесят 1,8 ru 75л.с серебристая одна тысяча девятьсот восемьдесят восемь года на DRIVE2

хороший день…давненько я не выкладывал ничего нового в бортовой журнальчик, вот решил исправиться…так как я работаю на судоремонте(ремонтирую электродвигатели, генераторы судовые, решил испытать и собственный генератор сделать…проблема была в следующем…на холордную генератор возбуждался нормально, все работало, когда же машинка поработает чуток чуток, и ее заглушить, индикация АКБ пропадала на экране и соответственно генератор не возбуждался, пока не дашь приличное число оборотов двигателю…снятие генератора заморочек даже новенькому не составит…необходимы, ключ на 8,на тринадцать и шестигранник на 6. при подходящих к генератору концов рекомендую их сходу заизолировать, ну хотя бы толстый провод, потому что на нем питание всегда есть, а на узком возникает при включении зажигания. чтоб стопроцентно снять генератор, кожух снимать не нужно, в нем есть отверстие под шестигранник…

замена, токосъемных, кольцо, генератор, bosch

принес я генератор на работу, там его удобнее разбирать.и инструмента больше под рукой…для его разборки пригодятся ключ на 24головка. мощная отвертка есть шпилки под крестовую, есть под плоскую отвертку, но она должна быть мощной…ключик на восемь мне пригодилс, газовый ключ и может быть понадобится дрель.для начала снимаем изолятор, реле-регулятор и конденсатор…

потом можно заняться и шкивом…сидит он очень хорошо.на валу видно отверстие по шестигранный ключ, видимо задумано чтобы держать вал каким то образом, но для этого нужен специальный ключ.головка не подойдет…

я решил взяться газовым ключем, с трудом удалось открутить гайку, шкиф сидел даже без шпонки.

далее откручиваем шпильки.тоже очень хорошо сидят и чтобы их сдернуть с места придется попотеть.

я поливал керосином в резьбы, керосин лучше и быстрее проникает чем вд…так же можно по отвертке стукнуть в эту шпильку.тоже не плохой эффект, я так же с обратной стороны навернул два гайки м5,законтрогаил их друг о друга и помогал ключиком.все шпильки пошли.

на фото хотел пометить эти гайки зеленым цветом, да редактора такого в PC не обнаружил…

далее сбиваем аккуратно переднюю крышку. СТАТОР С ЗАДНЕЙ КРЫШКОЙ ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ ВМЕСТЕ.

далее нам надо открутить четыре винта на передней крышке, которые прикручены во фланец…ни один винт так я и не смог сдернуть, проще их аккуратно высверлить.

потом спресовываем подшипники аккуратно…

передний можно поддеть двумя отвертками, а вот задний надо сьемником снимать…либо самодельным, либо купить его можно…

далее беремся за статор с задней крышкой…

откручиваем винты которые вкручены в крышку.там есть винты неудобные, которые под обмоткой расположены, чтобы не повредить лак необходимо полжить между отверткой и обмоткой что нибудь мягкое…в моем случае-это кртонка.все, статор с диодным мостом отсоединяются

чтобы прозвонить диодный мост надо отпаивать все концы от статора…а они очень хорошо туда впаяны, не так то просто это все расковырять…прозваниваются диоды мультиметром.как прозванивать, описывать не буду…статор и ротор я промыл в керосине, высушил в печи специальной под температурой сто двадцать градусов и пропитал лаком…естественно не у многих есть такая возможность все это сделать…но это хорощая защита для обмоток…думаю, при большом желании все это и дома можно сделать

да и еще…следует внимание обратить на кольца, если выработка большая, то надо кольца протачивать на токарном станке.далее начинается процесс сборки берем подшипники. говорят на одинаковых с виду генераторах могут передние подшипники отличаться. задние везде одинаковые двести один и 203…или 303.что-то подзабыл уже…начинаем аккуратно напрессовывать их на вал

для этого понадобится трубочка по ВНУТРЕННЕМУ диаметру подшипника…нельзя бить по наружному чтобы не загубить его…можно какой нибудь ключ-головку по диаметру подогнать для этих целей.так же н забываем фланец которые становится перед передним подшипником на место поставить…далее все собирается в обратной последовательности…процесс сборки попроще чем разборка так как все расхожено…теперь о реле-регуляторе, если кому-то интересно…я купил его за двести пятьдесят р…цена удивила, так дешевоЮи еще про германию что то на нем написано…но оказался он неисправным…не покупайте такой лучше.купите подороже, за 400. говорят качество их получше…

причину же своей неполадки я обнаружил, отломился проводок с диодного моста, который идет на тонкую шпильку…все это запаял, и генератор работает, правда не так как бы хотелось…подсвечивает теперь у меня лампочка генератора…но при этом аккум не разряжается, езжу, не обращаю внимания…грешу на плохой контакт щеток, типа еще не притерлись, и последние дни как то меньше стало подсвечивать…

Генератор Bosch диагностика и ремонт

Задача генератора в автомобиле это обеспечивать электроэнергией при работающем двигателе все системы освещение салона, головной свет, дворники, вентиляторы радиатора и печки, приборную панель и прочие элементы. От стабильной работы генератора зависит практически всё если откажет генератор, то проехать какое-то расстояние Вы сможете, но затем автомобиль встанет, и придется или буксировать или везти на эвакуаторе Вашу Audi до ближайшего автосервиса, где смогут выполнить ремонт генератора, и вернуть автомобиль к жизни, либо домой, в гараж, где произвести ремонт самостоятельно. Как в сервисе будут ремонтировать генератор это дело сервисников, а мы рассмотрим самостоятельный ремонт генератора на примере генератора Bosch, который устанавливался на подавляющее число двигателей в автомобилях Audi.

Отзыв: Кольца генератора Cargo двести тридцать тысяч девяносто По каталогам идут для Valeo 90a, но на самом деле 50/50. Все внутри.

Сразу стоит сказать, что данный отзыв написан о новом товаре, который в эксплуатации всего несколько дней, но его актуальность будет ясна любому близкому к теме и я дополню его через некоторое время. Скорее всего через год.

Токосъемные кольца это деталь генератора, то есть деталь повышенной важности. Ведь именно генератор обеспечивает работу всей электроники автомобиля, а когда гена погибает, удар принимает аккумулятор, который в обычное время нужен только для запуска двигателя. Все это грубо говоря, но суть такова.

Генератор моей старушки Audi A4 помер в самое неподходящее время и одновременно с любимым котом. Я уже сталкивался с такой проблемой, уже носил гену на ремонт, уже слышал, что его починить стоит столько же, сколько купить новый, уже покупал на разборке дешевый и древний на замену. Уже все было, кроме самостоятельного ремонта.

Именно поэтому было принято решение хотя бы попробовать починить генератор своими силами. Уж из двух один-то явно я бы смог собрать. Я думал, что если оба генератора Valeo 90a, то все запчасти в них одинаковые. Это не так.

Все, что нужно менять при ремонте генератора это подшипники, токосъемные кольца, щетки. Диодный мост, реле-регулятор и обмотка в крайне редких случаях выходят из строя.

Самое простое замена щеток. В моем случае их нужно было просто перепаять. Для этого генератор снимается и откручивается только задняя пластиковая крышка и пара винтов. Очень просто и чтобы делать только эту операцию, рекомендую искать мягкие щетки.

READ  Газонокосилка электрическая какую высоту травы косит

Смена реле-регулятора (в нём же щетки кстати стоят) тоже можно отнести к простой задаче, но не так-то просто найти нужную запчасть в магазинах. Да и как я уже сказал, эта частьредко ломается. Диодный мост по аналогии. Правда французы подумали о юзерах и спаяли выводы обмотки с ним, что усложнило разборку. У кого Bosch, тем повезло.

А далее попец. Смена токосъемных колец это настоящий ад. И может стать огромной проблемой их выбор, но могу сказать, что с вероятностью 50% подойдут идеально кольца Cargo 230090. Почему?

Потому что на генераторах Valeo 90А встречаются два вида роторов с тонкой и широкой проточкой в валу. Не разобрав генератор, вы не сможете узнать, какая протока у вас и поэтому категорически не рекомендую покупать запчасти для ремонта заранее. Как я уже сказал, у меня два гены и кольца подошли только к одному. Подшипники, кстати, там тоже разные, хотя оба агрегата ВАЛЕО 90А.

Для того, чтобы снять старые кольца и поставить на их место Cargo 230090, нужно разобрать половину генератора, поэтому имеет смысл сразу сменить щетки и подшипники или подшипник. Один в любом случае будет сниматься. Задний.

Кольца просто напресованы на вал, но их контакты залиты эпоксидкой. В любом случае придется нежно ломать, стараясь не повредить выводы. После очистки от грязи новые кольца Карго двести тридцать тысяч девяносто с помощью киянки легко встают на место. Но только если на валу широкая протока, напомню. Иначе нужны другие.

Там разница в мм. У токосъемных колец Cargo двести тридцать тысяч девяносто ширина ножек четыре мм, а на валу одного из генераторов, для которых данные кольца идут по каталогам, проточка три мм. Не идет. Можно повторить пластиковые ножки, но оголятся контакты и работать не будет.

Во время набивания колец не бойтесь их повредить. Корпус пластиковый, но крепкий. К тому же все, что над верхним кольцом никакой роли не играет. Некоторые тянут вниз за ножки, но они отваливаются и приходится покупать новые кольца. Так что думайте головой. Хотя, Cargo двести тридцать тысяч девяносто стоят всего сто пятьдесят шесть (можно даже за девяносто купить, но в моем случае ждать пришлось бы долго) и можно много раз самостоятельно биться об ветку, перед которой я советую поиграться.

В сети есть много постов о правильной установке роторных колец Cargo двести тридцать тысяч девяносто и они полезны, но не все. В некоторых люди пишут, что важно отмечать какой из двух выводов к какому кольцу идет и новые ставить так как было. хрень полная. Переменный ток. Там нет разницы никакой и лишний геморрой ни у чему.

А вот к совету шлифовать установленное кольца можно и нужно прислушаться. Я не стал, но если бы у меня был знакомый токарь, то ему бы дал пройтись по ним на станке. Дело в том, что поставить деталь идеально ровно не получится. Не думаю, что это только проблема рук, скорее всего сами контактные кольца Cargo двести тридцать тысяч девяносто немного кривые. В общем я на собранном гене проверил пальцем биение оно едва чувствовалось. На зарядке это не сказалось.

После проделанной работы проблема решилась. Зарядка не шла (было двенадцать с чем-то), а теперь идет (14.5). В моем случае проблема точно была в контактных концах, потому что одно из них оказалось протерто. Но я поменял так же щетки и подшипники, чтобы больше не лазить.

В начале отзывы я сказал, что дополню его позже. Это будет так, но сделаю это я либо при поломке генератора, либо в ноябре 2019-го, чтобы оценить состояние колец и поставленных не правильных щеток. Я уверен, что вся написанная сейчас и добавленная позже информация будет многим полезна. Конечно же она будет продублирована на автомобильном портале drive2. А пока токосъемные кольца Cargo двести тридцать тысяч девяносто могу толтко рекомендовать. Дешевые и рабочие, а на сложность установки можно закрыть глаза. Так же надеюсь, что хватит их на много лет. Они должны очень медленно изнашиваться (все зависит от щеток).

Генератор на Volkswagen Passat B3: технические особенности

«Volkswagen Passat » за время производства не предал философию марки и продолжил приносить концерну прибыль. Практичность во всем, а также надежность – главные козыри автомобиля. «Passat Б3» был построен на платформе от «Гольфа» mk2, что делало машину проще в эксплуатации и легче в ремонте. Следом за седаном вышел универсал, эта традиция не нарушается до сих пор. Дизайн «Пассата» не стал откровением даже для тех лет, однако отсутствие привычной радиаторной решетки отличало автомобиль в потоке. Салон и багажник были просторнее, чем у того же «Гольфа», это факт подталкивал многих покупателей на выбор «Пассата».

Интерьер для конца 80-х был современным, материалы использовались качественные и недорогие. Вариантов двигателей, ставившихся на Passat B3, было много. Самым распространенным стал 1.8-литровый мотор с моновпрыском на девяносто л.с. Также популярны были дизельные двигатели объемом 1.9 литров и более мощные бензиновые моторы на 2.0 литра рабочего объема. С одна тысяча девятьсот девяносто один года на «Passat » стали устанавливать гидроусилитель руля уже в базовой версии. К разным моторам поставляли различные коробки передач: от четырехступенчатой АКПП до более надежной пятиступенчатой МКПП.

Замена токосъемных колец

После разборки генератора его якорь зажимается в тисках. Из вала ротора с помощью съемника снимается подшипник.

После него демонтируется крестообразная заглушка, закрывающая контакты. Она просто поддевается отверткой и снимается.

Далее нужно отсоединить контакты токосъемных колец от обмоток якоря. Для этого используется слесарная отвертка. Ее острие прикладывается к контактам ближе к валу, и они поочередно перерубаются ударом молотка.

Перерубив контакты можно начать демонтаж колец. Для этого по бокам вала укладывается два одинаковые головки или просто обрезки труб. В них опираются отвертки, концами которых поддеваются кольца снизу. Используя два отвертки как рычаги нужно сорвать кольца с вала.

После снятия коллектора на шлицах вала останется сухой клей. Его нужно соскрести ножом или острием отвертки. Затем зачищаются контакты обмотки якоря.Новые кольца надеваются на вал и усаживаются до конца ударами молотка. Бить нужно через деревянный брусок, чтобы их не деформировать или не расколоть.

Далее нужно спаять контакты обмотки и колец. Для этого они сначала обрабатываются раствором канифоли или паяльной кислотой. Затем контакты нужно поочередно залудить и спаять вместе. Возможно, расстояние между ними не позволит провести пайку, тогда следует применять перемычку. В ее качестве используется медный проводок. Он также залуживается и впаивается между контактами. Важно проверить, чтобы припой не касался металлических поверхностей якоря, а только соединял контакты.

После пайки контакты обратно закрываются крестообразной заглушкой, сверху вала насаживается подшипник и якорь устанавливается обратно. По сути ничего сложно, главное действовать без спешки, рубить контакты при демонтаже ближе к кольцам, и потом при установке не бить по новому коллектору молотком напрямую.

Лампочка заряда аккумулятора отказывается гореть: почему и как это исправить

При включении зажигания на передней панели загораются индикаторы приборов. Они подсказывают водителю о состоянии системы управления двигателем и готовности силового агрегата к началу работы. На одном индикаторе высвечивается рисунок аккумулятора, гаснущий после запуска двигателя. Эта лампочка контролирует систему зарядки источника постоянного тока. Если она не горит во время работы двигателя, всё нормально. Если загорелась — нужно разбираться.

READ  Как резать уголок на откосы

Контроль за процессом зарядки аккумулятора

Чтобы правильно понимать причины нестабильной работы лампы, контролирующей ход зарядки аккумуляторной батареи, нужно разобраться во взаимодействии генератора и источника постоянного тока. При работе двигателя аккумулятор получает постоянную зарядку напряжением от 13,6 до 14,2 вольт. Зарядный ток вырабатывает генератор. Напряжение выходного электричества зависит от числа оборотов генерирующего устройства. Чем обороты выше, тем величина напряжения больше. Для ограничения напряжения в заданных пределах в цепь обмоток ротора подключается регулятор. Именно он стабилизирует выходное напряжение, которое затем подаётся на клеммы аккумулятора для зарядки.

Если зарядный ток постоянно в заданных пределах поступает для поддержания аккумулятора в работоспособном состоянии — контрольная лампочка зарядки батареи гореть не должна. Постоянное свечение лампочки говорит о нерабочем состоянии генератора или об обрыве питающих проводов. Чаще всего причина отказа генератора — ослабший или порванный приводной ремень.

Схема генератора

В основе работы генерирующего устройства лежит принцип электрического магнетизма. Конструктивно есть две основных части, с помощью которых производится переменный ток.

Ротор и статор генерируют ток в бортовую сеть автомобиля

Это статор и ротор. Ротор приводится во вращение с помощью приводного ремня от коленчатого вала двигателя. Статор неподвижен и состоит из обмоток, которые крепятся к корпусу генератора. Вместе они образуют конструкцию, в которой ротор по центру располагается внутри статора. Между ними имеется зазор, который позволяет ротору вращаться с огромной скоростью.

Схема работы генератора и подсоединения лампы контроля зарядки

Статор включает в себя три обмотки, которые образуют трёхфазную систему тока. Выводы с обмоток соединяются с диодным мостом отдельно, как на приведённой схеме.

Ротор состоит из множества электромагнитов, которые в совокупности создают мощное магнитное поле. Оно пересекает обмотки статора, и в них генерируется трёхфазный переменный ток. Выдаваемое напряжение зависит от числа оборотов и контролируется регулятором, который встроен в систему подачи тока на ротор. Для преобразования переменного тока в постоянный служит диодный мост, состоящий из выпрямителей диодов. Они пропускают ток только в одном направлении.

Ток на электромагниты вращающегося ротора подаётся с помощью двух медно-графитных щёток, контактирующих с медными контактными кольцами, расположенных на валу ротора. Реле-регулятор при увеличении оборотов уменьшает ток в роторе, тем самым убавляя магнитное поле.

Лампочка контроля зарядки аккумулятора подсоединяется к набору диодов, которые параллельно соединены с каждой из трёх обмоток статора. Это отдельная цепь и величина тока здесь небольшая, но достаточная для зажигания светодиодного индикатора. Итак, к лампочке, с одной стороны идёт положительный провод от общей сети системы зарядки, а на другой контакт приходит положительный провод от замка зажигания. Если с обеих сторон подаётся равное напряжение, лампочка не горит. Если напряжение на одном контакте отсутствует, лампочка загорается. Если зарядный ток начинает пульсировать или уменьшается, лампочка начинает мигать или гореть с меньшей яркостью.

Причины горения лампочки заряда аккумулятора

Начало зарядки аккумулятора начинается с момента, когда двигатель начинает работать. Для этого ключ вставляется в замок зажигания и поворачивается для включения бортовой сети автомобиля. При дальнейшем повороте включается стартер и двигатель запускается. Если при работающем движке автомобиля индикатор зарядки АКБ (аккумуляторной батареи) продолжает гореть ярким светом или тускло светиться, то зарядный ток от генератора до батареи не доходит. В этом случае вся нагрузка по снабжению потребителей током ложится на аккумулятор.

Причины негаснущей лампочки АКБ при работающем двигателе всегда связаны с проблемами в генераторе и бортовой сети.

Общие причины постоянного горения лампы АКБ

  • приводной ремень генератора ослаб, износился или порвался;
  • перегорел предохранитель на участке цепи от замка зажигания до контрольной лампочки (в этом случае зарядка есть);
  • нарушен контакт в разъёмных колодках монтажного блока;
  • неисправность реле-регулятора;
  • неисправность диодного моста;
  • неисправность в цепи дополнительных диодов;
  • обрыв в цепи подвода тока к электромагнитам ротора;
  • нарушение контакта на клеммах аккумуляторной батареи;
  • отсутствие питающего тока на выходе из генератора;
  • износились щётки генератора;
  • нет массы на отрицательном проводе.

При неработающем генераторе на сильном аккумуляторе автомобиль в дневное время сможет двигаться около 2,5–3 часов, если не включать фары, кондиционер, дворники, аудиосистему.

Лампочка иногда может загореться при включении сигнала поворота

Наиболее частая причина заключается в неполадках диодного моста, плохого контакта в предохранителях поворотов, слабого контакта в массовом проводе щитка приборов. Надо делать ревизию контактов всех колодок на проводах, идущих от генератора. Устранить неисправность обязательно нужно. Ведь в случае неполадки генератора (обрыв в одном из трёх диодов) аккумулятор перестанет получать полную зарядку и через какое-то время будет разряжаться полностью при каждом включении и/или выключении поворотников.

Лампочка тухнет и горит в полнакала

Еле горящая в половину накала лампочка АКБ при работающем двигателе сообщает о неисправности генератора: пробит диодный мост или изоляция в одной из обмоток статора. Реже бывает проблема с замком зажигания. Ключ не может повернуться до упора из-за накопившейся грязи. Ситуацию разрядят несколько капель «жидкого ключа» WD-40 в отверстие для ключа замка зажигания. Иногда может потребоваться ремонт электропроводки автомобиля и своевременная диагностика понижения сигнала на индикаторы.

Лампочка горит при увеличении оборотов

Это сигнал о прекращении зарядки при нажатии на педаль газа. Чаще всего причиной данной неисправности бывает износ токосъёмных колец на валу генератора. Случаются проблемы с ремнём, щётками или подшипниками генератора. Неисправность обязательно нужно найти и устранить. В противном случае от пропажи зарядки аккумулятор может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Лампочка загорается на холостом ходу

Лампочка загорается, как только заводится машина. Иногда причина банальна. При работающем на холостых оборотах двигателе включены мощные потребители тока: кондиционер, фары, стеклоочистители. Нагрузка на генератор резко возрастает и аккумулятору элементарно не хватает зарядки. Лампочка начинает периодически вспыхивать. Если ремень генератора слабо натянут, то при включении фар или кондиционера слышится визг буксующего ремня. Но горящая на малых оборотах лампочка АКБ может сигнализировать также о неисправности реле-регулятора или выпрямительного моста. В любом случае неисправность нужно найти и устранить.

Лампочка периодически мигает при работе холодного двигателя

Мигающая лампочка АКБ требует обратить особое внимание на генератор. Возможно, у него износились щётки или медные токосъёмные кольца на валу якоря. Возможно, появился плохой контакт в одной из фаз диодного моста. Часто причина этой неисправности заключается в ослаблении гаек крепления контактов диодного моста или окисления замыкающих поверхностей контактов.

Ремонт генератора валео своими руками

Съемником для подшипников выпрессовываем ротор из корпуса генератора. Откручиваем четыре болта крышки подшипника ключом на восемь и меняем подшипник на новый (при закручивании крышки подшипника я использовал резьбовой фиксатор)

Маленьким съемником снимаем второй подшипник

Аккуратно освобождаем от смолы и снимаем пластиковую вставку

Полностью удаляем эпоксидку, не повредив места соединения( отмечены красным) токосъемных колец с обмоткой ротора

Острым ножом разжимаем соединения обмотки ротора и токосъемных колец и разрушаем коллектор(я использовал ножовку по металлу)

Напрессовываем новый коллектор, соединяем и пропаиваем контакты токосъемных колец и обмотки ротора. Поксиполом(прозрачным) заливаем контакты и устанавливаем вставку… снова используем поксипол и заделываем заподлицо полости с контактами

Напрессовываем второй новый подшипник на ротор и собираем генератор. При установке диодного моста я использовал термопасту КПТ-8. Пропаиваем выводы диодного моста и обмотки статора (с использованием медной проволоки).

Впаиваем щетки и на место контактов наносим герметик (отмечено красным). Так же герметиком я заделал контакты на реле-регуляторе

Выполненные работы на генераторе Valeo 90A:

Запасные части: подшипники FAG 6202.2RSR и FAG 6303.2RSR

READ  Масляный фильтр Bosch как отличить подделку

Всем привет. сегодня добрался до генератора. Выполненные работы: замена щеток, замена подшипников, замена токосъемных колец. Сразу замечу: подробного отчета для своего генератора нигде не нашел. Откопал отчет о ремонте Valeo 75A от «Renault». приобрел детальки на свой страх и риск, но все подошло! Спасибо человеку под ником Nezloy75. Решил подробно описать процедуру ремонта. Прошу прощения за качество фото, под рукой был только телефон. снятие генератора описывать не буду, отчеты есть. Перед тем, как заняться ремонтом взял головку на двадцать четыре и съездил с генератором в шинмонтаж, где пневматикой мне открутили гайку, которая держит шкив. из инструмента использовал: ключи торцевые на семь и 8, плоскогубцы, бокорезы, отвертка, ножовка по металлу, молоток, съемник для подшипников большой, съемник для подшипников малый, паяльник 75Вт, напильник. Запасные части : подшипники FAG 6202.2RSR и FAG 6303.2RSR проставка подшипника генератора CARGO сто тридцать пять тысяч пятьсот восемь токосъемные кольца CARGO двести тридцать тысяч девяносто щетки генератора Bosch один 127 четырнадцать 022

Снимаем крышку генератора, открутив три гайки ключом на 8.

затем снимаем реле-регулятор, открутив две гайки ключом на восемь и один болт ключом на 7.

аккуратно снимаем крышку, которая закрывает щеточный узел, и смотрим в каком состоянии находятся щетки… у меня осталось четыре миллиметра… и нижнее токосъемное кольцо наполовину сточено оказалось…

Следующая задача – снять диодный мост… на генераторах такого типа он припаян к выводам обмотки статора… понадобятся острые бокорезы, чтобы отделить выводы обмотки от диодного моста(6 штук). На данном этапе пришлось помучаться, т.к. нужно оставить более менее приличные остатки выводов диодного моста для последующей пайки…

Но это еще не все… на диодном мосте располагается еще одна деталь, которая связана с ним точечной сваркой( на мой взгляд) и без демонтажа которой, снять мост не получится… я, не долго думая, откусил кусачками … вот эта деталь уже снята (красным обведено место среза контакта)

На этом снимке деталь еще на диодном мосте(красным обведено место контакта деталей)

Снимаем диодный мост, открутив четыре гайки ключом на 8… видим термопасту, с помощью которой улучшен контакт между мостом и корпусом генератора… затем вытаскиваем шесть пластмассовых изоляторов с выводов статора( указаны красными стрелками)

Откручиваем четыре болта ключом на 8(обведены красным)

Снимаем верхнюю часть генератора, чистим ее и меняем на новую проставку подшипника

Съемником для подшипников выпрессовываем ротор из корпуса генератора. Откручиваем четыре болта( отмечены красным) крышки подшипника ключом на 8… и меняем подшипник на новый( при закручивании крышки подшипника я использовал резьбовой фиксатор)…

Маленьким съемником снимаем второй подшипник…

Аккуратно освобождаем от смолы и снимаем пластиковую вставку

Полностью удаляем эпоксидку, не повредив места соединения( отмечены красным) токосъемных колец с обмоткой ротора

Острым ножом разжимаем соединения обмотки ротора и токосъемных колец и разрушаем коллектор(я использовал ножовку по металлу)…

Напрессовываем новый коллектор, соединяем и пропаиваем контакты токосъемных колец и обмотки ротора. Поксиполом(прозрачным) заливаем контакты и устанавливаем вставку… снова используем поксипол и заделываем заподлицо полости с контактами…

Напрессовываем второй новый подшипник на ротор и собираем генератор… при установке диодного моста Я использовал термопасту КПТ-8. Пропаиваем выводы диодного моста и обмотки статора(с использованием медной проволоки)

Теперь меняем щетки… выпаиваем старые(мне удалось, только после того, как откусил и полностью зачистил контакты)

Приобретенные мной щетки пришлось подтачивать до размера оригинальных… впаиваем щетки и на место контактов наносим герметик(отмечено красным)… так же герметиком я заделал контакты на реле-регуляторе

Прикручиваем реле-регулятор и пластиковую крышку. Вроде все… Здоровая критика приветствуется.

Всем привет. сегодня добрался до генератора. Выполненные работы: замена щеток, замена подшипников, замена токосъемных колец. Сразу замечу: подробного отчета для своего генератора нигде не нашел. Откопал отчет о ремонте Valeo 75A от «Renault». приобрел детальки на свой страх и риск, но все подошло! Спасибо человеку под ником Nezloy75. Решил подробно описать процедуру ремонта. Прошу прощения за качество фото, под рукой был только телефон. снятие генератора описывать не буду, отчеты есть. Перед тем, как заняться ремонтом взял головку на двадцать четыре и съездил с генератором в шинмонтаж, где пневматикой мне открутили гайку, которая держит шкив. из инструмента использовал: ключи торцевые на семь и 8, плоскогубцы, бокорезы, отвертка, ножовка по металлу, молоток, съемник для подшипников большой, съемник для подшипников малый, паяльник 75Вт, напильник. Запасные части : подшипники FAG 6202.2RSR и FAG 6303.2RSR проставка подшипника генератора CARGO сто тридцать пять тысяч пятьсот восемь токосъемные кольца CARGO двести тридцать тысяч девяносто щетки генератора Bosch один 127 четырнадцать 022

Снимаем крышку генератора, открутив три гайки ключом на 8.

затем снимаем реле-регулятор, открутив две гайки ключом на восемь и один болт ключом на 7.

аккуратно снимаем крышку, которая закрывает щеточный узел, и смотрим в каком состоянии находятся щетки… у меня осталось четыре миллиметра… и нижнее токосъемное кольцо наполовину сточено оказалось…

Следующая задача – снять диодный мост… на генераторах такого типа он припаян к выводам обмотки статора… понадобятся острые бокорезы, чтобы отделить выводы обмотки от диодного моста(6 штук). На данном этапе пришлось помучаться, т.к. нужно оставить более менее приличные остатки выводов диодного моста для последующей пайки…

Но это еще не все… на диодном мосте располагается еще одна деталь, которая связана с ним точечной сваркой( на мой взгляд) и без демонтажа которой, снять мост не получится… я, не долго думая, откусил кусачками … вот эта деталь уже снята (красным обведено место среза контакта)

На этом снимке деталь еще на диодном мосте(красным обведено место контакта деталей)

Снимаем диодный мост, открутив четыре гайки ключом на 8… видим термопасту, с помощью которой улучшен контакт между мостом и корпусом генератора… затем вытаскиваем шесть пластмассовых изоляторов с выводов статора( указаны красными стрелками)

Откручиваем четыре болта ключом на 8(обведены красным)

Снимаем верхнюю часть генератора, чистим ее и меняем на новую проставку подшипника https://passatworld.ru/othr/bz/val/4637b4ce2046.jpg[/IMG]

Съемником для подшипников выпрессовываем ротор из корпуса генератора. Откручиваем четыре болта( отмечены красным) крышки подшипника ключом на 8… и меняем подшипник на новый( при закручивании крышки подшипника я использовал резьбовой фиксатор)…

Маленьким съемником снимаем второй подшипник…

Аккуратно освобождаем от смолы и снимаем пластиковую вставку

Полностью удаляем эпоксидку, не повредив места соединения( отмечены красным) токосъемных колец с обмоткой ротора

Острым ножом разжимаем соединения обмотки ротора и токосъемных колец и разрушаем коллектор(я использовал ножовку по металлу)…

Напрессовываем новый коллектор, соединяем и пропаиваем контакты токосъемных колец и обмотки ротора. Поксиполом(прозрачным) заливаем контакты и устанавливаем вставку… снова используем поксипол и заделываем заподлицо полости с контактами…

Напрессовываем второй новый подшипник на ротор и собираем генератор… при установке диодного моста Я использовал термопасту КПТ-8. Пропаиваем выводы диодного моста и обмотки статора(с использованием медной проволоки)

Теперь меняем щетки… выпаиваем старые(мне удалось, только после того, как откусил и полностью зачистил контакты)

Приобретенные мной щетки пришлось подтачивать до размера оригинальных… впаиваем щетки и на место контактов наносим герметик(отмечено красным)… так же герметиком я заделал контакты на реле-регуляторе

Прикручиваем реле-регулятор и пластиковую крышку. Вроде все… Здоровая критика приветствуется.